restauration du Renault du Grand-Père

Bonsoir à tous et merci pour votre accueil et vos messages  (sujet "présentations")

Pour l'instant ce tracteur en est à la 3ème génération de la famille et j'espère également pouvoir le transmettre à ma future descendance avec autant de bons souvenirs qu'il m'en aura donné

Comme dit dans mon 1er message PONY, mon budget n'est pour l'instant suffisant pour faire une peinture mais c'est dans les cartons pour plus tard je te l'assure

Sofravi, il est vrai que j'ai la chance d'avoir un tracteur relativement complet. Et ça me fait pensé que j'ai oublié de précisé que je dispose de la poulie de battage ainsi que du cache venant se viser sur la prise de force

Pour ce qui est de l'expression "dans son jus" bricoulou, je veux dire par la qu'il n'est pas neuf mais pas pour autant tout rouillé ou attaqué par de la corrosion perforante. Seul l'aspect visuel est attaqué (mais sans plus), la mécanique est elle en état de marche

Au sujet du moteur, c'est vrai que j'ai toujours entendu du mal de cette version du 3 cylindres...
Comme tu le précises bricoulou, dur à démarrer en hiver ou encore que c'était une vraie passoire au niveau de l'huile (joints...), bref, j'en passes et des meilleures...

Sinon, comme convenu voila la 2ème vague de photos.





























Ces photos datent du moment ou j'avais décidé d'arrêté de l'utiliser à cause du bruit produit par la chaine de distribution.
Le pot avait été ressoudé afin d'éviter davantage le noircissage du moteur et l'enfumage du conducteur    C'est aussi là que j'avais débuté pour la 1ère fois son démontage avant que mon grand-père ne décède.

Déjà un problème de taille avait été observé à l'époque en démontant le démarreur. Le moteur ayant toujours refroidi en eau, le bloc a fissuré à 2 endroits
Pour le reste, il s'agit surtout de photos support pour le futur remontage afin de connaitre l'emplacement de chaque pièces...

Voilà pour aujourd'hui, demain la suite (démontage 2017 et nettoyage du moteur).

Bonne soirée à tous

La suite de la restauration en images

Mise sur le pont en vue de séparer moteur et train AR




















Et finalement le moteur et le train avant sont séparés....

Le moteur est déposé dans la benne en vue de le nettoyer et j'ai également décrassé tout le train AV car un mélange de boue et d'huile s'était colmaté dessus.
















Surprise en regardant la cloche d'embrayage, le flexible de graissage est complètement sectionné, comme si on avait tenté de resserrer le graisseur et qu'il avait tournée sur lui même jusqu'à rupture :/

L'embrayage n'est pas neuf mais pour le peu d'utilisation qu'aura le DD par la suite, la décision de le conserver à été prise.
Celui-ci était également mal réglé, les 3 doigts réglables étaient tous à hauteur différente et celà se ressentait à la pédale (pas de point de patinage, embrayage brusque)...






Et finalement, le moteur après un gros décrassage à fait ressortir un beau orange tout à fait correct pour son age

















La culasse est donc démontée et elle semble en bon état malgré un retrait des soupapes assez important :/
















Le cache culbuteur est nettoyé

Bonjour
Bonsoir
merci pour toutes ces photos !

mais dis-moi, les fissures dans le bloc, tu les as réparées comment...?

A+
JP

Bonsoir Gordini et merci pour la création du post

Pour ce qui est du bloc, il possède toujours ses fissures et je pensais complètement en changer afin de repartir sur une base saine (également conseillé par mon oncle qui à été mécano toute sa vie)  
Si au passage un membre dispose d'un bloc voir d'un moteur plus où moins complet avec un bloc en bon état, je suis preneur (pas facile à trouver ces petites bêtes la,
du moins en Bretagne)  

Sinon pour finir les derniers travaux en date, le nettoyage du train AR.
Il m'a fallu à peu près 3h pour obtenir ce résultat. Et force est de constaté que sous sa couche de gras se cachait une peinture encore pas trop mal pour son age

AVANT













APRES






























Celà me permettra du coup de sonder les différentes fuites une fois qu'il sera réassemblé et tournant.
Les joints de vérins seront de toute façon changés car au vu de la quantité d'huile sous le siège, il doivent être rincés...
De même pour le joint de prise de force et ceux de trompettes seront assurés d'être remplacés avant le redémarrage

Pour l'instant, j'ai décidé de me concentrer sur la culasse en attendant de trouver un bloc.

Devant l'envoyer prochainement chez un professionnel afin de la rectifier, je suis en train de me renseigner sur les prix et j'aurais souhaité sonder ceux qui ont eu l'occasion de le faire.
Vu que je comptais partir sur un changement des guides, des soupapes voir des sièges plus une rectification du plan de joint, avez-vous un ordre d'idée pour le tarif de ce genre d'intervention ?
Vos réponse sont les bienvenues

Prochains travaux prévus ce week-end : démontage de la pompe à injection, du filtre à huile et de ses canalisations ...

Bonne soirée à tous

bonjour a tous
pourquoi ne pas tout simplement
colmater les fuites sur le bloc
pendant que le moteur est démonté
gilbert

Bonjour,
D'accord avec Gilbert, tes fissures sont réparables, soit par soudure, soit à la pate époxy chargée en métal après meulage et agrandissement des fissures.
Bonne resto.
JR87

Salut .

J'ai un jour soudé une fissure longue de 10 cm sur le Vendeuvre , MIG , fil inox , après avoir meulé sur quelques m/m de profond , en 20 ans ça n'a pas bougé .

Bonjour à tous


Déjà un beau pour tout ce travail de démontage !

Ensuite pour ta culasse...
J'avais porté une fois une culasse 6 cylindres, 12 soupapes chez mon rectifieur.
Pour une rectification cela m'avais coûté aux alentours d'une 100 €, pour un travail dans les règles de l'art et très soigné !

Ensuite, en ce qui me concerne (c'est aussi l'avis de mon rectifieur qui a 60 ans de métier), je rectifi d'avantage les soupapes et les sièges plutôt qu'un changement lorsque le moulin sera soumis à une utilisation passagère et non intensive.

Apres s'est sûr que si les soupapes sont trop enfoncées, un changement des sièges va s'imposer.
Aussi,pour le changement des soupapes, il faut voir le prix d'une soupape neuve et celui de la rectif....

De même, si les soupapes n'ont pas trop de jeu dans les guides, autant tout conserver....

Apres c'est sur que cela fait toujours plaisir:D , du moins en ce qui me concerne, d'avoir un moteur refait entièrement même si c'est que pour tourner de temps à autre.... mais cela a un coût !

Voilà
Bonne continuation

Ciao

Si non, pour souder le bloc, un vieux mécano m'a raconté qu'en 1956, après ce rude hiver (l'appel de l'Abbé Pierre) plein de moteur ont fendu.
Le vieux mécano, apprentis à l'époque, mettait les blocs dans un gros feu de bois. Lorsque les blocs étaient très chaud, ils les sortaient et les soudaient puis les remettaient dans le feu et laisser mourir le feu doucement.
Explication :
la fonte se fends souvent lorsqu'on la soude, ceci est dû à la différence de dilation du métal sur la partie soudé par rapport au bloc qui lui reste froid.
En chauffant tout le bloc, il se dilatait gentiment et la soudure sur des pièces chaudes ne faisait pas se problème de dilatation. Et en remettant le bloc au feu, et en laissant mourir le feux, le bloc descendait en température doucement, sans fissurer.
Sinon il existe à l'heure actuelle d'excellentes colle époxy à deux composants...
Bonne soirée,
Christian

Bonsoir,

Merci pour les photos!
Je suis de même avis que les copains au-dessus!!
JJR24

Bonsoir à tous,

Quelques nouvelles après presque 2 semaines sans mise à jour du projet.

La culasse a été entièrement dépouillée de ses poussoirs et des soupapes afin de l'envoyer chez un rectifieur pour effectuer un devis.
J'ai auparavant fait une mesure des retraits de soupapes à l'aide d'un pied à coulisse (donc approximatif) afin de voir si elles étaient toujours dans la tolérance constructeur (3,5 mm maxi d'après le revue obtenue sur votre site).

3 d'entres elles sont à la cote maxi, toutes les autres sont en-dessous, bonne nouvelle donc, les sièges devraient être réutilisables.

Après l'avoir déposée chez un professionnel de la rectification, ce dernier m'annonce une facture avoisinant 400€ qui comprend une épreuve et un surfaçage de la culasse, la rectification des sièges, le changement des 6 guides et des soupapes neuves.
Cela vous semble t'il être un tarif raisonnable ?

Pour ce qui est du bloc, il m'a conseillé de voir l'intérieur du circuit de refroidissement si il n'y pas eu de rupture autre que celles visibles à l'extérieur...
N'ayant pas le moteur à portée de main (350 kms pour être précis ), impossible pour l'instant de savoir.
Je dois rentrer prochainement la où il est actuellement et j'espère avoir le temps d'y jeter un œil.
J'essaierais également de profiter le temps que la culasse soit remise en état, pour changer les quelques joints "fuyards" (tambours, trompettes, prise de force, distributeur et vérin de relevage).

Les avancées de la restau vont se faire au fur et à mesure et forcément le poste risque d'être mis à jour que sporadiquement mais je ne manquerais pas de le faire dès qu'il y aura de l'avancée

Sur ce, bonne soirée à tous

Bonsoir,

bonnes continuations!
JJR24

Salut,
tant que la culasse est chez le rectifieur ... un passage sur la fraiseuse, perçage, lamage, filetage, et hop des bougies de préchauffage de bagnole ... plus emmerdé pour démarrer à froid !

Bonsoir et meilleurs vœux à tous

Petit déterrage après quelques semaines sans nouvelles.
Pour le moteur, pas d'évolution si ce n'est qu'après épreuve de ma culasse, le rectifieur m'a annoncé que celle-ci était morte....
Fissurée sur 2 cylindres entre les soupapes remontant dans les conduits plus une 3ème sur le conduit de lubrification alimentant la rampe de culbuteur, mais pourtant jamais eu de cas de mayonnaise ou de LDR sale :/
Du coup, une nouvelle culasse à dégotée

Je met le moteur en suspend pour le moment car les finances ne sont pas encore au rendez-vous pour l'achat d'une culasse plus rectif à l'heure actuelle. De plus, vu que je ne pouvais pas avancer continuellement niveau moteur, j'ai attaqué un autre morceau, le faisceau électrique.
L'avantage par rapport au reste du tracteur, c'est que lui est facile à mettre dans le coffre de la voiture et que je peux continuer la resto même dans mon appart (et sans trop dégueulasser le tout)
J'ai donc profité pendant mon dernier passage la où est entreposé le DD pour démonter l'ensemble du faisceau électrique et de repérer ce qui ne l'était pas avant le démontage du moteur.
Alors que je finissais de sortir les fils des feux du capot, en refermant celui-ci j'entends un gros CRAC et je vois toute la partie droite du capot se désolidariser du reste qui ne tenait plus qu'à quelques points de soudure (il y avait d'ailleurs un "bâillement" entre la calandre et ce morceau tombé, surement dû à un choc qu'on peut voir sur les photos).

Dans la foulée du faisceau, je démonte le capot du châssis pour refixer le tout. Je perce quelques trous dans la partie droite, redresse la calandre qui était pour le coup bien tordue elle aussi et je bouchonne le tout. Et hop ! un capot avec une bien meilleure gueule !

Je n'ai pas de photos à l'heure actuelle mais celles-ci viendront bientôt

Pour en revenir sur le faisceau, après repérage et achat du matériel nécessaire, j'ai étudié la revue technique afin de voir si quelques modifications pouvaient être apportées afin d'éviter les raccords bidouillés ou dominos de dernière minute.
J'ai donc rajouté une prise pour le gyrophare, des clignotants ainsi qu'un boitier à fusible pour éviter les éventuels problèmes (je posterais demain une photos du schéma électrique modifié). Aussi par soucis de conserver l'aspect original du tracteur, j'ai préféré garder la dynamo et son régulateur

J'ai à l'heure actuelle déjà terminé la partie éclairage du faisceau et me reste la partie "démarreur/dynamo/bougie préchauffage/éclairage AR".
Mais sur cette partie je rencontre un petit problème car d'après la revue technique d'époque, les fils ont une section de 12/10, 16/10 et 25/10. Or quand je mesure certains anciens fils et même à vue d'œil, on voit bien qu'un fil neuf de section 2,5mm² n'est pas aussi "gros" que l'ancien de section 25/10.
Ma question : est-ce que les sections annoncées dans la RT sont bien des sections ou des diamètres ?

J'ai par curiosité jeté un oeil sur la RT du D22 et pour ce modèle, le fils sont cotés au diamètre mais on y retrouve les mêmes valeurs (12/10, 16/10, 25/10).
Serait-ce une erreur sur la RT du D30 ?

Voilà pour les news, je vous tiens au jus des futures avancées et les photos viendront également

Salut, pour les fils, il me semblle m être déjà interrogé et faut se méfier entre section, surface en mm2 et diamètre . Pour la fêlure j aies le même soucis sur un someca, j hésite aussi sur comment réparer soudure ou bi composant , je pense essayer d abord bi composants.
Pour les spy des trompettes je l aies fait sur’ mon d22 et d35 c est du boulot, il faut sortir le relevage , leblocage diff, et il y a en bout d arbre des écrous énorme 58 me semble (j avais fabriqué une clef pour !) qu il faut defreiner.
Tant que c est ouvert tu peux changer les 2 timken c est pas un luxe tant que c est ouvert !
Va être nickel ton tracteur familial après , tous mes encouragements !

Salut Arnaud et merci pour ta réponse

Ce qui est étrange sur la RT du D30, c'est qu'on mentionne bien une section de fil 25/10 et sur celle du D22 on parle en diamètre avec les mêmes valeurs
J'aurais plutôt tendance à croire qu'il s'agit bien de diamètre et non pas de section comme annoncé.
De plus en cherchant les consommation électrique de la bougie de préchauffage, la réponse que je retrouve souvent c'est ~15-20A. Mais sachant que d'après la norme électrique, on autorise 5A/mm², un fil de 2,5mm² ne devrait donc faire passer que 12,5A maxi.

Si d'autres membres ont leur expérience à apporter, je suis volontiers preneur

Pour les fêlures dans le bloc, comme dit plus haut, j'ai laissé le moteur en suspend pour le moment mais je serais plus pour utiliser une colle que souder. Comme certains membres l'ont expliqué plus haut, la soudure à l'inconvénient de faire chauffer localement le bloc et pourrait créer une prolongation de la fissure dans le temps alors qu'une colle peut faire le boulot sans ce problème. Et à supposer que la colle ne tienne pas, il est je pense plus facile de retirer cette dernière et passer ensuite à la soudure que l'inverse

Pour les joints de trompettes, les 2 sont dans les cartons t'en fait pas pour ça
Et puis vu que le vérin du relevage fuit de tous les bords, ce sera une occasion pour le démonter et changer tous les joints tant qu'à faire

Voilà au passage les photos pour le schéma électrique, d'origine en premier, une ébauche, le rendu final et la dernière me sert de repère pour la mise en place de la bande adhésive et la où les fils sortent du faisceau.






J'ai tout simplement repris le schéma d'origine que j'ai modifié à ma sauce. Le tout n'est pas forcément clair et fait dans les normes mais ça donne déjà un bon aperçu

Bonjour
Les fils; pour 15 à 20 A il faut au mini du 4 mm² idem pour la dynamo, Si prévision d'un alternateur passer à 6 mm².

Cordialement

Salut .

Pour en savoir un peu plus sur ton moteur , va jeter un oeil sur ATR

bonsoir a tous
pour souder une fissure sur un bloc
comme dit plus haut il faut agrandir la fissure et percer a chaque extremités
pour eviter qu,elle s,allonge
se que l,ons faisaient sur les moteurs de poids lourd
il y a maintenant bien longtemps et sa ne bougeait pas
gilbert

Oui percer les extrémités tarauder et viser un truc dedans .
Pour ton électricité, une aberration sur le d22 et d35 je suppose la même sur le tien , la jauge température c est tout ou rien , ou c BOn ou c chaud ! Avec un relais qui fait klaxonner quand c chaud , très basique !

Merci pour vos retours et conseils !
Pour le refroidissement je n'ai pas d'alarme via le klaxon tout simplement car ce n'est pas le même type de moteur. Les D16, D22 et D35 disposaient de moteurs MWM à refroidissement par air alors que le D30 lui dispose d'un moteur Perkins à refroidissement liquide.
Je n'ai qu'une jauge de température d'eau pour m'avertir si tout va bien ou pas
On a déjà eu un soucis avec ça d'ailleurs. Alors qu'il servait à casser du bois, on avait constater une fuite de LDR au niveau de la pompe. Problème, quand on l'a remarqué, il avait travaillé un certain temps et la jauge de température était HS...
Au moment de rajouter de l'eau dans le radiateur c'est devenu un vrai geyser lorsqu'on l'a ouvert... Autant dire que le moulin n'avait pas dû apprécier

Pour les moulins à refroidissement par air, avec des ailettes de cylindres et un circuit d'air bien nettoyés, il ne devrait pas y avoir de soucis. A moins que les sondes de températures ne soient mal étalonnées...