Imprimante 3D pour 500 € et découpe laser en pour 2.000 €

comme produit des photos de mes pieces imprimées ce matin sans retouches...









la derniere c'est celle qui a fait ces pieces, elle paye pas de mine mais elle bosse bien une vrai chinoise

Bonjour Ciguee et merci , moi c'est une welleman K 8200 acheté en kit chez conrad, je prends tes conseils, je vais voir pour changer la buse et acheter le dinafix, par contre pour la programmation, l'électronique et l'informatique, je suis une bille, je n'ai fait que de conception mécanique et mécanosoudé toute ma vie, je ne sais ce que c'est des spirals vases et un autolevel plateau à inducteur capacitif.

A plus

peut tu me faire une photo de ta machine ainsi qu'une ou deux de la carte de programmation
tu travaille avec quel logiciel repetier ou autre (pour imprimer)

as tu aussi une photo d'une de tes pieces realisées, je m'en fou de l'etat c'est pour voir les defauts justement

Bonjour Ciguee, merci pour les conseils, le logiciel utilisé est SLIC3R

photos de l'imprimante et de la carte de la velleman k8200









J'attends tes remarques.

A plus

oh la la!! beaucoup de boulot en perspective, dommage que tu ne sois pas plus pres de chez moi je me serais bien amusé avec ce bazard

deja 2 eme photos: tu as un saut de pas regulier c'est ce qui fait le decalage donc la courroie en x est pas assez tendu ou le controleur du moteur ne delivre pas assez de courant de plus la machine delivre trop de matiere vu les bourelé

le resultat est inaceptable sur ce genre de machine elle doit parfaitement imprimée
de plus donc tu n'a pas d'autolevel sur ta machine(systeme qui mesure la planéité du plateau en 6 ou 9 points avant de commencer le travail et qui envoie l'info a la carte mere pour compenser les ordres machines recus, on le mets a la place du fin de course du Z (axe montant descendant))

on doit pouvoir en mettre un capacitif



avec cela , et une fois bien reglé, tu demarre toujours ton impression au meme niveau soit 0.25 mm pour moi la couche faisant 0.2mm elle adhere prafaitement au plateau sans cela c'est tres aleatoire d'imprimer correctement

as tu compris mes explications ? dis moi le franchement car pour moi c'est limpide peut etre pas pour toi

une derniere chose une vue de mon panel de controle lors d'une impression c'est repetier



je programme la machine sous arduino et toi comme tu l'as assemblé toi meme avec quoi l'as tu programmé

du boulot je sais mais on vas peut etre en faire quelque chose

une derniere chose peut tu me faire une photo de dessus de la carte que je repere bien les branchements

tu ne serais pas amener a venir du coté de la dordogne sous peu par hazard???

peut tu me dire combien de moteur tu as sur l'axe vertical 1 ou 2, si c'est 1 c'est niqué pour l'autolevel
par contre j'aurais bien une solution pour ta machine, mais on verras aprés...

Bonjour Ciguee, effectivement, il n'y a qu'un seul moteur sur l'axe Z, d'ailleurs j'ai refait le système vis écrou de cet axe qui ne tournait pas rond, le réglage de la table se fait avec 4 vis moletées en desous , pas facile mais j'y suis arrivé avec des cales d'épaisseur  et un comparateur mais la plaque chauffante n'était pas plane c'est pour cela que j'ai mis une vitre, maintenant cela va.

Par contre le réglage des courroies est merdique et aléatoire, j'ai vérifié et effectivement elles ne paraissent pas assez tendues, je vais remédier à cela, pour la puissance des moteurs il n'y a pas des problèmes apparemment.

Moi je n'ai rien programmé, c'est la machine qui fait le boulot  toute seule, je n'y connais pas grand chose, j'ai progammé par le passé en basic quand on était sous dos, maintenant depuis windows j'y pige que dale, j'ai essayé en visual basic mais cela n'a pas été un succès, j'ai appris au lycée en ....1972 en gotran!!!!.

Je me suis servis un peu d'arduino pour mon circuit de train électrique mais je ne suis pas un expert.

Elle travaille sous repetier avec SLIC3R , j'ai à peu près le même panel de contrôle que toi mais doit être une version antérieure car elle est sous XP, celle que j'ai chargée  sous W7 ne fonctionne pas ???

Il est vrai que la machine délivre trop de matière et de façon irrégulière, parfois cela fait des patés qui en refroidissant se bloquent contre la buse et font décoller la pièce; lorsque que la tête remonte le fil pour un déplacement, la matière continue de couler, il faudrait un système avec un pointeau comme sur les pistolets à peinture pour boucher instantannément la buse quand il ne faut plus de matière.

Je vais tâcher de faire une photo de la carte mais ce n'est pas facile avec tous les câbles.

A plus

Concernant le soucis de matière qui continue à sortir du à la pression résiduelle,  
amplifié en cas d'utilisation d'alimentation par type bowden (Bowden = conduit qui relie le moteur de l'extrudeur à la tête)
il existe des paramètres tel que Retractation qui permettent une fois la matière extrudée de "reculer" le fil de X mm afin d'éviter les "coulures",
il faut faire des essais selon le matériau/température/tête d'extrusion pour trouver le bon compromis entre vitesse de retrait et longueur de retrait,
la différence est flagrante une fois ce paramètre bien configuré.

et je plussois ciguee rapport à ton décrochage de courroie, le résultat que tu as eu est un exemple parfait de courroie trop tendue/détendue ou de moteur léger en ampérage (en général c'est vraiment la tension de la courroie qui est à incriminer).
Sur ma machine le réglage est bon quand je touche la courroie et que j'entend un son de basse .. très pifométrique comme réglage mais bon

Je vois aussi que su la même pièce tu as du "bending", à savoir une déformation en bas, ta base n'est pas plane, je me suis battu longtemps avec ce problème et l'ai réglé de la façon suivante pour de l'impression ABS, les paramètres peuvent changer encore une fois selon ta machine, ta pièce, la temp ambiante, le sens du vent et la rotation de la lune ^^:

réglage de l'alimentation du plateau chauffant à 13.5V pour le pousser au niveau chauffe, réglage à 110C
utilisation de laque non colorée premier prix pour faire une bonne couche d'accroche avant chaque impression
utilisation d'un "skirt/jupe", le slicer (programme qui génère le gcode interprété par l'imprimante) vas rajouter une "jupette" de taille réglable autour de la(des) première(es) couches de ta pièce, ce qui vas fortement augmenter l'adhérence, la jupe est détachable sans aucun soucis et n'altère pas le rendu de la pièce:



Sinon il y as le raft, la c'est carrément une base large qui est imprimée avant d'imprimer ta pièce, perso à part bouffer du matériau je n'en ai jamais ressenti l'utilité une fois le bed bien chaud, la laque bien déposée et la jupette configurée

palou le fichier de la petite maison blanche tu peut me l'envoyer je vais l'imprimer on verras si il y a une difference sa te donneras une idée

pour l'axe X je pense a une faiblesse en amperage, sur ta carte tu as 4 petit controleur(les petits circuits imprimés cote a cote) tu repere celui du X dessus il y a un petit potentiometre gris argent, APRES AVOIR DEBRANCHE L'IMPRIMANTE(tres important) tu le tourne dans un sens ou dans l'autre et tu fait bouger ton axe X avec repetier en manuel tout en tenant ta courroie le moteur dois tourner sans sauter de pas( c'est a dire avancée en permanence si il broute ou si il saute un pas (il n'avance pas) recommence et remet un peu plus de patate, c'est long mais ca marche..)

pour l'autolevel pour toi ce ne seras pas possible en l'etat, il faut absolument deux moteurs sur le Z pour pouvoir le mettre, ensuite c'est magique, a part du dimafix pour coller au plateau que se soit en ABS ou autres besoins de rien d'autres

le plateau chauffant n'est pas prevu pour imprimer dessus il lui faut absolument une vitre pour le proteger

de nombreuses imprimantes continue d'etre vendue sans double moteurs sur le Z et a des prix exorbitants en plus, j'ai meme vu des lycée validé des marchés avec des printeuses sans plateau chauffant c'est comme si tu achetais une voiture sans les pneus

sur une imprimante 3D pour particulier et meme pro je dirais de ne pas se fier au tarifs pour evaluer la qualité du matos, mais demandé conseil il y a des imperatifs minimum a respecter

palou n'oublie pas de m'envoyer ta piece en .STL

j'attends

pour fgingat:

les skif et les skart si ton imprimante dispose d'un autolevel avec un capacitif tu oublie tout cela, ton niveau plateau se regle tout seul au dixieme de mm a chaque demarage et ce quelque soit les conditions meteo ou le type de materiaux a imprimer abs ou autres seul un peu de dimafix suffit mais c'est vraiment tres different de la laque, le jour et la nuit on peut dire

Oupss, pour palou, bien sur apres avoir réglé ton potentiometre tu remet le jus sur ton imprimante pour faire les test, l'ideal sqerais un tournevis cruciforme en plastique mais tu dois avoir cela si tu fait du modelisme, si tournevis en fer couper le jus obligatoire

j'ai un autolevel d'installé sur ma titine ^^

et payer le "produit magique" 10x le prix de la laque perso je ne vois pas l'intérêt vu que ça accroche

tu n'a jamais essayer dimafix alors..

autolevel servo ou capacitif??

https://miscsolutions.wordpress.com/ormerod-hot-end-board-v2/

et pour rappel, ce n'est pas moi qui as un soucis de bending

je ne propose qu'une solution fonctionnelle chez moi, je ne comprend pas ta démarche en fait ....

non je voulais juste savoir ce que tu avais comme machine, mais bon ce n'est pas grave, les modos ont balancé le sujet commencé sur un de mes post ici comme un cheveux sur la soupe, alors que j'avais demandé d'en créer un autre. je pense que l'on vas clore ici avec palou et on continueras ailleurs. bonne journée à tous

terminé pour moi...

Bonjour
Désolé Ciguee ! c'est moi qui ai réuni les deux sujets qui me semblaient parler tous deux des imprimantes 3D...
ce qui n'était pas le cas là où ton sujet a commencé...!

Si je dois séparer, il faut me le dire ! rien n'est définitivement bloqué sur les VSA !
Là j'avoues que, personnellement, je suis dépassé par vos connaissances !!!!
bravo les gars !
a+
JP

allez juste une derniere pour palou







je te l'ai imprimer en 0.2 mm d'epaisseur de couche avec une buse de 0.3mm

Peut-être HS, peut-être pas  :-)
J'aimerais réaliser ce genre de caisse :
http://guichard-sellier.fr/bat%20R/caisses%20de%20bat.htm
Les prix étants assez dissuasif  :-(
J'ai trouvé le fabriquant au Canada, les 2 grandes caisses coutent 180€, ce qui est acceptable par contre l'envoi par bateau 260€, ce qui rend la pilule plus difficile à avaler
Je me doute que ce genre de machin est trop volumineux pour être réalisé avec une imprimante 3D
Mais je me posais la question de vos connaissance en plastics divers
Si j'achète des panneaux du plastic hadoc, il y a-t-il moyen de souder, thermo souder les coins, l'ensemble doit être assez solide pour résister si un cheval cogne ses caisses contre un mur, arbre ou ???
Et l'ensemble pas trop lours :-)
De plus si j'ai la possibilité, j'aimerais faire les angles plus arrondis pour qu'en cas de rencontre fortuite entre les caisses et les jambes du cavalier sur l'autre cheval le contact soit le moins douloureux.

Bonjour,

Juste un avis perso:

Un modèle présenté (plus petit?) a les angles arrondis;

On trouve plus facilement en cuir:

http://www.western-boutique.com/sacoches--trousses-sacoches-de-selle-27.htm

Autre:
http://www.custompackrigging.com/index.php?id=1

Moins cher?
http://vivelarando.kanak.fr/t6437-petit-catalogue-non-exhaustif-de-mon-materiel-de-rando#132518

Les modèles de bagagerie classique, adaptés devraient convenir?
JJR24

putain ils se font pas chier , cout de la sacoche environ 1€ temps de fabrication environ 30 secondes, apres on dit que les chinois nous exploitent.....

aucune fabrication en 3D possible je confirme enfin sur des machines classiques....

@ J-J, on a les mêmes sources :-)
Le 1er lien boudin western, pas adapté à un cheval de bât, plutôt un bon sac pour l'arrière de la selle
J'ai déja tout ce qu'il faut comme fontes et boudins pour les chevaux de selle, je cherche des caisses rigides pour le cheval de bât, plus costaud, lors du bivouac peuvent servir pour s'assoir ou de table

Ton 2ème lien chez custom pack ridding, c'est là qu'ils le vendent 180€ et 260€ de port

Et le 3ème c'est le lien du forum "Par monts et par vaux", j'ai contacté Anthéa qui utilise les caisses que je vise et les a commandé au Canada par 2 fois.

Mais merci pour tes recherches :-)

@ Ciguee
1€,30 sec de fabrication pour des caisses de 56x50x25 cms +/-, j'ai un gros doute à moins industriellement et encore
Je me doute que le faire en 3D, impossible

Je me demandais surtout à partir de plaque en ???, thermosouder les coins et le faire moi même

il y a quelque temps pour d'autres motifs j'ai visité des usines de plastique injectés, quand je te dis 30 s je suis large!!!!, c'est incroyable a voir.

j'ai visité aussi celle qui font les blocs de construction en polystyrene, meme punitions 20 s d'injection, 1 mois de refroidissement, et un coup de quelques euros, mais revendus des dizaines car sinon trop de commandes!!!! alors pour limiter on fait cher  dixit le patron

maintenant si tu achete des feuilles et que tu les plis dans le bon sens avec un decapeur thermique pour obtenir la bonne temperature c'est faisable, tu plie en U sur les flans du cheval et ensuite sur les coté face route tu fais une couture en bas avec du gros fil ou du cuir avec percage, j'espere que tu comprends...

Pastics injectés ouffftiiii
Oui je vois bien ce dont tu parles
Par contre si couture cuir ou fil, c'est moins costaud, pas étanche, j'aimerais mieux souder les bords

si tu as les outils pour soudé et bien vas..