Réfection moteur intégrale ou pas ?

Bonsoir les bricoleurs,

Mon Renault 86 a un peu de mal à démarrer, fuit de partout au niveau du moteur (en bas des chemises et au niveau du carter principalement), fume et goutte au niveau du reniflard ...  

J'ai deux solutions, soit laisser trainer pendant deux ans le temps de finir mes travaux en foret et me contenter de faire le minimum (vidanges, filtres, réglages courants)  

Soit sortir le moteur, et prendre le temps de le refaire intégralement. Cette solution est évidemment la meilleure, mais elle me fait appréhender sur pas mal de points.  

- A combien monte en moyenne le coût en pièces et consommables pour réaliser ce genre d'opération? La différence entre aller chez Claas ou prendre la pièce sur le net en adaptable sera flagrante ? (coussinets, segments, joints, etc)
- A ma portée ou pas ? J'aime bien faire l'entretien sur mes voitures, bricoler, voir "comment c'est fait". Je suis à l'aise avec des opérations déjà "complexes" pour la plupart des gens du style courroie de distribution sur une voiture, mais je n'ai jamais ouvert un moteur, hormis du petit 2T ou 4T motoculture en monocylindre ...
- Avec quels outils ? J'ai a peu près tout ce qu'il faut en clés, douilles etc pour de la mécanique auto, donc jusque 32 mm, mais pour un tracteur ... ? Pour un moteur ?
- Évidemment il faudra une chèvre d'atelier, et un support moteur pour bricoler dessus.

Démonter c'est toujours facile ... Mais pour tout remonter, y'a-t-il des repères ou faut-il du matériel de mesure de précision couteux ? Je pense à tout ce qui est calage des pignons, de la distribution, de la pompe à injection ...

En termes d'outillage spécifique moteur, je n'ai pour l'instant que 2 clés dynamométriques qui me permettent d'aller de 10 à 200 N.m, une cadran de serrage angulaire et ... c'est à peu près tout !

Et pour finir, combien de temps pour le faire "à temps complet" en imaginant qu'on attend pas les pièces ? 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ?

Des conseils à me donner avant de me lancer dans un tel bazar ?

Merci d'avance pour vos idées  

Jmogg

Bonsoir
En tenant compte de ce que tu explique, moi je me serais mis en quête d'un autre moteur, pas un en parfait état, car ça c'est la loterie, mais un qui ne pisse pas de partout faut prendre le temps, mais ces moteur sont tout de même pas trop compliqué a trouver, et je le démonterais pour faire le point, et avec un peu de chance une simple segmentation rodage des soupapes et coussinets de ligne et de bielles pochette de joint et remontage sans stress , comme ça une fois prêt, échange standard, comme ça tu ne bloque pas le tracteur, car tu peut être sur que quand tu l’auras démonté, tu va en avoir besoin c'est classique, après ces moteurs pour peut que tu ne remplace pas las pistons ou les bielles pour l'espace neutre tu remonte à l'identique

Bonsoir,

L'idée d'acheter un deuxième moulin ne me satisfait pas trop, dans le sens où j'ai plutôt peu de place, et que le tracteur sert très peu (broyeur de branche et bientôt gyrobroyeur, mais quand il fera 20h par an ce sera beau).

Je pense m'en servir tel quel le temps de finir les bricoles que j'ai à faire cet été, puis m'atteler à ça cet hiver. Cette organisation ne me gênera pas du tout.

En fait je cherche surtout des conseils en remise en état d'un moteur : matos indispensable, précautions à prendre, pièces à changer indispensables ou pas, commander à l'avance ou au fur et à mesure, etc

Bref, comment ne pas se faire couillonner quand on refait un moteur MWM pour la première fois

Salut

Attention que l'on ne change pas les coussinet sans faire de rectification

Pour changer les coussinet tu est obliger de faire rectifier le vilebrequin

a+

Nico

Bonsoir,

Ah bon ? Depuis quand ? Si le vilebrequin est toujours dans les tolérances de la cote normale je n’ai jamais entendu nulle part qu’une rectification était nécessaire, tant sur les tourillons que sur les manetons

Bonjour
Tu a tout a fait raison, c'est une connerie de rectifier d'office, malheureusement je l'ai souvent vu faire, comme tu dit un villo ça se mesure, et si tu est dans les tolérances diamètre ovalisation, et que l'état de surface est parfait aucune raison de le faire, c'est pareille pur les culasses beaucoup partent du principe de rectifier systématiquement, alors que si la planéité est bonne, et pas de trace de défauts de surface là non plus ce n'est pas nécessaire, idem pour les chemises et pistons ça se mesure, et pour la cylindré on peut parfois se satisfaire même si on est un peu hors cote suivant ce que l'on attend du moteur, utilisation intensive, ou occasionnelle , en gros si ton moteur tourne bien, sauf un démarrage un peu dure mais que les vidanges on été faite régulièrement tu devrait t'en tirer pour pas trop d'argent, sur ces moteurs bien prendre soins des culasses soupapes guides et sièges souvent fatigués, ce sont des moteur à air donc culasse chaudes j'ai eu l'occasion de reprendre les culasses d'un 56 qui tournait encore, impressionnant l'usure de toutes les pièces soupapes guides sièges et même au niveau culbuteurs tout était mort donc de ce coté là ça peut chiffrer un peu plus, ensuite au vues de tes explications tu est je pense en capacité de faire ce travail surtout si tu t'en donne le temps , il te manquera peut être un outil par ci par là, par exemple une douille supérieur à 32 pour la poulie moteur et encore même pas sur, que tu te fera prêter facilement , là ou tu prendrait les pièces par exemple , sauf si tu prend sur le net, mais moi à ta place je ferais avec un fournisseur local, les rectifieurs souvent peuvent fournir les pièces pour un tarif intéressant

Salut Mercade, et aux autres également bien entendu, et mes meilleurs voeux à tous.

Effectivement j’ai déjà un peu entamé ce projet, que j’ai davantage développé sur le forum de l’Amicale du Tracteur Renault puisque ce sont des grands spécialistes de ces moteurs.

Je vais essayer de rattraper mon retard ici en mettant un peu les choses à jour.

J’ai démonté intégralement le moteur afin de ne passer à côté de rien. Initialement j’avais prévu au minimum un gros nettoyage, un changement de l’ensemble des joints et des pièces usées uniquement.

A force de démonter je me suis rendu compte que faire la totale était le plus pertinent car j’ai observé : le coussinet d’arbre a came dédoublé donc à changer, les chemises avec un talon au niveau du PMH du segment de coup de feu, deux pistons sur trois avec des segments cassés, les coussinets de bielle usés jusqu’au métal jaune en partie supérieure, les paliers en meilleur état ...

Donc tant qu’à y’être je fais la totale. J’y passerai peut etre 500€ de trop, mais après je repars sur une base complètement saine pour de nombreuses années (c’est mon seul tracteur donc le budget peut etre un peu plus important que si j’en avais plusieurs).

A cet instant, le bloc moteur est complètement nu, décapé et sablé en attente de peinture et pièces pour remontage

Amicalemene

Bonjour
Je suis du même avis que Mercade, il est important de savoir ce que tu va faire du tracteur, travail intense ou bricolage dans ce dernier cas il est important d'avoir un tracteur qui démarre bien, mais avec 20 ou 30 h par an même sans mettre tout neuf il peut tenir 30 ans... LOL
Les pièces MWM se trouvent mais sont relativement chères.
Puisque tu dis attendre les pièces c'est quelles sont commandées donc trop tard.

Il est très important de connaitre les cotes du vilebrequin afin de savoir s'il faut rectifier ou non, si non remonter avec des coussinets neuf en cote d'origine.
Pour les cylindres, même avec le talon en PMH conséquent ça peut tourner encore longtemps... ou alors il faut réaléser et monter des pistons en cote supérieure... Bonjour le prix.

Par contre ce qui n'est pas top ce sont les segments cassés... Les segments cassent parce qu'ils battent dans les gorges, donc très important de vérifier la largeur de la gorge de feu et si un léger jeu il faut impérativement rectifier la gorge supérieure des pistons avec 0,5 mm de plus et monter une cale de 0,5 mm au dessus du segment de feu (voir ONDULEX), attention de ne jamais monter des segments d'origine mais des adaptable qui ont le coté supérieur du segment de feu fraisé afin de ne pas casser en tapant dans le talon du cylindre.
Il n'y a pas de problème avec les autres segments.
Voir aussi les bagues de pieds des bielles.
Cordialement

Salut Holo,

J’ai dit en attente de pièces, pour tout avouer c’est plus exactement : en attente de matos de métrologie, qui génère l’attente des pièces. Donc non rien n’est encore commandé, puisque pas encore mesuré.

Pour le prix des pièces MWM bof ... Pour moins de 1000€ je repars avec un moteur neuf. L’ensemble de la cylindrée sera changé par du neuf donc pas d’inquiétude concernant la segmentation. Effectivement ça fait un petit budget mais ce tracteur va beaucoup tourner, et même si c’est moins que les ambitions prévues je préfère avoir quelquechose qui tient la route et qui peut donner toute sa puissance. Intervenir sur un moteur, vu le boulot que ça représente, autant le faire jusqu’au bout que d’essayer d’économiser 100€ par ci par là et y revenir 3 fois, enfin c’est mon avis et je respecte celui des autres :-)

Bon on en sait un peu plus, oui si segments cassés, pistons malades, donc si je comprends bien, chemises pistons neufs, bagues d'arbre à came, surement rectification  villo, coussinets neufs, à ce stade, sauf a avoir déjà été fait coté culasse et basculeurs soupapes là aussi y va y en avoir pour un peu d'argent, après c'est incontestable tu aura un moteur parfait,  mais pour ce type de moteur pour en arriver là, c'est qui l'a des heures dans les pattes, alors embrayage surement au passage, ça va chiffrer la petite histoire, mais comme tu dit tu saura ce que tu a , un peu d'image de cette réfection serait sympa

Effectivement Stéphane, seront changés par du neuf :

- Coussinets de paliers de vilebrequin
- Coussinets de bielles
- Bagues de bielles (tant qu'à faire)
- Chemises + pistons + segments
- Bague d'arbre à cames
- Rectification des culasses et changement/rectification de tout ce qui sera nécessaire au niveau des soupapes
- Tous les joints sans exception
- Peinture
- Durites et flexibles périphériques
- Tarage des injecteurs et au besoin remplacement des nez d'injecteurs
- Révision des joints de la pompe d'injection si possible et si besoin
- Rectifications vilebrequin et arbre à cames UNIQUEMENT si les cotes diverses sont hors tolérance, je ne vais pas le faire pour le plaisir ...

Voilà quelques photos du démontage, et jusqu'à où j'en suis : bloc nu et décapé prêt à être repeint puis remonté

Et bien c'est bien parti, bravo

Salut

C'est du bon travaille
Bravo

a+

Nico

J’essaye de faire au mieux avec les moyens dont je dispose, mais comme il en faut toujours plus je fais aussi avec les moyens du bord et donc des fois de la casse ou du travail pas toujours super propre. Mais bon c’est le jeu :-)

RE RE
OK parfait, je vois que c'est bien parti, il y a tout de même un truc bizarre c'est le prix des pièces.
Sur le 112 D que j'ai remis en route il y a 3 ans j'avais couru toute le France et l'Allemagne le prix mini que j'avais trouvé pour simplement les 3 paliers et les 3 coussinets de bielle était de 800 euros et jusqu'à 1500 euros en Allemagne, à l'arrivé c'est a coté de chez moi que l'on m'a fait une grosse remise qui m'a couté 540 euros pour seulement les pièces cités. Je pense que sur d'autres marque j'aurais payé 100 euros pour la même chose alors qu'ici tu parle de changer pistons cylindres et bas moteur pour moins de 1000 euros, je ne devais pas avoir le bon modèle de moteur... LOL
Cordialement

Bonjour,

"... je ne devais pas avoir le bon modèle de moteur... LOL..."
C'est exactement ça Holo!

Jmogg, bien pratique le support moteur! Bonne continuation!
JJR24

Effectivement dans notre cas on arrive a trouver le kit complet MWM D325-3 (en adaptable bien sur) pour environ 950€ TTC

- Kit coussinets de bielles
- Kit coussinets de paliers
- Segments + pistons + chemises
- Joints les plus basiques

Oui JJR ces supports sont vraiment pratiques, ça vaut une bonne 50aine d’euros mais quel régal, mon dos me dit merci, vraiment :-)

Bonjour
Tu peut nous donner le vendeur, car j'envisage depuis un moment l'achat de ce genre d'outil, mais je n'ai pas trouvé à ce prix, le KS tool 680kg qui semble ètre loe tiens

Salut Stéphane,

J'avais acheté ce support avec une bonne ristourne (environ 60%) sur une vente privée. C'était un peu l'occasion qui faisait le larron.
Effectivement cet outil KS Tools à l'air de valoir plutôt dans les 140€ d'après ce que je vois sur internet.

Honnêtement, je ne suis pas sur qu'il les valent vraiment. La charpente est costaud, certes, mais il y'a pas mal de détails perfectibles, notamment la goupille de blocage de rotation qui est non traversante et du coup se met un peu en travers et donne un jeu angulaire, ainsi que la boulonnerie assez basse qualité ou encore les roulettes en plastique dur basique.

Sauf si ristourne importante je pense qu'il est plus intéressant d'acheter un truc chinois à 50-60€, peut être pas mieux mais surement pas pire. C'est le genre d'outil dont on se sert deux fois dans sa vie pour le coup. Un support qui prend 450 kgs je pense doit pouvoir aller ponctuellement jusque 600 kgs, avec les coefficients de sécurité des normes CE. Et honnêtement, pour nos moulins en 3 ou 4 cylindres de 3 litres je pense que c'est largement suffisant

Bonsoir,

Un petit message pour donner des nouvelles du chantier. Les travaux n'avancent pas à l'allure à laquelle je voudrais, je suis en train de me rendre compte qu'il manque toujours un outil ou une pièce et que c'est ce qui fait durer les restaurations

J'attends toujours le devis final de chez CLAAS pour commander, et mon pied à coulisse ainsi que le jeu de palmers afin de pouvoir mesurer mes manetons et mes tourillons pour commander le kit de rénovation moteur.

En attendant, je poursuis le nettoyage et décapage des carters divers. Le bloc, le carter de distribution, le collecteur d'admission, et le carter d'huile ont été sablés et phosphatés (les températures actuelles ne permettant pas de peindre, afin d'éviter une oxydation du métal à nu). Par ailleurs j'ai réussi à le débosseler le dit carter nickel chrome et il rendra bien une fois peint J'essaye de suspendre un peu les pièces afin qu'elles ne trainent pas partout.



Je commence à réfléchir au remontage ... Et quelques questions me viennent :

1) Comment monter les deux joints SPI moteur ? Par sécurité j'ai bien envie de mettre de la pâte à joint sur le pourtour extérieur avant de l'emmancher dans l'alésage (ce sera fait carters démontés donc j'aurai toute possibilité d'essuyer l'excédant si excédant il y'a). Par contre j'ai lu sur le net que certains bourrent de graisse l'intérieur de la lèvre, d'autres mettent de l'huile ... On trouve un peu de tout

2) J'ai envie de peindre élément par élément, je sais que d'origine ils peignaient tout d'un bloc mais ce n'est pas très qualitatif ... Se posera donc la question du traitement de la visserie, qui fatalement, sera marquée au remontage. Une retouche des têtes de boulons au pinceau serait envisageable ? Par ailleurs si quelqu'un a déjà utilisé la peinture Prismadécor, je suis preneur de conseils car je n'ai pas trop compris l'utilisation de leur règle de dosage, et il n'est pas précisé le nombre de couches à appliquer

Amicalement

Jmogg

bonsoir
pour monter un joint spi, il suffit de huiler ou graisser légèrement , juste pour faciliter l'insertion.
un conseil, mesure la profondeur finale et l'épaisseur de ton joint, comme ça tu es sûr quand ton joint est bien en place finale.
il faut le rentrer sans l'abimer, donc en prenant l'outil qui va bien et éviter qu'il ne parte de travers.

Bonsoir,

Oui merci je vais faire comme ça Pour les joints de grand diamètre un maillet et un petit carré de contreplaqué de 15x15 ça ira non ? Concernant la profondeur du joint, le carter est taillé exprès, on ne peut pas le mettre plus ou moins loin, l'alésage se rétrécit ensuite.

Voici le travail du jour, préparation complète du carter volant moteur :

- Nettoyage au Kärcher
- Dégraissage au pinceau et au solvant (mélange SP95 + acétone, ça convient assez bien pour dissoudre pas mal de graisses différentes)
- Sablage complet au verre pilé
- Surfaçage des plans de joints
- Nettoyage des taraudages (au taraud finisseur + acétone, incroyable la crasse que ça renferme !)
- Dégraissage final à l'acétone
- Passage du primer phosphatant Restom

A noter qu'il ne faut pas utiliser l'acétone comme solvant pour nettoyer et dégraisser l'intérieur des pièces en fonte, car elle dissout la peinture intérieure rouge MWM





Aujourd'hui, je continue à décaper des pièces périphériques et je me suis aperçu que la porté du joint SPI avant n'est pas extra ... Un peu oxydée côté externe et un peu creusée (on le sent au doigt) sous la lèvre du joint SPI ... Peut être devrais-je poser un manchon de compensation type SKF Speedi Sleeve ? J'aurais la tranquillité de ne pas re-démonter pour fuite après 2 heures moteur



Petit boulot de l'après midi : décapage et préparation de pièces périphériques. Cela devient agréable et commence à sentir bon le remontage

Bonjour à tous,

Aujourd'hui réception d'un pied à coulisse numérique Facom de résolution 1/100ème et de précision 1/100ème. J'ai pu prendre les cotes du vilebrequin et de l'arbre à cames pour l'essayer. Et, comme par hasard, c'est super mauvais

J'avais placé de bons espoirs en ce vilebrequin dont les portées étaient d'apparence très propres.

Voici les résultats :



A noter plusieurs points

- Les mesures ont été prises ce jour au garage, soit à une températures de 5 à 8°C à vue de nez. Bon sur de si "petites" pièces je ne pense pas que la dilatation puisse être de 2 voire même 1/100ème mais je tiens à le préciser.
- Le pied à coulisse a des mandibules un peu courtes (3.5 cm) par rapport à la taille des tourillons, peut être que cela peut jouer. Quand je lui met la cale étalon (75,00 mm) de mon palmer 75-100 il indique en bout de mandibules 74,98 mm et au milieu des mandibules 75,00 mm.

Je pense que ces mesures seront à confirmer lorsque je recevrai mon palmer 50-75 mm. D'ici là je vais essayer de ne pas m'affoler

Si toutes fois ces mesures étaient confirmées, qu'en pensez vous ? Est-ce qu'un vieux moteur de ce type pourrait fonctionner correctement avec des coussinets et paliers neufs en cote normale sans faire une rectification ? On aurait donc un jeu un peu hors tolérance, de 2 à 3/100èmes au pire. C'est moins qu'avant démontage de toutes façons. Ou bien est-ce impensable ? Le tracteur fera 50 heures par an maximum.

Si jamais la rectification était absolument nécessaire, connaissez vous des boutiques où trouver des coussinets et paliers en cote première rectification ? J'ai du mal d'en trouver en -0.25

Pour l'arbre à cames j'ai un palier un peu limite, mais pour 1/100ème ça ira non ? :albino:

Combien d'heures pourrait avoir ce moulin pour avoir pris une usure pareille ?

EDIT :

Je viens de voir en feuilletant le MR149-MOT1 que le jeu des tourillons dans les paliers est donné de 0,09 à 0,12 mm avec un maxi tolérable de 0,25 mm. Juste au dessus il est dit que le diamètre maxi des coussinets de palier en cote normale est de 65,069 mm. Donc en sachant que mes coussinets seront neufs, ils auront sur le papier un diamètre maximal défavorable de 65,069 mm. Hors cote la plus usée de mes tourillons est de 64,92 mm (voir tableau). J'aurais donc un jeu maximal théorique de 65,069 - 64,92 = 0,149 mm soit un peu plus de la moitié du maximum admissible de 0,25 mm. Ca pourrait donc le faire avec simplement des coussinets neufs non ?

Même questionnement pour les manetons : jeu diamétral normal de 0,07 à 0,10 mm avec un maximum admissible de 0,30 mm. Juste au dessus il est dit que le diamètre maxi des coussinets de bielles en cote normale est de 58,059 mm. Donc en sachant que mes coussinets seront neufs, ils auront sur le papier un diamètre maximal défavorable de 58,059 mm. Hors cote la plus usée de mes manetons est de 57,92 mm (voir tableau). J'aurais donc un jeu maximal théorique de 58,059 - 57,92 = 0,139 mm soit même pas la moitié du maximum admissible de 0,30 mm. Qu'en dites vous ?

Merci d'avance pour vos lumières

Amicalement

Bonjour

Perso j'en dis, la même chose que je disais dans un post précédent.
Mais comme depuis tu a décidé de tout refaire en neuf, il serait idiot de monter cylindre et pistons neuf en laissant le bas moteur juste avec des coussinets neuf.
Il fallait partir d'un autre point de vue, monter que des segments et des coussinets neuf, le tracteur aurait fait 1500 h de plus sans problème ce qui représentait 20 ans de service.

Mais vu que tu a décidé de mettre le haut moteur neuf il serait idiot de ne pas rectifier tout le bas, au moins tu partirait sur un moteur neuf sans problème.
Renseigne toi pour une rectif complète en première cote ainsi que les coussinets qui vont avec.
Cordialement

Bonsoir Christian,

Effectivement comme dit plus haut mon haut moteur était usé jusque la corde (compressions faibles, segments cassés, talons dans les chemises et finalement après démontage chemises hors cotes). Au final il y'a eu en plus de la casse au démontage (c'était récalcitrant) donc je n'avais plus le choix de toutes façons.

Concernant la rectification du vilebrequin, j'ai entre temps échangé avec un ancien agent Renault Agriculture qui me dit qu'après vérification ma démarche (marquée en gars dans mon message précédent) est OK. En effet selon lui les jeux "normaux" ne sont a prendre en compte que dans le cas d'un moteur neuf, mais dans le cas d'une réparation il faut prendre en compte le maximum admissible. Je ne suis donc qu'a "mi-jeu" maximal à peine et le tracteur a sans doute plus de 10.000 heures. Donc au final je pense que cela ne posera pas vraiment de soucis, car le moteur tournait plutôt rond avant sa mise à l'arrêt malgré l'usure (qui sera amoindrie par les éléments neufs).

Les deux éléments qui m'embêtent vraiment pour la rectification sont :

- Le prix, forcément mais je vais me renseigner quand même au cas où
- La difficulté à trouver des coussinets et paliers en cote -0.25, tandis que c'est très facile à trouver en cote normale

Je me déciderai en fonction de ça et après deuxième mesure contradictoire au palmer 50-75