Question sur l'huile hydraulique

Bonjour à tous,

je suis en train de remonter mon tractopelle MF50A  et un gros doute m'envahit.
J'ai changé l'ensemble des joints des mes vérins (qui en avaient bien besoin) et à l'heure de remplir mon circuit d'huile j'ai 2 possibilités :
De la 46 ou de la 68 ?
En parcourant le forum, j'ai lu qu'une viscosité de 68 pouvait éviter les fuites lorsque les joints n'étaient pas neufs.
Les recommandations du constructeur indique de la 46.

Ayant un vendeur qui peut me fournir l'une ou l'autre, laquelle prendre sans commettre d'erreur ?

J'ai déjà un avis de la part d'un utilisateur de tracto : il me déconseille fermement de la 68.
Il argumente que la pompe souffrira, n'étant pas prévue pour cette viscosité.

A vous de me dire ............................. Merci.


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salut CONTAT

Il est vrai que la 68 évite uniquement la quantité d'huile de fuite mais fatigue la pompe au point de la faire éclater au démarrage par grand froid

Bonjour larue57,

Et si je n'utilise le tractopelle seulement en été (suggestion gratuite bien sûr) il n'y a aucun autre risque ?
A contrario, l'intérêt de voir l'ensemble du réseau hydraulique perdre encore moins qu'avec de la 46 ?
C'est bien cela ?

Merci, Jacques.

Salut Jacques,

Puisque tu as refait tous les joints, quel intérêt de mettre de la 68  ? Tu prends un risque inutile. La 46 est celle qu'il faut, AMA, et permet de détecter plus vite une fuite pour la réparer correctement plutôt que  de forcer le  circuit avec une huile plus dense , non ?

Jolie ta restauration.  A quand le premier coup de pelle ?

A+,
Bernard.

Salut Bernard,

En effet pourquoi mettre de la 68 avec des joints neufs ?
Si cela peut encore améliorer le système, la question mérite d'être posée à des connaisseurs (ce que je ne suis pas).
Si les joints de tous les vérins sont neufs, d'autres sont d'origines (moteur de rotation, piano, etc...) et comment vont-ils se comporter lors des sollicitations ? Peut être fuir et c'est là que la 68 ........ ?

Visiblement, le retour n'est pas positif ..... j'ai donc tout intérêt à remplir avec de la 46. Me voilà moins sot !!

Pour le premier coups de pelle, il faut que je soit en mesure de présenter un PC valide ......

Je suis en plein remontage (lorsque le temps le permet) et il n'est pas encore terminé.
De toutes façons, je te tiens au courant de mes avancées par photos.

A bientôt,

Salut .

Pourquoi chercher midi à quatorze heures , tu suis tout simplement les préconisations du constructeur , donc de la 46 . S'il reste des micros fuites , il ne te restera plus qu'à y remédier en remplaçant les joints fautifs .

En fait, Jacques , de ma petite expérience il ressort qu'après avoir refait le moteur de rotation et deux vérins, les fuites se déplacent vers les endroits les plus fragiles , ce qui a directement deux conséquences :
Le moteur de rotation ne fuit plus mais du fait que l'ensemble du système hydraulique arrière n'est pas étanche à 100 %, il ne tient pas sa position beaucoup mieux qu'avant.
Deuxièmement, je crains qu'à force de réparer les fuites au fur et à mesure, le point faible se reporte jusqu'au niveau de la pompe  et je ne veux surtout pas être obligé d'ouvrir le tracto...je ne suis pas assez compétent pour ça.
C'est peut-être une mauvaise analyse de ma part mais je ne prends pas le risque sans avoir plus de renseignements. J'attends que JeanFi ait fini sa restauration    pour en savoir d'avantage..

A+

salut jacques
les deux huiles que tu veux mettre n'ont pas du tout la meme utilisation la 46 sert a l'hydraulique (faire fonctionner un verin par exemple) alors que la 68 et une huile de lubrification c'est a dire lubrifier des glissieres, des axes etc...
ce n'est pas du tout pareille tu risques de faire beaucoup de degats

C'est de la 46 qui est préconisée et je préfère avoir quelques petites fuites plutôt que de mettre un produit non adapté.

Sur ta troisième photo, on voit la tête du vérin qui semble avoir été martelée ? peut-être pour arriver à dévisser ? J'ai fait ça sur mes vérins de stabilisation, mais malgré le conseil comme quoi c'était bien solide, force m'a été de constater que les coups portés à l'extérieur entrainaient une déformation à l'intérieur : obligé de passer du papier verre très fin pour tenter de remettre en état et surtout de pouvoir ré-emboiter le corps du vérin.

dub jm a écrit:salut jacques
les deux huiles que tu veux mettre n'ont pas du tout la meme utilisation la 46 sert a l'hydraulique (faire fonctionner un verin par exemple) alors que la 68 et une huile de lubrification c'est a dire lubrifier des glissieres, des axes etc...
ce n'est pas du tout pareille tu risques de faire beaucoup de degats

En effet je ne connaissais pas les différences entre ces deux huiles.
Il semblerai d’ailleurs que peu de personne la connaisse .... Merci donc, pour cette info.

jeanFi a écrit:C'est de la 46 qui est préconisée et je préfère avoir quelques petites fuites plutôt que de mettre un produit non adapté.

Sur ta troisième photo, on voit la tête du vérin qui semble avoir été martelée ? peut-être pour arriver à dévisser ? J'ai fait ça sur mes vérins de stabilisation, mais malgré le conseil comme quoi c'était bien solide, force m'a été de constater que les coups portés à l'extérieur entrainaient une déformation à l'intérieur : obligé de passer du papier verre très fin pour tenter de remettre en état et surtout de pouvoir ré-emboiter le corps du vérin.

Bonjour jeanfi,

J'ai vu et lu plusieurs de tes posts concernant le MF50 (toujours très passionnant).
C'est exact, les traces que l'on aperçoit sont le fruit de démontage. Personnellement, je n'ai pas cogné sur les fûts, ce sont les anciens propriétaires qui ont fait cela.  Ceux que j'ai réussi à dévisser (avec une très grosse clé à griffe + rallonge) n'ont pas eu à souffrir de la sorte, quant aux autres, les récalcitrant, je les ai fait débloquer par une société d'hydraulisme (sur un banc).
Je te promets de mettre en ligne un reportage dès que j'ai le temps (la semaine prochaine) à la suite dans ce post.

J'ai du reste, tenu au courant régulièrement Capblanc de mes avancées et je le salue au passage.

Jacques.

Comme promis, quelques photos et textes qui retraceront la rénovation de mes vérins.

Au départ, lors de l'achat je ne me suis pas aperçu du nombre de vérins qui fuyaient.
Le jour où j'ai allongé la rétro dans la position (photo 1) j'ai pris conscience du mal dont elle souffrait.

Sans exagérer, l'huile continuait à couler 3 semaines après avoir débranché les raccords !!!!!
Désolé pour la netteté de l'image.

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j'ai commencé par le premier vérin (celui du godet). Je vous laisse apprécier les crans pour dévisser la culasse !!!! Avec de la patiente je suis arrivé à la dévisser.

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Première surprise = tige chromée tordue et de beaucoup (7 ou 8 mm de flèche).
Donc remplacement de celle-ci pour 248€ (chez une entreprise spécialisée) + 80€ de joints.

Réfection des crans de la culasse à l'aide d'un montage et d'une disqueuse.

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Changement de l'ensemble des joints + les portages (très important selon la société d'hydraulisme contactée)

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Nettoyage de l'intérieur du vérin avant de remonter l'ensemble (voici ce qui est sorti lors du désaccouplement des deux pièces)

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Sur cette photo ont peut aisément voir le joint responsable de l'étanchéité des deux chambres (double effets) fatigué.
L'écrou qui maintient l'ensemble doit être fortement serré. Les hydrauliciens m'ont expliqués qu'en raison des hémisphères, ils avaient déjà vus des écrous se débloquer sous la pression de l'huile et causer d'importants dégâts au vérin. Ils ont d'ailleurs percé ceux qui étaient plus gros (vérin de flèche et de dragage) et procédé à la pose d'un blocage (axe)

Second vérin : celui du dragage.
Là, les gros ennuis commencent !
Pour commencer, les crans ...... Appréciez !

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Sans y croire, j'ai acheté la clé à ergots qui convenait et ........ rien, même avec une rallonge (étai de maçon).
Ah si, j'ai arraché le seul cran à peu près correct en essayant de débloquer la culasse. STOP, pas plus de bêtises et direction les spécialistes.
Vérin bloqué sur un banc, il aura fallu plusieurs tentatives à l'aide d'une clé à griffes associée à un vérin qui transmettait la force.
Les photos parlent d'elles-mêmes.
Diagnostique des hydrauliciens : La culasse est trop tendre (fonte) et la clé arrache des copeaux de fonte sans parvenir à la faire tourner.
J'ai en mémoire un échange de regard entre les deux personnes qui, au quatrième ou cinquième essais, en disait long sur leurs espoirs de parvenir à leur fin !!!

Miracle. Un essai de plus, un bruit incroyable comme un coup de pistolet ....... et elle tourne.

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A la question : Croyez-vous (les spécialistes) qu'il faille recharger la culasse avant de recréer les crans ? Surtout pas.
Il m'ont vivement conseillé de ne pas prendre ce risque :<< le mieux est l’ennemi du bien .>>
Je les ai écouté.
Réfection des crans toujours à l'aide d'un montage d'usinage de ma fabrication et d'une disqueuse.

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Changement de l'ensemble des joints = 229.2 €  (dont 80€ pour le déblocage de la culasse)

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Nettoyé et repeint, prêt à être remonté sur le tractopelle.
Un détails en passant. Lorsque j'ai voulu remettre la tige chromée dans le fût ...... pas simple !
Avec un joint neuf, le remontage est extrêmement sportif.

Bonjour,

pour les photos;

Astuce perso pour ne pas abimer les joints (très fragiles contre le filetage interne!!): intercaler une tôle fine, genre canette/conserve (découpée à dimensions); entre le filetage du fût et les joints; çà glisse tout seul!;
A+JJR24

Le prochain vérin est l'un des deux stabilisateurs.
Sa plaque était toujours couverte d'huile, même sans utiliser l'engin. C'est à dire que l'huile coulait sans arrêt.

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Quand je dis que ce vérin fuyait, je ne mentais pas !!
Mais vu de l'intérieur c'est vraiment impressionnant ...

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le joint est complètement cassé !!


Pour arriver à ce stade de démontage il faut commencer par faire sortir le jonc de son orifice.
J'ai acheté pour la circonstance une grosse clé à griffe (1.00 mètre de long !!) et hop, clé sur la culasse.
Tourner légèrement d'un côté ....... sans trop forcer.
Tourner légèrement de l'autre côté ...... toujours sans trop forcer.
Pas chance, la culasse n'est absolument pas bloquée par la rouille (et pour cause !!! elle est largement arrosée par de l'huile),
donc elle tourne sans problème.
Elle tourne, tourne, tourne encore, mais pas de jonc en vue !!
Jonc cassé !!

Je vais pouvoir utiliser la technique relevée dans les documents de ce forum.
Explication : Perçage du jonc dans l'orifice et pose d'un taquet qui permet de bloquer le jonc et de le faire tourner avec la culasse.
Cela a parfaitement fonctionné.

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Le taquet est la partie brillante que l'on aperçoit.

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On peut voir l'endroit où le jonc à été coupé lorsque j'ai percé.

Il faudra refaire cette pièce à partir d'une corde à piano ayant le même diamètre. Ce n'est pas plus compliqué.
Sur ce vérin seul les joints sont à achetés. Pas d'autre dépense (60€ pour les deux vérins).

Super la technique de la meuleuse !
Où est-ce que tu as acheté tous ces joints ?
Pour mes vérins de stabilisateur, j'ai dû faire comme toi (jonc cassé). Mais par contre, c'était bloqué par la rouille et j'y ai passé des semaines ; même la boite d'hydraulique n'a pas pu y arriver. J'ai commandé mes joints en Angleterre avec le jonc. Sur les deux vérins, un seul continue à fuir un petit peu.

Merci pour les photos !

jeanFi a écrit:Super la technique de la meuleuse !
Où est-ce que tu as acheté tous ces joints ?
Pour mes vérins de stabilisateur, j'ai dû faire comme toi (jonc cassé). Mais par contre, c'était bloqué par la rouille et j'y ai passé des semaines ; même la boite d'hydraulique n'a pas pu y arriver. J'ai commandé mes joints en Angleterre avec le jonc. Sur les deux vérins, un seul continue à fuir un petit peu.

Merci pour les photos !

C'est en visualisant tes propres posts (parfaitement illustrés de photos) qu'à mon tour je retourne, explications/détails qui j'espère serviront à d'autres.
Pour les joints, je les achète auprès d'une petite entreprise (Maintenance Technique Hydraulique) située sur Annecy (Haute-Savoie) dont l'adresse exacte est la suivante :

MTH. 2, chemin des Entreprises  74960 Cran Gévrier
Tel : 04 50 08 43 47
Fax : 04 50 46 00 49
Mail du commercial : dominique.thouillez@mthydraulique.fr

Entreprise très sérieuse que je recommande vivement.

Après les deux vérins de la rétro, je me suis occupé de ceux du chargeur (il y en a 4).

La culasse est cassée sur les deux qui lèvent le chargeur.
On aperçoit également qu'ils ont été chauffés.  Chalumeau certainement ?
En parlant avec les hydrauliciens, ils m'ont affirmés qu'un vérin chauffé ne possède plus du tout les caractéristiques d'origines.
En termes clairs : Ne jamais chauffer le fût d'un vérin, dixit les techniciens.


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J'ai fait pénétrer par l'orifice du jonc, du WD40 et un autre dégrippant (3 en 1) durant une bonne semaine.
je remplissait le trou et pour que le produit ne s’évapore pas , collait un scotch sur l'orifice. Répété matin, midi et soir durant 8 jours.
Au tour de la clé à griffe d'agir ..... aucun problème. les  4 culasses des vérins ont parfaitement cédées.
J'ignore donc la raison pour laquelle les culasses ont été cassées ? Certainement un effort trop violent sur celles-ci sans avoir au préalable préparé la rotation avec une clé.
En agissant doucement avec la clé à griffe (d'un côté puis de l'autre de quelques millimètres) tout en faisant pénétrer du dégrippant aucun dommage à constater en plus de ceux déjà créés.

Coût des joints pour les 4 vérins = 180€

Le travail suivant n'était pas prévu lors de l'achat.
En travaillant sur les vérins  (donc travail de près)  j'ai constaté de très vilaines fissures sur le bâti qui supporte le moteur de rotation de la rétro

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Je n'avais pas prête attention à ces fissures pour deux raisons :
Le tractopelle était plein de cambouis à cet endroit là,
et mon attention avait été attirée sur un autre endroit  (la partie blocage de la flèche en position haute était complètement tordue).

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On peut apercevoir la partie tordue qui est également arrachée sur sa partie basse.
La clavette de maintenue est en place (si l'on peut dire !) et tient seulement par l'autre côté.

Impossible de laisser ceci dans l'état (N'est-ce pas Bernard ?).
J'ai fait appel à un soudeur professionnel.
Chalumeau et poste à l'arc. Voici le résultat.

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Aujourd'hui ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir. Tout est repeint et à bonne allure.

Bonjour Jacques,

Je relis ici tes aventures...et attends le premier coup de pelle, une fois ton projet accepté !

Le chalumeau, c'était pour préchauffer avant de souder à l'arc ou bien le soudeur a-t-il utilisé les deux techniques de soudage ?

A+

Merci pour l'adresse, ça peut servir !

Pour le soudage, je pense que c'est costaud, même si c'est un sacré boulot à faire. Sur ma pelle rétro, les dents ont été ressoudées de la sorte et je peux te dire que ça tient bien ! L'autre jour j'ai cassé une dalle béton en laissant tomber la pelle dessus pendant un quart d'heure et ça ne bouge pas.

J'espère que tu n'as pas payé l'engin trop cher, car ça commence à faire pas mal de frais !

Bon courage pour la suite et vivement les prochaines photos

Capblanc a écrit:Bonjour Jacques,

Je relis ici tes aventures...et attends le premier coup de pelle, une fois ton projet accepté !

Le chalumeau, c'était pour préchauffer avant de souder à l'arc ou bien le soudeur a-t-il utilisé les deux techniques de soudage ?

A+

Le chalumeau pour détordre les parties tordues, le poste à l'arc pour faire les soudures.
Un mot sur le poste : De toute petite taille (format une boite de sucre d'1 kilog) poste électronique d'une puissance incroyable !

jeanFi a écrit:Merci pour l'adresse, ça peut servir !

Pour le soudage, je pense que c'est costaud, même si c'est un sacré boulot à faire. Sur ma pelle rétro, les dents ont été ressoudées de la sorte et je peux te dire que ça tient bien ! L'autre jour j'ai cassé une dalle béton en laissant tomber la pelle dessus pendant un quart d'heure et ça ne bouge pas.

J'espère que tu n'as pas payé l'engin trop cher, car ça commence à faire pas mal de frais !

Bon courage pour la suite et vivement les prochaines photos

En effet je ne m'attendais pas à de telles dépenses.
Lorsque tous les joints seront changés, je ferais le total et l'afficherai.
Je viens de faire un autre chèque (mardi) de 204€ pour les joints du vérin de flèche !!

Au tour du vérin de flèche maintenant.

Jamais démonté (visiblement) car les crans sont parfaits.
En revanche, visez l'huile au fond du carter de flèche !
Certes, ce vérin n'est pas responsable à lui seul de toute cette huile. Celle qui provient du vérin de dragage coule sur le bras et finie sa course au fond de ce carter. Vous pouvez revoir au passage la partie droite arrachée et ressoudée.

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Pour débloquer la culasse aucune hésitation : Direction immédiate chez les hydrauliciens et leur banc.
Ma demande est simple : Ils débloquent la culasse, puis retour chez moi pour que je démonte le piston et retour chez eux pour changer les joints.
En lisant ces lignes ont peut s'interroger sur la démarche ?
Simple : ils ont un commercial qui fait les allers/retours gratuitement. En revanche ils ne travaillent pas gratuitement, eux.
J'ai récupéré mon vérin débloqué ................ mais impossible de débloquer l'écrou !!
J'ai tordu ma clé à griffe avec rallonge (étai de maçon).
Donc retour chez eux, et facture de 204€ à la sortie (mais très bon travail !!).

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On aperçoit les joints (orangés) qui sont morts (amorce de rupture). Notez que pour pour la puissance du vérin de flèche, deux joints de piston sont nécessaires.
Je suis en train de repeindre le fût et dès séchage réalisé, remontage du vérin avec photo.

Parlons prix :
- Réfection du vérin de godet + tige chromée
- Réfection du vérin de dragage
- Réfection des deux vérins du chargeur (montée)
- Réfection d'un vérin stabilisateur
- Réfection du vérin de flèche

Total TTC = 864.80€

Je prends le risque de ne pas changer les joints des deux autres vérins du chargeur (basculeurs).
Ils sont démontés, nettoyés et les joncs reconditionnés.
Il reste le second vérin stabilisateur que je vais démonter prochainement. Pour celui-là je ne cours pas le risque de devoir tout re-démonter lorsqu'il fonctionnera.

Tout cela est superbe, excellent reportage ! sur la troisième photo, je ne comprends pas le rôle du ressort : sais-tu à quoi il sert ?

Sur le plan financier, je ne pense pas que ce soit trop élevé vu le nombre de réparations effectuées ; en tout cas plus rentable que d'acheter des vérins neufs (même si je me demande que tu ne serais pas capable de les reconstruire à partir de tôle neuve compte tenu de tes interventions !)