valeur de l'avance sur moteur Gutbrod 1Z-22 ?

Bonjour à tous !      

J'ai rentré récemment une belle Motofaucheuse Motostandard MF70 essence youpi:
qui n'avait pas tourné depuis un temps inconnu. Le carbu (je l'ai démonté) était en parfait état, ce qui est bon signe je pense.

Par contre j'ai constaté un jeu assez important au moteur (embiellage) lorsque je fais tourner légèrement à la main la poulie-lanceuse. Comme l'engin m'a été vendu avec un moteur de rechange, j'ai regardé un peu ce moteur et, ô merveille, il ne présente pas le moindre jeu à l'embiellage !
 

J'en ai profité pour tomber le volant magnétique (le gars n'avait pas resserré le boulon de blocage, c'est grâce à ça que j'ai pu le tomber sans arrache) histoire d'inspecter les rupteurs, et de façon à pouvoir enlever le carter de ventilation moteur, pour pouvoir déculasser (il m'a semblé voir pas mal de calamine côté pot, j'avais idée de décalaminer).

Une vue de l'ensemble bobine-rupteurs-condo :



J'ai tout de suite remarqué que les rupteurs ne s'ouvraient pas assez. En fait il y avait un triple problème sur les rupteurs : l'axe (le petit axe du rupteur) grippé, l'écartement insuffisant et les contacts à nettoyer-ajuster. J'ai pschitté du dégrippant sur l'axe, et j'ai fait jouer, ce qui a résolu ce problème. Cet aprem j'achète du papier-verre grain 800 ou 1000 pour nettoyer les contacts, et il me faudra aussi régler leur écartement max (là ils n'ouvrent qu'à 0,10 mm) et leur position (ils ne se touchent pas bien à plat mais un peu de biais il me semble).



Deux questions : je voudrais absolument vérifier l'AVANCE A L'ALLUMAGE (en profiter que le moteur soit tombé et le volant extrait). Mais : problème, depuis deux jours j'ai passé du temps à fouiller sur pas mal de forums etc et impossible de trouver la valeur du point d'allumage pour ce moteur Gutbrod 1Z22  (220 cm3 deux-temps 7CV). Impossible aussi de trouver une notice technique du moteur ou de la faucheuse.

Est-ce que quelqu'un connaîtrait la valeur du point d'allumage pour ce moteur   ?        (nombre de mm avant le Point Mort Haut du piston) ?   Je précise que dans la très riche partie doc de la page accueil du site, j'ai trouvé la notice technique de la MF6-MF8    équipée du moteur Gutbrod 1Z-18  (le mien est le 1Z-22), et ils donnent la valeur du point d'allumage = 3,3 mm à 3,5 mm avant le PMH. Ca me donne déjà une indication (en supposant que le 1Z-18 et le 1Z-22 sont des moteurs assez proches dans leur conception), mais évidemment j'aurais bien aimé trouver la valeur constructeur pour le 1Z-22.

Qui pourrait me dire si, en réglant l'écartement des rupteurs et leur position (et en les déposant pour nettoyer les contacts) je vais forcément dé-régler l'avance à l'allumage, ou pas du tout ?

Ou est-ce que quelqu'un aurait une piste pour avoir la notice technique de ce moteur, ou de la faucheuse (MF70) ? (Mais dans l'immédiat c'est surtout le point d'allumage que je voudrais).

Quelques photos au passage du cylindre une fois nettoyé, et du bloc moteur avec le piston :







Pour info, j'ai refait le joint d'embase du cylindre avec du papier-joint (papier joint ordinaire, épaisseur 0,5 mm). J'espère que ça tiendra dans la durée... J'ai cherché des infos avant de choisir d'y mettre un joint papier, il m'a semblé comprendre que ça pouvait tenir et qu'il est difficile de faire mieux de toute façon... J'ai trouvé un conseil = graisser le joint avant de refermer le moteur et de serrer. C'est ce que j'ai fait, je l'ai imbibé au W40 avant de refermer... j'espère que ce n'était pas une bêtise... Je suis encore à temps de refaire le joint (je n'ai pas remonté le reste du moteur), donc n'hésitez pas à me dire !

Concernant le joint de culasse, j'ai compris (en épluchant les forums) qu'il n'y en a pas sur ce type de moteur. Par contre là où je me suis mordu les doigts c'est que je n'ai pas repéré le sens de montage de la culasse (avant-arrière)....     Je pense que j'ai pris un risque en remontant sans être sûr... Je me dis aussi que s'il n'y a pas de joint (d'origine) c'est que la calamine re-bouchera assez rapidement les interstices ( ? ? ) ( Suis-je beaucoup trop optimiste sur ce point ?     ) (avec les huiles modernes les moteurs font beaucoup moins de calamine donc peut-être que je rêce totalement... ?).

Un très grand merci à tous ceux qui m'auront lu   ! ! !         (j'ai été un peu long, mais c'est aussi pour "intéresser" les lecteurs, donner un peu le contexte etc....

bonjour
pour la culasse il faut les ailettes verticales et le bossage sur bougie en haut

Bonsoir,

Pas de repère sur le volant (trait par ex.?) et sur le plateau? (ça peut être aussi une petite languette sur le passe-fil de bougie?
Là

D'après la traduction du net, çà correspond à: 3.5mm v;o;t;
(merci à http://gutbrod-motostandard.forumactif.com/)
A+JJR24

Salut Jean-Jacques (je crois bien que tu m'avais aidé lors de ma galère sur l'hydraulique de mon forestier Agrip) (pour info, le problème hydraulique est quasiment résolu suite à mes nettoyages et aménagements importants du réservoir hydraulique + remplacement du tuyau d'alim de la pompe !).

Un très grand merci pour avoir trouvé l'info (et si rapidement) ! ! ! !

Je constate que sur d'autres forums l'info n'est pas connue et certains la cherchent ardemment depuis pas mal de temps pour leur propre motofaucheuse ! Je peux leur transmettre ta fiche ? ?

Suggestion (si les admin ont le temps) : possibilité d'implanter ta fiche sur l'accueil du site avec les autres fiches techniques ?

Concernant la traduction, effectivement c'est clair que "Vorzundung" c'est "avance à l'allumage" (j'ai pas fait d'Allemand mais reverso donne : "Zundung" = allumage" et "Vor" = avant, devant etc).

Concernant les repères sur le volant ou le plateau, je regarde ça tout à l'heure.

Concernant le sens de remontage de la culasse : merci du conseil Batouran, mais ma culasse est parfaitement symétrique dans le sens avant-arrière (je mettrai une photo tout à l'heure) donc... je ne peux pas savoir (par "bosselage" tu veux dire la forme non-symétrique des ailettes situées sur la culasse n'est-ce pas ? ? ).

Bonjour : un joint d'embase de 0,5 mm!!! non si tu n'as rien sous la main ,prends une boite de 1 kg de sucre le couvercle est assez grand pour découper dedans un joint qui tiendra le coup !!! il est loin de 0,5 mm , oui le point d'allumage est entre 3 et 4 mm , tu verras en mettant l'écartement normal ,tu as vite fait de faire varier le point d'allumage ! bricoulou 07

Bonsoir Hervé,    
Hey, il me semble que toi aussi tu m'avais aidé quand j'étais dans la galère l'an dernier avec l'hydraulique de mon tracteur forestier (ou je me trompe ?)                

Merci de ton conseil. Alors, il se trouve que j'ai aussi du papier-joint de 1 mm d'épaisseur. J'ai choisi d'utiliser le 0,5 mm parce qu'il m'a semblé comprendre en lisant quelques post sur le sujet que les joints d'embase sur ces moteurs sont généralement à peu près de 0,5 mm et que si on met trop épais on peut perturber un peu le fonctionnement du moteur (parce que ça augmente le volume de la chambre de combustion et ça diminue un peu le taux de compression (vu que le piston au PMH arrive 0,5 mm plus bas que...)), mais bon tu me mets le doute là... je ne sais plus où j'ai vu cette info, et puis c'était un seul post qui disait ça je crois...
Si ça se trouve les 0,5 mm en plus ou en moins ne perturbent pour ainsi dire pas le taux de compression et peut-être qu'il vaut mieux mettre du 1 mm parce que plus solide ? ? ? D'ailleurs si ça tombe le joint d'origine faisait 1 mm ? ? ?
Le joint d'embase qui était en place sur mon moteur quand j'ai dé-chemisé n'était visiblement pas d'origine, il s'est "défait" en morceaux quand j'ai ouvert, et c'était du carton (ou papier-joint).

Tu crois qu'un couvercle de sucre sera plus solide que mon vrai papier-joint de 1 mm ? ? ? ? Ca m'étonne quand-même ! Le mien c'est du papier-joint de base (acheté chez Top-Joint sur le web) pour boîtes et ponts. Ce midi j'étais au comptoir auto à Saint-Gaudens : ils avaient en stock du papier joint de couleur gris très foncé, le gars m'a dit que ce serait plus résistant que mon papier-joint basique que j'ai utilisé. Mais comme la seule épaisseur qu'il avait en stock c'était 0,8 mm, ça m'a paru trop épais et j'ai pas pris (de plus je pensais que mon papier-joint que j'ai découpé avant-hier était pas trop mauvais quand-même...).

J'ai pensé aussi à essayer de découper un joint d'embase dans de l'alu. J'ai vu un post qui mettait en garde / utilisation d'alu pour emballage alimentaire (plusieurs feuilles superposées car c'est fin) : si de petits morceaux se détachent et vont dans les roulements moteur... dégâts (?) (c'était l'avis du post). J'ai pensé aussi à essayer de trouver une feuille d'alu d'épaisseur style 0,5 mm, mais pour découper proprement là-dedans sans faire de micro-bavures sur les bords je vois pas trop comment (mis à part de passer 15 jours à construire un emboutisseur sur mesure (non merci...)...

Je serais curieux de savoir ce que d'autres personnes pensent de cette histoire d'épaisseur de joint d'embase, et de choix du matériau pour faire le joint...

Merci à tous (Hervé et les autres) pour votre aide !        
Hervé, n'hésite pas à remettre un message et à argumenter   ! ! !              

Autant pour moi ,je viens de vérifier , le papier joint que j'ai,appelé papier cuir fait 0,50 mm et le papier boite de sucre , qui n'est pas indéchirable , mais plus solide que la plupart des papiers fait 0,45 mm ; donc oui tu peux utiliser cela sans problème : j'étais persuadé (avant de les mesurer ) que le papier du sucre était plus fin !!! tu sais que pour découper un joint au petit poil tu fixe ton cylindre le bas vers toi tu poses ton papier et tu tapotes les contours (pour les marquer ) avec le coude d'une clé à pipe si tu n'as pas de petit marteau de carrossier avec un coté boule ,pour l'assemblage tu mets tout simplement de la graisse des deux cotés de ton joint sans sur-épaisseur ,ça vaut mieux que tous ces produits qui risquent de baver à l'intérieur : bricoulou 07

Ok Hervé, merci de ta réponse et des précisions-rectifications

Reste juste à me décider à refaire le joint (ou non) à cause du WD40 que j'ai utilisé pour l'imprégner avant montage. Note que plusieurs (deux ?) personnes conseillent (sur différents forums) d'imbiber le joint avec de l'huile moteur et non de la graisse... mais bon là je pense qu'on est dans le détail sans grande importance (graisse sans sur-épaisseur vs huile moteur) (?)

Pour faire le joint, je n'ai malheureusement pas pu utiliser la méthode que tu me conseilles (et qui est conseillée sur tous les forums sans exception, sauf situation particulière), parce que je n'ai pas réussi à dégripper les goujons (on les voit sur la photo). Remarque, ça fait quelques jours que j'y ai mis du dégrippant (pas du WD-40, non du dégrippant costaud au molybdène je crois), p'tête que si je re-essaye aujourd'hui ils vont venir (?) Et je suis en train de penser que j'aurais pu monter sur chaque goujon (en haut, sur la partie filetée) deux écrous que j'aurais bien serrés l'un contre l'autre ("écrou et contre-écrou"), ensuite de quoi j'aurai sans doute pu forcer à la clé plate sur celui du bas de façon à avoir plus de mordant qu'avec une pince-étau (jusqu'ici j'ai fait à la pince-étau, ça n'a pas marché et j'ai laissé de grosse marques sur deux des quatre goujons)...

Aujourd'hui j'ai débroussaillé et fauché toute la journée, le temps s'y prêtait bien (nuages sans pluie, doux sans être chaud). D'où je ne lis que ce soir les réponses sur mes trois forums (la tienne = la première que je lis). Comme ça demain en principe si pas de grosse pluie (je suis obligé d'installer le moteur en extérieur sur une table) je refais (ou non) un joint d'embase, je nettoie et je règles les rupteurs, je vérifie l'avance et je la règle au besoin.

Pour agrémenter ce topic, deux photos de la motofaucheuse que j'ai utilisée aujourd'hui pour faucher environ mille m2 de foin bien sec (premier fauchage depuis le printemps : il était mûr ). C'est une Tielburger T75 de 1978. Je l'ai achetée il y a environ trois ans pour vraiment pas cher et elle me rend de très grands services. Le moteur Briggs-Intek OHV démarre au quart de tour par tous les temps et tourne sans aucun caprice : c'est un point très appréciable. Pour moi le moteur avait été changé avant que je l'achète, ça ne me paraît pas possible qu'il soit de 1978 vu son état et sa technologie (au feeling, je dirais qu'il est de la fin des années 90 ou comme ça). La faucheuse est de 1978 ça c'est certain vu que c'est gravé sur sa plaque. Le guidon était beaucoup trop bas pour moi avant que je modifie sa fixation, c'était infernal dans les cotes (en montant droit la pente), j'avais le guidon aux genoux, ça détruisait le dos L'été dernier, comme j'étais en rade avec mon autre faucheuse, j'ai pris une grosse demi-journée pour rehausser le guidon : j'ai découpé une planche épaisse de châtaignier en quatre rectangles que j'ai percé quatre fois chacun, j'ai galéré pour percer aligné sur l'épaisseur des quatre planchettes... Ensuite avec de longues vis j'ai intercalé ces quatre planchettes sous la platine de fixation du mancheron de base du guidon. Vous pouvez voir le montage sur la deuxième photo ci-dessous. Et depuis c'est à la bonne hauteur
Le petit inconvénient de cette faucheuse c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. Comme elle est "légère", je la tire à la main (en arrière) assez facilement mais c'est quand-même physique... L'autre inconvénient c'est qu'il n'y a qu'une vitesse de marche avant, mais bon je m'en accommode. Ce qui est pratique par contre c'est l'espèce de système de "faux différentiel" qui fonctionne par un système de butée et clavetage sur chaque demi-arbre de roue. Ca donne un effet différentiel mais limité en durée (si on braque un demi-tour entier, ça finit pas passer en blocage (les deux roues synchrones).
Bon c'est une machine qui a infiniment moins de charme que les Motostandards et autres Agria, Aebi, Reform, etc. Son système d'entraînement est pas poulies et courroies, comme les motoculteurs japonais. L'embrayage est un système de galet-tendeur sur la courroie d'entraînement... Et puis elle a une barre de coupe d'1m seulement. Qui est pratique pour passer entre des fruitiers ou comme ça...

Bonjour Pierre 31
Belle machine ! ta réhausse des bras te convient c'est le plus important . le jour ou tu auras un moyen de souder ,une coupe d'angle au départ du tube et ça sera parfait ; tu dis ne pas avoir de marche A.R. il y a bien une solution relativement simple avec le type d'entrainement que tu as , une poulie double au départ du moteur ,une poulie double à l'entrée de boite ,un 2 em galet tendeur indépendant de celui qui existe avec sa commande et une courroie croisée ! il faut un peu de l'outillage pour faire , je vois que tu as un pneu droit qui n'est pas dans le bon sens , as-tu possibilité de rétrécir tes roues ? si elles étaient plus étroites tu manœuvrerais beaucoup plus facilement . voila pour aujourd'hui , bricoulou 07

Salut Hervé et tout le monde,

Merci beaucoup pour cette suggestion (sur ma Tielburger). Je ne pense pas m'y lancer de sitôt, mais ça me paraît une bonne idée  


Question largeur entre les roues, c'est sa conception, et la voie (l'écartement) n'est pas réglable. Mais elle se braque facilement, parce qu'elle est "légère", et à cause de ce système de "faux différentiel" qui me paraît assez astucieux. Je n'ai pas ouvert-démonté, donc je ne sais pas exactement comment c'est fait mais il y a une sorte de butée (clavetage) sur chaque demi-arbre de roues, qui fait que si tu veux chaque roue peut faire presque un tour complet en roue libre avant de buter. Je sais pas en détail comment c'est fout, mais ça donne une facilité de braquage dans certaines circonstances (pas en permanence il est vrai). Le petit défaut c'est qu'en régime de croisière il y a une seule roue qui est motrice et parfois ça "tire" un peu en permanence sur la droite ou sur la gauche.

Alors, comme en ce moment je suis sur du fauchage, j'ai fauché hier mon autre terrain (pas en entier, seulement le bordures et les refus des vaches d'un voisin qui pacage chez moi) avec ma Motostandard RR3 (c'est pas celle que je répare puisque celle que je répare c'est une MF70, vous suivez...).
Cette RR3 (qui est plus ancienne que les MF6, MF5, MF8, MF70) est en très bon état, en tout cas elle démarre impeccablement à froid comme à chaud. Mais depuis le début (je l'ai depuis 3 ans) elle me paraît manquer de puissance et de compression. La compression, je suis en train de penser que hier j'ai oublié de vérifier que le décompresseur qui est situé en haut de la culasse (d'origine je pense vu la gueule, ça devait être pour éviter les gros retours lors des démarrages) est en position fermée      
Je n'ai jamais touché à ce décompresseur et j'avais oublié jusqu'à son existence, mais hier mes yeux se sont posés dessus à un moment, je me suis dit "faut que tu vérifies" (j'étais en train de faucher), puis j'ai oublié ensuite. Je vérifierai ça ce soir.

Mais tant que vous êtes "chauds" sur mon topic,     j'écris ce message car ça pourrait m'être utile de connaître le point d'allumage (valeur de l'avance préconisée) pour ce moteur (parce que si ça tombe il a trop ou pas assez d'avance). Aucune plaque sur ce moteur (c'est un 2-temps ça c'est certain), mais la faucheuse est une Motostandard RR3.

Des photos :








Et pour revenir à l'allumage de ma MF-70 ( = le sujet de départ de ce topic), avec mes fauchages d'hier et d'avant-hier, je n'ai pas pu y toucher mais ce soir en principe je règle les rupteurs je les nettoie, je vérifie l'avance, et je refais peut-être le joint d'embase pour le cas où j'arriverais à tomber les quatre goujons.

Bon, ben fin juillet mon ordi est tombé en rade (un truc bizarre que le technicien ne comprenait pas bien), j'ai mis huit ou dix jours à me dépanner, et ensuite HORREUR : le forum ne reconnaissait plus mon mot de passe       Pire : j'ai utilisé la fonction "vous avez oublié votre mot de passe", j'ai récupéré le nouveau sur ma messagerie (quelques minutes plus tard), mais même là impossible de me connecter...      

Heureusement, quelques jours plus tard ça a marché (est-ce que j'avais fait une mauvaise manip ? ? ? ).

Je me suis remis sur le moteur de ma MF-70 il y a quelques jours de cela. J'ai monté un condo Bernard neuf (il est passé dans le volant magnétique, juste mais il s'est logé dans le trou prévu pour ça sur la platine), j'ai réglé l'écartement des rupteurs puis l'avance, et maintenant j'ai une magnifique étincelle. Oui, mais j'ai perdu une grosse journée de travail en cassant un des quatre goujons de culasse         je trouvais qu'ils n'étaient pas assez serrés ces goujons, alors je prends la clé dynamométrique, et je serre, je visais entre 2 et 3 kg.m (au pif). Et là, je dépassais à peine les 2,5 kg : paf , un goujon de pété. Les boules, c'est dingue ce qu'on se sent minable en pareille circonstance... Ceci dit il y avait peut-être un défaut sur ce goujon (?)..
Ca c'était avant-hier. Du coup hier, j'ai ouvert le deuxième moteur (j'ai eu cette faucheuse avec un moteur d'avance), il était dégueu au niveau des ailettes (beaucoup de "cambouis" goudronneux à cause du joint d'échappement absent), j'ai nettoyé tout ça. J'ai retiré un des quatre goujons et je l'ai utilisé pour remplacer le goujon cassé sur l'autre moteur. Comme j'avais de la tige filetée du bon diamètre, j'ai découpé un tronçon de tige filetée à al bonne longueur, et j'ai mis ça en guise de goujon sur le deuxième moteur. Je suis preneur de conseils concernant cette utilisation d'une tige filetée : dangers ? J'ai pensé au risque de rayer le piston avec le filetage lorsqu'on enlève la chemise (oui, les goujons, par définition c'est lisse sur la plus grande partie, alors que la tige filetée... c'est fileté   ). Du coup j'ai bien fait attention, j'ai coiffé le goujon avec un morceau de chambre à air avant de remettre la chemise...  J'ai fait aussi barboter le bas moteur (toujours sur le deuxième moteur) dans de l'essence + huile (mélange) pour essayer d'évacuer des morceaux du joint d'embase (le joint d'embase existant n'avait pas très bonne mine, et il était très cassant, des morceaux sont tombés quand j'ai enlevé le joint au cutter), et aussi parce que j'ai vu des coulures très dures dans le haut du bas-moteur (juste sous le joint d'embase)... peut-être des restes de pâte à joint mal posée par le précédent propriétaire... ?
J'ai aussi remplacé (donc) le joint d'embase. Ca m'a pris du temps de faire un beau découpage, dans du papier-joint ordinaire épaisseur 0,5 mm (comme j'avais fait pour l'autre moteur). Cette fois, au montage je l'ai enduit d'huile 2-temps au lieu d'utiliser du W-40...

Il y a trois jours, quand j'ai réglé l'avance : je n'ai pas voulu dé-serrer l'écrou de calage du vilebrequin (d'ailleurs je n'y arrivais pas, difficulté de trouver une prise...), et du coup il m'a fallu faire pivoter la platine au taquet pour obtenir une avance correcte, donc le moteur était hyper-mal réglé tel qu'il était avant que je l'achète... mais c'est peut-être parce que j'ai réglé (en premier) l'écartement des rupteurs à 0,40 ou 0,45 mm (comme préconisé par le constructeur). En fait, comme la platine d'allumage venait en butée (réglage de l'avance) j'ai dû me contenter de 3,6 mm d'avance au lieu des 3,5 mm préconisés constructeur. Sur des moteurs Gutbrod proches de celui-ci (par exemple sur le 1Z-18) j'ai trouvé des préconisations = "entre 3 et 3,5 mm" (d'avance avant le point mort haut). Donc avec mes 3,6 mm je dépasse peut-être un chouilla... d'un autre côté sur la fiche technique du 1Z-22 (= mon moteur) c'est spécifié "3,5 mm" sans indication d'intervalle maxi-mini (ce n'est pas écrit "de 3 mm à 3,5 mm"), donc je dois être ok...  

Photos :






Et tiens, pour la petite histoire : je n'avais pas compris tout de suite, quand j'ai réglé l'avance, qu'il me fallait débrancher le tout petit fil qui relie la bobine au condensateurs. Au début j'avais branché l'ampoule et sa pile et elle restait allumée tout le temps (ou l'inverse je ne sais plus), je croyais que le condo était flingué... puis en réfléchissant et en tâtonnant, j'ai compris que c'était ça... (je l'ai rebranché après le réglage, bien entendu...).

Au passage, j'ai mis un anti-parasite neuf (j'avais peur que ce soit ça qui empêchait la bougie de fonctionner), mais j'ai peur de m'être fait entuber : de mémoire j'ai payé ça plus de 10 € (marque = Oregon), alors que sur le web j'en vois à 1,50 € ! ! ! ! Pourtant j'ai acheté ça chez ma boutique de motoculture habituelle et j'ai confiance en eux. Je pense que celui que j'ai trouvé sur le web ça doit être de la m...e, un peu comme ces filtre à essences que j'avais acheté neufs il y a deux ans et qui retenaient trop l'essence (là je les avais acheté en super-marché (disons) et je les trouvais pas chers... oui mais...).

Dernier point : sur la notice du moteur 1Z-22 (cf plus haut dans le topic) en langue Allemande, je crois comprendre que le réglage préconisé de la vis de richesse (carbu, sur le carbu Bing 1/23/8 qui équipe ma MF-70) est : ouverte à un tour ou à un tour et demi (c'est écrit : " 1 - 1 1 /2") : ça vous paraît plausible non ?

A propos, je cherche le catalogue des pièces détachées de ma MF-70 (Motostandard MF-70 ou MF-7). Si d'aventure quelqu'un sait où je peux trouver ça, je suis preneur !

C'est parce que sur le coin coin j'ai trouvé un gars qui vend de la pièce Motostandard mais il veut absolument qu'on lui donne la ref d'origine Motostandard, et il dit ne pas avoir le catalogue. C'est pour voir s'il aurait par exemple un joint spi pour mon demi-arbre côté droit, et des "silent-blocs" (en caoutchouc) de fixation du capot. Voire aussi une clavette "demi-lune" pour le volant magnétique de mon moteur additionnel.

Dans le même ordre d'idée, si quelqu'un connaît un site ou autre pour acheter des passe-fils (petits plots en caoutchouc pour y faire passer le fil de bougie (à l'endroit où celui-ci traverse le carter du compartiment d'allumage)...

Info au passage : j'ai vu qu'on peut commander des condensateurs Bosch sur certains sites web, pour 6 €, identique au mien. (J'ai vu ça après avoir acheté un condensateur Bernard chez un pro de chez moi) : par exemple sur http://www.pieceallumage.fr (je ne les connais pas, je vois juste que c'est dispo chez eux).

pierre
bonjour
avec le modèle tu trouve tes pièces chez un vendeurs pièces auto généraliste
ou bien si as la C I R ou autres tu y vas
même un gros faiseur de pièces motoculture peut te dépanner mais toujours avec le modèle

Bonsoir,

si les 2 moteurs tournent
Pour le réglage carbu, perso: je fais ça à l'oreille! donc! je ne sais pas
Le morceau de chambre à air sur la tige filetée/goujon, va "cuire" rapidement!!!
La tige filetée peut dépanner, mais l'élasticité métal, n'est pas la même que ceux d'origine (résistance de 88kg, je suppose; contre 65+ou- pour la tige filetée);

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjx65SAi7vHAhUJshQKHWv1CJE&url=http%3A%2F%2Fwww.leboncoin.fr%2Fjardinage%2F822630787.htm&ei=mpPXVfG2MonkUuvqo4gJ&usg=AFQjCNGzg7S_XQVQCN73h7_ios20Dy7AdA

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JJR24

Salut .

Perso , pour refaire certains joints , j'utilise le carton d'une brique de lait , c'est relativement grand et surtout , grâce à la couche d'alu , c'est costaud .

Bonjour à tous, et Merci à Jean-Jacques et Dalton pour les conseils et les infos    

Jean-Jacques : j'avais repéré cette annonce sur LBC (vente de pièces détachées Motostandard), mais c'est justement ce gars qui veut absolument qu'on lui donne la référence Motostandard d'origine (de la pièce) pour commander. C'est pourquoi je suis à la recherche du catalogue des pièces détachées de la MF-70.
A propos du bout de chambre à air, je me fends la poire parce qu'il ne me serait pas venu à l'idée de le laisser "à demeure" dans le cylindre      , d'ailleurs il n'y aurait pas assez de place pour lui, non c'est avant de remettre le cylindre que j'ai mis ça (juste après la dépose), pour éviter que le filetage vienne rayer le piston quand celui-ci se ballade entre les quatre goujons (en l'absence du cylindre).

Dalton : oui, c'est très utilisé apparemment. J'avais reçu une mise en garde sur les forums à ce sujet il y a quelques semaines : pour les joints d'échappement pas de problème, mais pour les autres joints, en particulier le joint d'embase et le joint de pipe d'admission (sans parle du joint de culasse) quelqu'un pointait le risque que des fragments d'alu se détachent et aillent se balader dans le moteur... C'est pour ça que j'ai opté pour mon joint papier classique... mais pour le joint d'embase j'étais tenté, c'est vrai, par la brique de lait, dans l'espoir que ce serait plus résistant (les joints d'embase en papier classique se bousillent assez rapidement paraît-il (?).

mon message principal de ce jour :  HELP  pour fuite d'huile au niveau des demi-arbres de roue          

En effet je croyais voir le bout de cette restauration, mais je me suis aperçu il y a quelques jours que de l'huile pissait en quantité importante au niveau de l'axe de la roue droite          (alors même que l'engin n'a parcouru que quelques trente mètres en deux mois (tirée à la main pour essai démarrage etc) ! ! ! Plus précisément, ça pissait dans la jante côté extérieur (visible donc), semble-t-il à partir de l'arbre de roue (boulonné pourtant), tellement que ça venait couler sur le pneu au fil des jours.

Donc depuis hier : dépose du moteur (à nouveau, mais en soit c'est rien à faire), dépose du "guidon" (brancards), dépose des roues et des cylindres de tôle qui protègent des herbes les demi-arbres de roue.

Photos :








Sur la dernière photo j'ai mis une légende pour clarifier mes questions (pardon si j'ai mal choisi certain termes de la légende).

Alors :

- au coup d'oeil les joints spi (côté droit et côté gauche) ne me semblent pas trop vieux, mais bien entendu je peux me tromper (je n'ai pas bcp d'expérience).

- UN TRUC QUE JE NE PIGE PAS DU TOUT : du côté gauche de l'engin, le "mancheron" semble SOLIDAIRE du demi-arbre, en tout cas quand je fais tourner le demi-arbre à la main, le mancheron tourne solidairement (et aucun jeu n'est visible entre ces deux pièces). PAR CONTRE, du côté droit, le mancheron reste parfaitement immobile pendant que le demi arbre tourne (le demi-arbre tourne donc DANS le mancheron) ! ! !            

- Questions : comment faire pour démonter ? ? ? Ouvrir la boîte (le pont) ? ? ? Peut-être le plus sage serait-il de remettre le bouzin à l'endroit, de remplir à nouveau d'huile la boîte-pont, et de bien observer par où ça fuit (au niveau du spi, vs au niveau de la jonction mancheron-arbre de roue) ? ? ? A propos de la jonction mancheron - arbre de roue, je suppose qu'il y a un système spi quelque part là-dedans pour assurer l'étanchéité ? ?

Coup dur pour mon emploi du temps... Bon, à la fois si tout marchait toujours sur des roulettes ce ne serait pas marrant... mais bon là je m'en serais vraiment passé...

Bonjour,

Pour changer ton joint soi, rien de plus simple:

- tu prends un tournevis de préférence ancien qui ne crain rien, tu le plante à l'aide d'un coup de marteau entre les 2 cages
- une fois ton tournevis planté, tu fais levier pour extraire ton joint
Normalement les côtes de ton joint sont marquées dessus, sinon diam ext, int et épaisseur

Attention, il faut que tu vérifies si la portée de la partie en mouvement ne soit pas marquée, sinon le changement du joint ne changera rien à ton pb

Si ok, pour la remise en place du joint neuf, bien nettoyer les portées, graisser légèrement le joint et l'enfoncer à l'aide d'un tube le plus adapté possible pour ne pas endommager le joint (parés l'avoir engager gentillement à l'aide d'un maillet)

A plus

Merci beaucoup Titom pour ces conseils et ces infos        

Mais je viens de passer deux heures à :
- mettre la boîte-pont sur cales à l'endroit
- vidanger la vieille huile (qui n'était pas vilaine du tout, de toute façon c'est clair depuis le début que cet engin a été révisé entièrement (tous les joints de boîte ont été refaits à la pâte etc : elle avait été ouverte).
- remplir la boîte-pont avec 2 litres de pétrole (kerdane)
- attendre un peu en observant si ça fuit et en faisant tourner à la main l'embrayage (moteur déposé donc c'est direct l'embrayage) pour entraîner les pignons.
- VERDICT : aucune fuite côté gauche (sans surprise, je n'avais pas vu de coulure d'huile de ce côté), et LA FUITE COTE DROIT est située ENTRE LE " MANCHERON "  ET LE DEMI-ARBRE !   (cf ma légende sur la dernière photo ci-dessus)  ! Ca ne fuit pas du tout au niveau du spi !

HELP ! Je ne sais pas du tout comment on peut réparer ça ! ! ! ! J'imagine facilement que ces "mancherons" sont rentrés en force (mais je n'en sais rien au fond).
Je confirme aussi que côté gauche le "mancheron" est parfaitement solidaire de l'arbre de roue (il tourne avec lui, aucun jeu etc), alors que côté droit le mancheron ne tourne pas et l'arbre tourne DANS le mancheron ! ! De plus, toujours côté droit, on peut faire venir le mancheron de plusieurs centimètres vers l'extérieur de l'engin. A un moment donné il vient en butée (à l'intérieur du pont). Quand il est en butée, et un peu avant qu'il le soit, il tourne solidairement de l'arbre de roues, mais ce n'est pas là sa position normale (pour preuve : dans cette position il recouvre un peu la gorge de la clavette de roue !

Au passage je signale qu'en regardant par la trappe de la boîte-pont ( = la platine sur laquelle vient se fixer la jonction des brancards du guidon ) et en faisant tourner les disques d'embrayage, on voit que la VIS SANS FIN a un jeu AXIAL d'environ 1 mm (et ça fait "tac" , "tac"...) (je dis bien un jeu axial, pas radial). Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un jeu radial au niveau du roulement, j'ai nettoyé à fond un long tournevis que j'ai utilisé ensuite pour essayer de faire bouger axialement la vis sans fin : elle semble ne pas broncher d'un iota axialement. Je voyais bien le roulement côté embrayage dans lequel se prend l'arbre de la vis sans fin, et je voyais bien que c'est au niveau de ce roulement (et de l'autre côté opposé, forcément), que réside le jeu axial. Est-ce que c'est normal ? Ou au contraire à remplacer    

Dernière question au passage : la vis sans fin a une couleur métallique habituelle sans aucune "dorure", j'en déduis qu'elle n'est pas en bronze (?). Par contre la "couronne" qui est au-dessous (qui entraîne l'arbre de roues) je ne la voyais pour ainsi dire pas. Vous savez si elle est en bronze sur cet engin ? ? Parce que si c'est le cas et si j'arrive à réparer cette %µ£%#§ de fuite d'huile, je mettrai dans ce cas de l'huile à base de ricin pour boîtes avec éléments en bronze (j'en ai d'ailleurs (marque Minerva)).

Merci par avance de votre aide, je suis en galère avec cette fuite...