Station de graissage - Compresseur BROCHOT moteur Bernard W110

héhéhé ben non c'est pas chez Bernard en ligne, mais chez ce marchand, agent Bernard, qui est dans la Somme pas si loin de chez moi : http://www.xavier-motoculture.com/

moi je me suis déplacé. Bernard dispose encore de 160 vilebrequins de W110 en stock, par exemple. donc j'ai commandé un vilebrequin neuf, coussinets de bielle, piston équipé en cote origine, pochette de joints etc etc.

je dois également aller acheter une culasse après que mon rectifieur m'a dit que les guides n'étaient pas sauvables

à suivre !

merci pour le lien !

Bravo ! Broutard...
Persévérant, le garçon, c'est bien ! Et merci pour ton lien, les "Bernardophiles" vont aimer !
B44

Au fait,  bon anniversaire ! le 1er août, c'était hier, non ?

ah mais je ne suis pas rapide c'est vrai (je cours trop de lièvres à la fois...) mais je n'abandonne jamais !

ce moteur sera refait, certainement dans l'hiver. l'avantage c'est que j'ai le compresseur fonctionnel quand même pour sabler des bricoles et/ou le peindre lui-même

a+

salut !

les avancées des dernières mois :

1 - la culasse : guides fichus, je les ai commandés et ils doivent déjà être à la boutique Bernard. mon rectificateur pourra me les remplacer et passer à la rectification des soupapes et sièges.
2 - les pièces de moteur : sur l'établi; pochette de joints - vilebrequin origine - coussinets cote origine - piston cote origine
3 - les roulements et joints spis : à commander, probablement début janvier



il me faudra aussi refaire l'étanchéité culasse du compresseur avec du joint qui va bien (lequel ???) car mon montage léger en papier collé a lâché, c'était prévisible.

bonne journée !

Pour les plans de joints ou pour les culasses moteurs : http://www.silitech.ch/upload/fiche_technique_f/471.pdf

Bonjour,

Ou joint découpé dans une plaque d'alu (magasin de bricolage par ex);
JJR24

hello

je pensais plutôt à ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MCWFDGM/ref=ox_sc_saved_title_7?smid=A2L35WRQVMAO7L&psc=1 dans la bonne épaisseur naturellement

a+*

Le lien que je t'ai mis a été utilisé sur la Rosalie car il y avait quelques petites fissures sur le bloc , c'est parfait .
D'autres utilisent du "geb aviation "
Ta plaque de joint est du genre très rigide et découpable uniquement à la Dremel ou similaire à cause du treillis métallique , généralement utilisée pour les joints d'échappement .

Benhurburg a écrit:
Ta plaque de joint est du genre très rigide et découpable uniquement à la Dremel ou similaire à cause du treillis métallique , généralement utilisée pour les joints d'échappement .

Une bonne cisaille et des emportes pièces suffisent...

Et tu mets quoi dessous pour couper les fils en acier avec ton emporte pièce ?  
ils doivent être jolis quand le joint est terminé !

J'en ai fait un certain nombre et ma foi, lorsque j'ai quitté le garage, les emportes pièces de qualité qui étaient là avant moi sont toujours là 20 ans plus tard !
On avait des joints d'échappement à faire et on ne savaient même pas que "dremel" existait....
Après ce n'est que l'expérience d'un "pôvre" ouvrier...

Et en plus, l'armature qui est à l'intérieur est en "acier à ferrer les ânes"

Christian Colette a écrit:Et en plus, l'armature qui est à l'intérieur est en "acier à ferrer les ânes"

Tous ceux que j'ai utilisés étaient plus proches de la corde à piano que du fil de fer.
Bon affûtage

salut à tous !

oui, je suis hyper mou-du-bulbe sur ce chantier là, mais je ne le snobe pas pour autant. je devrais recevoir les guides de soupape neufs en provenance de chez bernard la semaine prochaine.

étape ensuite : rectif culasse (peut-être pour un remontage du moteur en septembre ?)

après faudra tout sabler et repeindre en kaki-qui-va-bien et roder consciencieusement...

à suivre !

salut !

la culasse est chez le rectifieur depuis fin juillet, fin du mois je la récupère et je commande les joints et roulements nécessaires pour remonter

bonne soirée

bonsoir à tous !

les histoires ne sont pas finies au contraire les choses sérieuses commencent ! ma culasse a pris du retard car le rectifieur s'en fichait un peu et dans un certain sens je le comprends.

en attendant j'ai commandé et reçu les roulements Timken de vilebrequin et les joints spi en neuf


et du matériel bien efficace qui me servira aussi dans ma reconstruction de BV de GS Cmatic


alors j'ai arraché les roulements du vieux vilebrequin (pour récupérer le régulateur et mettre à nu le vilebrequin pour une éventuelle rectification en cote réparation)
 

en juxtposant les deux vilebrequin, le grignoté à gauche, le neuf d'origine bernard à droite, on constate d'ores et déjà qu'il va falloir mettre du cerveau dans l'aventure...


bonne soirée !

effet, l'ancien vilebrequin avait une rainure de goupille là où le nouveau n'a qu'un trou de goupille.

Or avec le vilo m'a été donné ce pion, je me dis donc qu'il peut venir dans le trou pour immobiliser quelque chose. enfin quelque chose qui a davantage besoin d'être positionné que de passer des efforts, car le dit pion ne résisterait pas.


Si je ne me trompe pas, le côté volant d'inertie c'est le côté allumage, donc le côté du petit roulement et du régulateur, la rainure de clavette étant OK, le positionnement sera bon pour l'allumage. ci-dessous mon volant :


côté embrayage (centrifuge, dans mon cas) c'est pas la même limonade. c'est le côté du gros roulement, côté pignon de distribution aussi. et lui aussi a besoin d'un calage précis, nécessairement.


mon embrayage centrifuge, lui, n'a pas besoin de positionnement angulaire MAIS il doit passer des efforts...et il a la rainure de clavette du vilebrequin d'origine


ce que je crois comprendre c'est que mon pion pourra positionner le pignon. mais pour mon moyeu carré, je comprends bien que rien ne l'immobilisera... un serrage conique (+ bloc presse ?) serait-il suffisant ?

la question reste ouverte...

la question de la culasse est, elle, réglée, puisque je vais la récupérer demain après-midi

Si tu as un bon emmenchement conique, tu peux passer pas mal d'effort... Après...

culasse rectifiée et guides neufs ! les guides coûtent peu ou prou 90€ les deux, la rectif 40. léger déséquilibre  

 

à suivre !

Du bon boulot en perspective

Bonjour à tous

creusage de cervelle : je me demande si faire souder au TIG une sorte de "demi-clavette" ne serait pas le plus simple, suffisant et permettrait de revenir en arrière si besoin un jour en meulant soigneusement les soudure. l'avantage c'est qu'on met le pignon aligné, le soudeur peut pointer la clavette, ôter le pignon et souder de l'autre côté, terminé.

En effet je crains que le positionnement et les relevés de cotes d'un usineur + le coup de fraise me coûtent minimum 200 balles...

je vais faire chiffrer l'opération on va voir. pour la demi-clavette l'avantage c'est que je peux la préparer moi-même sur la base d'une standard du commerce. j'ai même du barreau à clavette qui me pemretrait de façonner une fausse clavette avec pion se "plantant" dans le trou d'un côté, et avec un point de soudure de l'autre. hum, à réfléchir...

bonne journée !

Si le pion ne sert que pour la distribution il n'a pas besoin d'être consolidé.
En ce qui concerne l'embrayage il faudrait que tu nous dises la pente du cône et combien il reste de longueur d'emmanchement quand ça commence à forcer pour le monter.

salut!

les modérateurs, voulez-vous déplacer cette discussion dans la nouvelle section "matériel" créée ?

A+

Bonjour à tous

après avoir bien trop réfléchi à ce sujet (c'est mon ENOOOOORME défaut principal en mécanique, je mets 1000 ans à choisir LA bonne décision), j'ai déposé mon vilebrequin chez un usineur. 70 euros plus tard une rainure de clavette est faite en copie du vilebrequin d'origine. ça ne fait que 3 ans que le moteur est démonté...

verdict d'ici la fin de la semaine quand j'irai le récupérer (il est terminé)

entre temps j'ai changé tous mes joints de culasse aussi car les joints provisoires papier "normal" n'avaient pas tenu bien longtemps. le compresseur marche toujours en mode faux-triphasé avec condensateurs, aucun souci de ce côté là. J'ai pris un joint Reinz AFM 37/8 qui tient jusque 300°C.





A+