et encore un PONY 812 en sauvetage

ça y est, la nouvelle culasse est fin prête : je ne regrette pas d'avoir trouvé une autre vu la corrosion du circuit d'eau dans la premiere : même pour dévisser le bouchon eau, j'ai dû remeuler pour pouvoir mettre une clé de 20 pour forcer convenablement : le bout du bouchon etait quasiment soudé par les dépots calcaires ! j'aurais peut être pu retrouver un autre bouchon en plomberie mais là, je suis conforme à l'origine !
j'ai également pu rectifier proprement le plan de joint, même si il reste des trous de corrosions  : on verra deja si ça redémarre ou pas... tout a été revu, derouillé, et rodé : reste a recevoir le kit insert pour bougie pour pouvoir remonter l'ensemble !
pour l'instant, je compte remonter le joint avec la partie metallique coté culasse, et les cerclages pistons coté moteur vu que le joint ne présente qu'un seul coté entierement metallique et pas de repere TOP... je pense que ça semble logique, l'etancheité devant se faire coté culasse par du cuivre ou equivalent.
y'a encore du taf : terminer la peinture, regler une fuite coté boite (ça suinte ...), reposer le moteur donc bouger le tracteur si possible avant donc peindre les roues, remonter le train avant (une rotule est bien HS, sera a changer ultérieurement), changer l'echappement si j'arrive a devisser l'ecrou existant et remonter l'ensemble mais ça fait plaisir de le voir avancer !

Monte ton joint de culasse à la pâte "aviation" en plus du joint bien sur...

bon, encore des souci coté joint de culasse : j'ai comparé l'ancien (cuivre)  et le neuf (kit haut moteur special pony ref 100809 chez la boutique du tracteur) et il y a des différences notables :
deja je pars du principe que la vue ci dessous est celle du joint posé sur le bloc moteur ...(donc la face apparente est celle qui vient contre la culasse...)


j'ai mis en rouge (points)  les points en questions :


1/ les trous avec un point sont inutiles et absents sur le joint d'origine... pas grave mais à savoir.
2/ le passage eau central est un peu trop grand (fleche) pas grave non plus mais pas conforme !
3/ + embetant, les 2 petits passages d'huile (entre les cylindres) sont excentrés (trou a refaire de 4 mm plus haut)
4/ en bas a gauche : l'entrée eau se résume a un petit trou alors que c'est un passage eau plus grand : voir de l'autre coté et sur le joint d'origine


ce n'est peut etre pas genant, car sur le joint d'origine, le trou passage d'eau a droite est cette fois plus petit ! coté culasse et bloc, les trous droite et gauche sont identiques ...
donc avant de repercer ce joint pour etre conforme et eviter que le joint se deforme au niveau des passages d'eau (l'eau finit par abimer le joint comme on le voit sur le joint d'origine, quand le trou est plus petit que l'orifice)  , j'aurais voulu votre avis ??? surtout sur le fait que je vais supprimer le petit cerclage cuivre en agrandissant le passage eau de gauche...

peut etre que les differentes versions de culasse explique ces differences, mais pas les erreurs de centrage, ni les trous d'eau trop petits... ou alors, c'est comme ça sur les aronde ???

Bonjour,

Mon avis est que le cerclage cuivre protège le joint en même temps que l'étanchéité; risques d'usures du joint si tu l'enlèves!?
Joint de culasse à coller au montage;
JJR24

je parle bien du joint cuivre qui entoure le petit trou de passage eau à droite ci dessus...
OK pour dire que ça protege le bord du joint, mais a ce moment là, il devrait y en avoir sur tous les passage d'eau... curieux que ce soit uniquement sur 2 endroits.
je ne suis pas haud pour coller le joint, ça doit faire l'etancheité sans necessairement ajouter de la pate ou autre (risque d'en mettre trop et que ça bouche certains orifices d'huile par ex)
je vais par contre graisser tres legerement les 2 faces...
personne n'a d'idée concernant ces trous de passage eau visiblement sous dimensionnés ??

j'oubliais, j'ai galéré pour mettre l'insert de bougie ! a priori, le taraudage etait a peu pres OK et de toute façon je n'arrive pas a forcer suffisamment pour tarauder jusqu'au bout : pas envie de foirer le filet deja présent, ou pire abimer la culasse... j'arrive bien a mettre a peu pres les 9/10 de l'insert mais ça bute sur la fin... si je force de trop , je bousille l'insert et celui ci reste avec la bougie ... j'ai deja perdu un insert en forçant... heureusement il me restait le petit que j'ai réussi à peu près à visser jusqu'au bout : probleme, il y a 2 mm a rattraper du fait de l'epaisseur de la collerette de l'insert : du coup, j'ai rajouté 1 rondelle d'appui sur les 3 autres bougies, et enlevé celle de l'insert : les 4 bougies sont alignés mais un poil plus haute (1 à 2 mm) ds la chambre : je ne pense pas que ça puisse empecher l'allumage correct... deja que je mets de bougies de 4L (L82C), je ne suis pas a une approximation pres : je ferais l'essai sur le PONY qui marche pour voir l'impact de remonter les 4 bougies de 2 mm

erreur sur le sens du joint de culasse : le coté culasse est celui qui n'est pas imprimé ! et il n'y a qu'un seul sens possible pour le monter car je viens de voir qu'il y avait 2 trous différents et non symetriques de part et d'autre dont l'un est legerement excentré : le cerclage le plus epais est donc coté bloc !
j'ai réussi a agrandir les 2 trous de passage huile mais c'est galere à usiner : y'a une feuille metal prise en sandwich qu'il faut grignoter petit a petit ...


les 8 autres petits trous (2 par cylindre en bas) sont donc bien tous inutiles... ils devaient servir pour des circulations supplémentaires d'huile par cylindre ??

Juste à titre d'info .
Pour une rectification de culasse 4 cylindres alu c 120 €
Pour une rectification de culasse 3 cylindres fonte c 150 €
A+

quand je pense qu'en 2010, j'ai payé 113 € pour une rectif cul ALU !! c'est vrai qu'ils ont aussi rechargé en ALU certains trous...mais 120 € de plus sur le budget, c'est pas possible !

bon finalement, pour cette histoire de trou de passage d'eau petit à droite, le probleme est le même sur l'ancien joint donc je pense que c'est peut etre voulu pur limiter le flux d'eau et forcer le gros à passer par la culasse et pas directement ds le bloc, sachant que ce passage vient du haut du radiateur donc correspond au retour eau chaude : agrandir le trou reviendrait à diminuer l'efficacité du refroidissement ! bon, on va pouvoir remonter la culasse sur le bloc moteur que j'ai posé sur le chassis mardi, ça commence à ressembler à quelque chose ...

utilisation d'un leve personne modifié (mais ne pas faire comme moi avec le cric ! il s'est barré sans prévenir !! j'ai eu une petit frayeur : on ne se méfie jamais assez de ces trucs)

Bonjour philou
Avant tout pour le boulot déjà effectué.  Les pièces dites " adaptables " pas toujours très ressemblantes à celles d'origine. On peu même se dire comment les concepteurs se sont debrouillés pour rater une copie a ce point     Aussi certaines pièces sont ajustable à plusieurs supports. Eu ce problème sur mon TEA20 -- joint de culasse -- joint cuivre 1°) savoir quel sens le monter ? Bien repéré le trou montée huile vers la rampe porte culbuteur ( arrière culasse gauche ) mais sur le joint neuf 2 trous pour passage huile donc d'un sens où l'autre ça y va. Après tout peut éviter le mauvais sens de montage. Mais j'avais le pliage cuivre ((plus épais) cylindres et bord de joint. Ce pliage côté culasse ou plan joint bloc moteur ?  Regardé sur site voiture ancienne, posé la question, pas 2 reponses pareilles. Monté le pliage joint sur le bloc moteur ça tient depuis presque 7 ans tant mieux.
Petite remarque au sujet de ces pièces " pas très précises " les sites demandes un avis ok mais n'en tiennent pas compte. Preuve en est que malgré plusieurs avis sur pièces non conforme, 2 mois après toujours la même pièce sur le site avec le même défaut.
Désolé d'avoir été un long et un peu hors sujet, mais je tenais à le dire. C'est pas la 1ere fois qu'on voit ce genre de problème avec les pièces faites " à la va vite" Faut reconnaître aussi heureusement qu'il y encore des pièces refaites pour nos vieux tracteurs  
Ceci dit philou    continu à nous passionner pour ta restauration  

Bonjour,

Ce type de joint de culasse a toujours eu le montage du cerclage le plus gros coté bloc moteur;
JJR24

bon, au moins un point d'acquis ! tant mieux si je ne gave pas trop tout le monde avec mes etats d'âme, et mes questionnements, mais j'aime bien comprendre ce qui se passe... j'ai pu récuperer 2 autres pieces qui me manquait chez un collègue restaurateur, nettement plus experimenté, et qui m'a en plus débloqué mon pied d'allumeur... encore un pb de résolu ! fallait juste le noyer ds le WD 40 par l'interieur et attendre 1/2 jours...c'est ça qui est attachant dans ce tracteur, c'est qu'il existe toujours une solution !

hello, me voici de retour avec un sacré souci : il me manque les 4 boulons qui fixent la rampe des culbuteurs sur la culasse ! je les avais pourtant bien repérés et rangés (j'ai les photos !) mais impossible de remettre la main dessus depuis 2 jours ... tout fouillé, rien a faire... et évidemment il s'agit d'ecrou à pas spécial (peut etre le même pas que les ecrous de culasse) et je n'en ai pas !! c'est juste ce qui me manque pour refermer le moteur !! et regler en passant les jeux des culbuteurs : donc si vous aviez ça dans vos stocks, ça me dépannerait bien (ça rentre facile dans une enveloppe) et si vous avez en plus quelques culbuteurs munis de leur ecrou de reglage en bon état, ça pourrait aussi me plaire car sur mon autre PONY, j'ai regardé les culbuteurs et c'est pas joli joli : 4 ecrous sont définitvement HS (broyés !) donc je pense qu'il me faudra revoir cela prochainement... idéalement, ce serait carrément une rampe de culbuteurs complete qui m'interesserait... faite moi des propositions si vous avez ça en stock ! le reste semble aller correctement, j'ai enfin pu trouver un verre de phare OK tout neuf donc pb reglé de ce coté, un petit souci de fonctionnement du démarreur (pb de masse peut etre  ) car j'en ai 2 mais un seul marche sur ce PONY, alors que l'autre marche bien sur mon autre PONY bref j'ai du croiser les 2 demarreurs... et pas simple a bien remettre en place au passage !) idem pour la plaque qui cache les tiges de culbuteurs : le joint nitrile est assez epais, et du coup la plaque bloque un peu contre le pied de la jauge d'huile donc pas facile pour arriver à visser les 3 écrous bien dans l'axe sans les foirer : SIMCA aurait pu laisser 1 mm de plus a cet endroit !! mais il a deja fiere allure même sans ses roues ! (photo à venir...)

Bonjour Philou
Bien restaurée cette culasse.
Il y paraît pas comme ça ! Mais beaucoup de pieces a nettoyer. Sans oublier les trous passages eau entartrés, la rouille par fine plaques qu'il faut sortir.
Pour les trous joint de culasse en + ou en -- pièce dite " adaptable " pas toujours aux quotes origine. De plus par economie peut servir a d"autres modèles. Me souvient de la refection de la culasse fonte de mon TEA2O OUPS !!
Ceci dit, c'est pas çà qui vas t'arrêter, la preuve quand on voit ton travail Bravo
Te souhaites de trouver au plus vite la boulonnerie que tu cherches pour enfin passer a autre chose.
Bon courage pour la suite
A+

bon, je respire un peu, j'ai mon fournisseur de pieces d'a coté qui me dit avoir toutes les pieces voulues... vrai que c'est plein de pieges dont notamment la distribution d'huile : en démontant par acquis de conscience le té repartiteur d'huile des culbuteurs, je me suis aperçu que c'etait bien bouché !! j'ai dû insister en nettoyant bien, puis en injectant du WD 40 pour verifier que ça passait bien dans la rampe et encore faut de la pression...ça ressort au niveau de chaque culbuteur par la fente prévue pour... un rien suffit a boucher ces points de lubrification pourtant essentiels !! je pense qu'il faudra verifier avant de tenter le démarrage que la pression monte un peu en faisant tourner le demarreur, histoire de tester si la pompe a huile est OK...

une autre chose c'est de bien faire le reglage des culbuteurs : j'ai tout relaché au niveau ecrou pour faire le montage, il me faut la bonne methode de reglage (y'en a 3, la classique du PMH et de la bascule, celle dite peugeot et celle british (leyland..??) la premiere est plus facile vu que determiner le PMH se fait avec le repere de la couronne mais comment regler precisement : je suppose que par exemple si le piston 1 est au PMH, donc le piston 4 est en bascule, il faut regler le jeu des culbuts du pistons 1 c'est bien ça ??? vu que les 2 soupapes sont fermées totalement, les ressorts doivent avoir juste le jeu requis... je suis preneur de tout conseil pour regler au plus facile !

Bonjour,

Petite astuce, la somme (4 cylindres), doit être de 5, dans l'ordre d'allumage:1-3-4-2
Piston 4 en bascule: régler le cylindre 1 (4+1=5).
En suivant l'ordre d'allumage: 3 =2 en bascule, etc...
JJR24

bon, ça confirme bien la methode de reglage : on se met au PMH sur le piston 1, on verifie qu'on est bien en bascule sur le piston 4 et le jeu sur les culbuts du piston 1 doit être respectivement de 0.8 (Echt) et 0.6 (adm)

toute la difficulté quand on a remonté les culbuteurs, et que tous les ecrous sont completement desserrés, bref que les soupapes ne descendent pas vu que les culbuteurs n'appuient pas sur les ressorts, est d'observer l'effet de bascule ! il va falloir regler le piston 1, puis les 3 autres et ensuite reverifier que le piston 4 est bien en bascule quand le 1 est au PMH

une autre question que je pose c'est en comparant avec les données pour une ROSENGART 1939 (equivalent peugeot 201 je suppose) : le jeu ECH / ADM est de 0.16 / 0.12 est nettement inférieur a celui des SIMCA 9  : bon ce sont des soupapes laterales, aussi ... ce qui signifie que les orifices des soupapes sont ds le bloc moteur, pres des pistons et que la culasse recouvre simplement la chambre de combustion ce qui peut avoir une importance  : pas de rampe de culbuteurs non plus mais des taquets de reglages situés directement sur la queue de soupape...

j'ajoute après avoir regardé a nouveau la doc Rosengart sur ce sujet (comme quoi, on en decouvre tous les jours !) que le diametre des soupapes ECH/ADM est le même  : 26,19 mm et qu'elles sont identiques en dimensions idem pour les ressorts et poussoirs donc mis a part que les materiaux sont sans doute differents pour les soupapes (et donc temperatures), je ne vois pas pourquoi le jeu serait different entre ECH et ADM : vrai qu'entre 0.12 et 0.16 y'a pas une grosse difference....d'ailleurs a chaud, la mesure est de 0.15 pour les 2 soupapes...
autre remarque sur ces moteurs :  la chambre de combustion est finalement assez reduite puisqu'elle ne recouvre pas entierement le piston d'ou sans doute la puissance limitée (747 cc  /
4 CV fiscaux)

Bonjour,

La T° avec soupapes en tête est nettement supérieure aux soupapes latérales! La dilatation est donc le réglage aussi.
Sans compté le rendement supérieur!
JJR24

Il faut comparer ce qui est comparable !
De plus les soupapes latérales sont une conception plus ancienne que les soupapes "en tête".
Enfin les alliages se sont sans doute améliorés donc retour à mon premier point...

donc, ok pour le jeu plus important que dans les avant guerres, car température nettement plus elevée !

je reviens sur cette histoire de reglage dans le cas où les écrous de réglages ne sont pas pré-reglés comme dans mon cas, après remontage complet : le PMH du piston 1 est aisément identifiable avec la marque sur la couronne du démarreur, par contre pour les autres pistons, vu que l'effet de bascule ne peut s'observer vu que les ressorts de soupapes ne sont pas comprimés par les culbuteurs, comment faire pour se positionner a coup sûr au PMH ??? a part estimer au jugé d'apres la rotation du moteur, je ne vois pas... on arrive a voir le haut du piston via le puit de bougie mais c'est pas précis ...

Bonjour,

Une pige par le trou de bougie, ça aide;
JJR24

Bonjour

Avec une vieille bougie tu peux faire une pige rigide plus longue que le PMH ,après tu pratique comme avec une soupape " forcée" ....un repère sur le volant avant PMH , ensuite un repère après PMH ...un coup de reglet et tu as ton PMH très précis

Cdlt Gaby

oui j'ai vu la methode sur un forum, sauf que j'ai pas acces a la couronne pour mettre le reglet ! ça me parait plus simple de bricoler un comparateur avec une vieille bougie : il suffirait de scier juste avant la porcelaine pour pouvoir chasser l'electrode centrale et y mettre une vis et un ecrou pour detecter les mouvements du piston mais attention a ne pas perdre la vis dans le cylindre !!!
https://www.youtube.com/watch?v=y5x9ukKmsk8

Bonjour,

Le réglet d'un pied à coulisse par le trou de bougie ça va bien aussi;
JJR24