FL4 - Demontage sangle de frein et réducteur

Bonsoir,
  avec le modèle et sauf erreur de ma part tu trouvera la même chose en agricole (fiat 650 et consorts) et pour moins cher qu'en T.P. (en agricole, c'est la paire: le prix d'une enTP)
  pas surpris de ta découverte au sujet de la commande : rarement graissée si le graisseur existe encore  Si le reste est à l'avenant assure toi du bon fonctionnement de la butée
avant remontage, là encore le graisseur est souvent oublié voir disparu. Si tu ne veux pas déposer le bloc d'embrayage fait toi un système pour maintenir les disques alignés pour ne pas avoir trop de mal à replacer l'ensemble réducteur sans casser d'ergots entraineurs
Vu l'état général il doit y avoir des ergots cassés Si tu as besoin de quelques disques j'en ai; autrement je crois que c'est le jeu complet.
 Michel

Salut !
Embrayage démonté, c'est excessivement gras ..., mais aucun disque d'abimé ou d'ergots cassés Le joint spi du réducteur droit, côté embrayage, fuit. Je n'ai pas encore contrôlé le joint spi du réducteur central.
La fourchette de butée d'embrayage à l'air en bon état, le graisseur avec le flexible pour la butée est OK. Par contre il y a l'air de manquer une vis à la base de la fourchette.

A bientôt
Jack

Bonsoir Jack
  et même le dimanche, j'ai faillis m'y mettre mais pas le courage!
  Vu l'état n'hésite pas à changer les 2 joints: côté pont à replacer avec soin et précision, si tu à la place pour 2  c'est mieux ou double lèvres. C'est un point faible sur cet engin.
  Au vu des photos, au démontage il devait y avoir de l'huile dans le compartiment frein/embrayage. Il y a en dessous un bouchon a ouvrir de temps à autre pour surveiller ces fuites et ne pas laisser l'huile s'accumuler.
  Si c'est de la graisse qu'il y a sur la butée effectivement le graisseur devait fonctionner ;et la pompe à graisse aussi. D'autant qu'on dirait qu'une butée étanche ait été montée.
Le tube de graissage est raccordé où?

 Merci pour le petit Simar. Moi et l'ordi
 Michel

Codenet 56 a écrit:Bonsoir ..........
 Merci pour le petit Simar. Moi et l'ordi
 Michel

J'ai fait au plus vite !!!
a+
JP

Bonjour
J'ai changé le joint spi côté pont et quelque chose m'a interpellé : le couvercle qui vient sur l'axe côté pont, celui sur lequel est monté la fourchette d'embrayage (voir photo) est monté avec des cales d'épaisseur (pour compenser l'usure du roulement conique j'imagine). Lors du démontage il y avais quasiment 2mm de cales, ce qui me parait beaucoup, peut-être que l'axe avais donc du jeu et le joint spi s'est usé très vite. J'ai remonté ce couvercle avec un joint papier de 0.5mm et aucun jeu.
Le tube de graissage est raccordé sur le dessus à gauche sur la photo.

A bientôt et bon week-end
Jack

Bonsoir Jack,
   j'espère que tu n'as pas été trop vite
   à ma connaissance, ce n'est pas un roulement Timken que tu trouve ici, alors de quel réglage veut- tu parler? Les cales sont là pour interdire un éventuel mouvement latéral (sous effort)
de l'arbre de transmission qui est  solidaire du moyeu recevant la grande couronne du couple conique. Si tu pouvais constater manuellement du jeu sur cet arbre, cela signifierait à mon humble avis qu'il  y a problème de l'autre côté. Le réglage du CC ne se fait pas ici, d'ailleurs, les épaisseurs de cales prévues n'ont rien à voir avec ce que tu as trouvé. Si tu ne les replace pas, ton arbre va être libre de s'écarter donnant beaucoup de jeu au couple conique Tu me rétorqueras peut-être que de l'autre côté il est maintenu par le gros écrou mais ce n'est d'abord pas son rôle et de plus ce n'est pas sans raison que Fiat impose (ait) le remplacement de celui-ci à chaque démontage.
    Le graissage de la butée: un ou deux coups de pompe à graisse de temps à autre mais sans excès
    Le filetage en bout des axes de butée: sans doute prévus pour ailleurs. J'en ai une en réserve qui a cela aussi
    Rien n'est prévu pour l'étanchéité entre le support de butée et le carter:  Un peu de pâte par acquis de conscience ou ton joint papier mais pas d'épaisseur sinon il faudra rajouter des cales
    J'imagine que tu as contrôlé l'usure des bagues et l'articulation de la butée, c'est pas grand chose mais aucun graissage alors tant que c'est ouvert trop de jeu = réglage encore + ch..
Bon WE à toi aussi si tu es dessus.
Ah, j'allais oublier si tu as besoin de doc, fais signe

Michel

Bonjour,
sur la planche A ci-dessous, les roulements n°21 sur le mien sont des roulements coniques à rouleaux. Lors du démontage les rouleaux restent sur l'arbre et la cage extérieur sur le couvercle/support de butée (n°14). C'est donc de ce réglage dont je parle, si l'on éloigne ce couvercle avec des cales, le roulement aura du jeu, non ?
Les (la) cale(s) dont je parle est la n°16. Du côté droit il y en avais 3 pour un totale de 1.7mm, ce qui m'a paru beaucoup.
Je ne comprend pas comment elles interdisent un éventuel mouvement latéral de l'arbre de transmission, et au contraire plus l'on met de cales, plus l'arbre sera libre de s'écarter ? Désolé, je ne comprend pas Ou peut-être que l'on ne parle pas des mêmes cales ?

Planche B
Pour ce qui est de l'usure, il y a un peu de jeu au niveau des axes de la butée (entourés en bleu) mais rien de méchant. Par contre la fourchette a énormément de mal à pivoter sur son axe (n°26), et elle était impossible à sortir de son logement dans sortir le marteau. Ce qui faisait forcer sur le levier et surtout use l'axe de butée n°21 (entouré en rouge). J'ai électrolysé légèrement cet axe (n°26) car il est pas mal piqué, mais c'est insuffisant. Peut-être le poncer légèrement pour lui redonner juste suffisamment de liberté.

En documentation je possèdent les catalogues de pièces, et la notice d'entretiens. Il existe d'autre docs utile sur cet engin ?

Merci pour toute cette aide si précieuse

A bientôt,
Jack

bonjour Jack,
    dans ton exposé précédent, on croit comprendre (ou j'ai cru comprendre) qu'il y avait des cales pour compenser un éventuel jeu du roulement. Cales non prévues et non présentes sur les éclatés. Les cales de grand diamètre viennent assurer le centrage de l'arbre et assurer le jeu nécessaire à son libre mouvement. Si tu les enlève, tu risque un serrage excessif, plus de jeu du tout  Je ne pense pas que tu puisse contrôler ce jeu sans démonter le réducteur de l'autre côté. A mon avis, si elles sont là c'est le calage d'origine. les cotes : 0,15- 0,5- 0,2 à la demande.
    Les roulements à rouleaux, je ne les ai jamais changé. Bien sûr il faut s'assurer qu'ils n'ont pas de jeu mais pas de réglage possible;
    Ce que tu dis à ce propos (démontage) m'intrigue un peu mais peut-être y-a-t-il eu plusieurs montage? Pour moi, un rlt rouleaux qui se désolidarise si tu peux
    La fourchette il vaut mieux qu'elle revienne librement pour que les disques soient bien libres . Toilage et graissage au remontage, ressort affaissé ?
Bon courage
Michel

JackB a écrit:Bonjour,
Les (la) cale(s) dont je parle est la n°16. Du côté droit il y en avais 3 pour un totale de 1.7mm, ce qui m'a paru beaucoup.
A bientôt,
Jack

Bonjour,
Habituellement ce type de cales est utilisé pour régler le jeu de l'ensemble et , en répartissant les cales d'un côté et de l'autre pour régler le jeu du couple conique.
Slt

Bonjour,
bon j'ai redémonté le couvercle pour prendre des photos pour que l'on puisse mieux se comprendre. Je n'aimerai pas faire une bêtise.
Les cales dont je parle sont celles sur la photo N°2, et viennent se loger entre le couvercle et le pont (photo N°1). En fonction de l'épaisseur que l'on met cela éloigne ou rapproche le couvercle et le pont. Le couvercle s'appuie sur le roulement qui lui s'appuie sur l'arbre à niveau de la sur-épaisseur (voir éclaté plus haut). Donc effectivement ce sont ces cales qui permettent le réglage du jeu de l'arbre. De combien ce jeu doit-il être ?
Au premier abord j'ai cru que ces cales servaient à régler un jeu au niveau des roulements coniques (photos N°3 et 4). J'avais donc remonté le couvercle avec un joint de 0.5mm. Si je remet les 1.7mm de cales présentent lors du démontage, on est d'accord que le roulement conique vas prendre du jeu ? Et ce jeu risque de se répercuter sur le joint spi et l'user rapidement ?
Les cales suffisent à faire l'étanchéité avec l'huile du pont ?

Pour la fourchette, elle revient très difficilement car elle glisse mal autour de son axe > ajustage en rectifiant l'axe et graisse. Le ressort est OK.

Bonne soirée
Jack

Il ne faut pas de jeu aux roulements sinon tu le retrouves sur le couple.
Pour le couple il faut juste "sentir " qu'il y en a un poil : si on ne sent pas de jeu du tout c'est pas bon si on sent que ça tape contre la couronne c'est pas bon .
Slt

Re-bonjour
  Benhurburg, pour ma gouverne et complément d'information sur le sujet j'aimerais avoir ton appréciation.

 
 Au vu des données ci-dessus? Pour régler mon couple conique si besoin était
    1) réglage du pignon d'attaque en fonction des données
    2) positionnement de la grande couronne en respectant le jeu entre-dents
    3) maintient de l'ensemble en position par les flasques porte-butées et cales

Peut-on considérer, pour répondre à Jack, comme raisonnable de modifier ce calage d'origine sachant qu'il est difficile de contrôler ensuite.
Pour ma part, après 3 Fl4 c depuis 1974 et x déposes des réducteurs, les premières fois avec un dépanneur Fiat-Allis à l'époque, jamais changé ce calage d'origine et comme déjà dit:
serrage excessif Hum! Comment contrôler s'il y a usure au niveau des roulements??? Jamais changé non plus.
Pas souvenir de fuites à ce niveau.
 Merci à Benhuburg pour ses avis (je viens de voir ton dernier message mais j'envoie quand même)

Michel



 

Intéressant cette doc.
Il est donc plus prudent de remonter les cales d'origines. Demain, sans le joint spi, je contrôlerai à la main si le roulement a du jeu. Si non je remonte le tout tel quel avec un nouveau joint spi. Si il y a du jeu sur le roulement conique ... le changer ?


A bientôt
Jack

Bonsoir,

Je ne connais pas le FL4, mais concernant les cales, comme elles servent à régler le jeu du couple conique au niveau des dentures, il faudrait vérifier du coté opposé (mais ca semble beaucoup de travail).

Si on suppose qu'il n'y en a pas ou peu sur le coté opposé vu les 1,7mm à droite, alors la cause la plus commune d'un tel déséquilibre, c'est la position longitudinale du pignon d'attaque.

Avez-vous moyen de vérifier (facilement?) la distance au centre qui doit être en fonction de votre document de 71 mm (+ correction) ?

Cdlt

Salut,



Il ne me parait pas en bon état ce roulement...


Yo

Habituellement Les 2 parties du couple , normalement sont repérées et gravées ( sur le pignon ET sur la couronne ) pour être sur qu'ils sont appairés.
La distance conique doit être aussi gravée sur le pignon.
La distance conique se règle avec des rondelles d'épaisseur , c'est assez cool , il peut être nécessaire de réaliser ou faire réaliser ces rondelles d'épaisseur.

Normalement il faut commencer par caler les roulements car tout changement se retrouve sur le couple.
On peut caler les roulement sans s'occuper du centrage===> on obtient la totalité de l'épaisseur à mettre .
On répartit cette épaisseur de chaque côté en réglant le jeu du couple ( entre 0,10 et 0,25 mm semble plus ou moins standard).

C'est pénible à faire mais s'il n'y a pas assez de jeu ça chauffe et ça use et s'il y a trop de jeu il y a risque de casser des dents.

Sur des pièces aussi lourdes la pénibilité doit être importante et la sensibilité moindre mais vos devez vous en douter .
Slt

Bonjour et merci à tous,
Alors en replaçant les mêmes cales que lors du démontage, il n'y aucun jeu sur les roulements coniques
Pour contrôler le jeu entre les dents du pignon et de la couronne, qui doit donc être de 0.20 mm , ce n'est pas évident.

@plo53 Pareil que pour le jeu entre les dents, la mesure n'est pas simple.
@aztek29 Effectivement, il a quelque traces d'oxydation. Mais cela n'a pas l'air de beaucoup altérer la surface.
@Benhurburg Pensez-vous que l'on puisse considérer que, le calage ayant déjà été fait dans le passé, je puisse remonter à l'identique sans contrôler le jeu ?
A moins qu'en démontant le carter de la prise de force, l'accès sera suffisant pour prendre les mesures.

A bientôt
Jack

Contact Pignon/Couronne, vue par la trappe du levier d'inverseur.

A mon avis par la trappe c'est ok.
Bloquer le pignon et estimer le jeu de la couronne .
il doit être possible de mesurer le déplacement d'une dent par rapport à une pièce fixe environnante sans que le pignon ne bouge.
Slt

Bonjour,

Comme Benhurburg, par la trappe, il semble possible de passer une lame d'un jeu de cales sans démonter plus.

Cdlt

Bonsoir ,avec un jeu de cale tu ne peux pas mesurer l'entre dent d'un couple conique ; faisons comme si tu étais sur un chantier (pas dans un atelier !) il y a pas si longtemps je me suis fait f...de ma g. ; tu prends un journal tu découpes des bandes de 1 cm de large ;ta flasque remontée avec les cales qui étaient en place ,en les nettoyant nickel ! vitesses au point mort tu dois pouvoir faire tourner en tenant l'autre coté débrayé (ça sera un peu dur ) tu engages une bande de papier journal au milieu de la couronne et fait faire un tour (je suppose qu'il n'y a plus d'huile) ta feuille doit ressortir marquée ,non coupée , tu recommences en passant une autre bande vers l'avant de la couronne ,et une autre vers l'arrière elles doivent être marquée de la même manière : tu verras là si ton couple est bien en place ! un vieux C. qui n'a travaillé que + de 20 ans dans des conditions de chantier de l'époque ! si c'est pas bon (trop de jeu tu vas être obligé de démonter l'autre coté ) tu comprends bien que ça ne sera pas en supprimant des cales de ce coté que tu vas réduire le jeu de ta couronne !!! tout au plus réduire le jeu latéral si les roulements sont usés

Cette après-midi j'ai mesuré à l'aide d'un comparateur à levier en jouant doucement avec la couronne sans faire tourner le pignon (ou très légèrement), et j'obtiens entre 30 et 40 centièmes (0.30-0.40mm). En comptant une éventuelle imprécision de la mesure si le pignon tournait légèrement (donc plus proche de 20-30 centièmes), est-ce que cela pourrait être OK ? Ou beaucoup trop loin des 0.20mm préconisés.

Bonne soirée à tous
Jack

Je pense que tu peux considérer que c'est bon.
Slt

Bonjour à tous
Après un peu d'absence, voici des nouvelles du fl4. Le réducteur droit est remonté avec une sangle neuve.
J'ai profité que le chariot gauche soit tombé pour nettoyer l'embrayage gauche et changer les joint spi. Et là malheur ... dans le réducteur, les deux roulements de l'axe du petit pignon conducteur sont ... inexistant. Les rouleaux sont éparpillés dans le carter. Le plus grave étant l'état des dents du pignon, la grande couronne est plutôt épargnée. Je ne me rend pas compte de l'usure, faut-il faut absolument changer l'arbre ou si il peut être remonté ainsi ?

Bonne soirée

Bonsoir,

Les dents engrènent quoi?  Peut-être qu'une soudure avec baguettes de rechargement et rectif/trempe, suffirait?
JJR24

Bonjour,
   c'est le pignon d'attaque du réducteur(JJR24). Recharger  et à quel prix, D'autant que en cherchant bien c'est peut-être encore trouvable. Mais du neuf sur du vieux vu que le grand pignon doit être dans le même état
   Rester à savoir quel est l'usage attendu après remontage. Si c'est pour lancer une entreprise de TP  Si c'est pour remuer quelques m3 de terre le samedi, ça ira encore un moment
   Mais peut-être des morceaux dans le réducteur?

Michel