FE 35 - Fumée au reniflard

Bonjour à tous,

Mon FE35 me fait des misères. Moteur refait de A à Z. Il a 64h.
Jusqu'à présent, j'avais une toute petite fumerole au reniflard et cela devait venir des soupapes, car je n'avais pas changé les guides. J'en avais discuté avec Richard.
Maintenant, moteur froid, il fume plus et moteur chaud, il se met à fumer par le reniflard de manière conséquente. Il ne crache pas, mais cela fume. Et il s'est mis à bouffer de l'huile!  Le niveau d'eau ne bouge pas.
Pas de fumée à l'échappement, moteur chaud et froid.
J'ai repris les compressions: 29, 24, 29, 29 bars dans l'ordre. Il me semble que j'avais déjà un peu moins sur le cylindre 2. Elles n'ont pas bougés.
L'huile est noire, elle a été changée il y a 14h.

Des lectures à droite à gauche, ce qui ressort c'est:
-gommage
-chemise qui bat
-problème aux soupapes

Avant de déculasser pour la 3ème fois, ai-je autre chose à vérifier?

Bonjour,

Remplacer l'huile moteur par une autre huile plus épaisse afin de voir si une différence de fumées existe?
État des injecteurs, savoir s'ils sont huileux?
Se servir du tracteur pour parfaire l’étanchéité par le rodage:
JJR24

L'huile que j'utilise c'est une 20w60. Déjà très épais. Sinon, je ne tiens pas la pression d'huile...
Pour les injecteurs, ils sont sec.
Pour le rodage, on m'a parlait d'utiliser le gyro et de le poser dans l'eau. Juste en surface pour faire forcer le moteur. Je n'ai pas osé...
Est-ce une bonne technique?

Sinon, sur les 64h, il a 40h de gyrobroyeur et de broyeur horizontal.

bonjour , si tu tiens pas la pression d'huile t'as un sérieux problème de jeu à ta ligne d'arbre ( embiellage , maneton ou bielle !!! )

Bonjour,

Moteur refait de A à Z ? Si les guides de soupapes n'ont pas été remplacées, il n'a pas été refait jusqu'à Z.
Si en supplément il a une mauvaise pression d'huile, on ne peut plus parler d'un moteur refait mais d'une remise en route ou d'une réparation. Tu dis qu'il te semble que tu avais déjà un peu moins sur le cylindre 2 et la phase d'après tu affirmes que les compressions n'ont pas bougé, il y a une contradiction. L'idée n'est pas de critiquer, mais d'avoir des informations claires et fiables, sinon tu vas effectivement entendre de tout dans les réponses.

Est-ce que les cylindres et pistons ont été remplacés? Quelle est la provenance des pièces?
Tu peux toujours mettre un coup de burette d'huile dans le cylindre n°2 et reprendre les compressions pour voir si la perte est au niveau des segments ou plutôt des soupapes.
A mon avis le mieux que tu as à faire c'est de continuer comme cela ou de tout reprendre à zéro, mais pas simplement de décullaser. J'ai vu les photos de ton tracteur, il est très beau et il en vaut la peine.
Je ne suis pas partisan de tout remplacer coûte que coûte, mais il y a des mesures à prendre, en fonction des tolérances du manuel et du résultat que l'on veut obtenir, on avise de ce qu'il y a lieu de faire.

En effet, au passage de la rectif de la culasse, le rectifieur m'a dit qu'il était inutile de changer les guides.
Le kit chemise, piston. segment vient de chez Agriline.
Pour la pression à 24bars au 2nd cylindre, le problème vient des soupapes, j'ai galéré à avoir une étanchéité absolue. J'ai finit par laisser tel quel.
Je confirme, pas de perte de compression entre la première mesure et aujourd'hui..
Tout est neuf, vilebrequin, coussinets,… Acheté chez le rectifieur et vérifié. J'ai cherché longtemps mais je n'ai pas trouvé le soucis… Pas de jeu notable et j'ai fait toutes les mesures et essais possibles...
Là en sortant la rampe des culbuteurs, j'ai remarqué que le pieds de la rampe qui reprend le perçage pour le graissage avait un choc et je pense qu'il ne plaquait pas bien. Enfin, on parle pas de 2mm non plus, 0.1mm tout au plus. Pour la pression d'huile, j'y ai déjà passé pas mal de temps, sans trouver d'où cela pouvait venir.

Si ta culasse est passée en rectif au niveau du plan de joint, c'est dommage de ne pas avoir fait rectifié également les soupapes et les sièges. Si ça a été fait, tu as un problème avec ton rectifieur, avec les machines d'aujourd'hui après cette opération c'est étanche, il n'y a généralement plus besoin de rodage soupapes

As-tu changé la pompe à huile et rectifié l'usure du couvercle si besoin?
Si tu as acheté les pièces chez un rectifieur, tu as du payer le prix fort, je ne laisserais pas passer.
Si ta pompe est bonne, il faut contrôler le jeu des coussinets avec du plastigauge. Tu as peut être un problème avec ton rectifieur.

Chez Agriline le rapport qualité/prix tient la route, ce n'est vraiment pas cher mais c'est de la daube.
J'ai remonté entièrement le moteur de mon TED-20 avec des pièces de chez eux, j'ai commencé à avoir des doutes rien qu'à sentir la différence de poids entre les nouveaux pistons et ceux d'origine. Je me suis vraiment fait peur quand je les ai mis dans les cylindres et mesurés. Les pistons étaient largement hors tolérances, diamètre trop petit! Beaucoup de jeu entre les pistons et les cylindres. Autant que les vielles pièces, un ancien m'a dit que ça irait quand même étant donné que mes vielles pièces sont ovales et heureusement les nouveaux cylindres quand même bien ronds. J'ai monté les pièces Agriline. Après quelques heures j'ai démonté le carter, j'ai essuyé beaucoup de pâte grise au fond, comme de la poussière d'aluminium. J'ai déposé un chapeau de bielle et ça allait, donc j'ai supposé que ce sont les pistons "qui se rodent".
Depuis RAS, il tourne bien mais ce tracteur ne fait pas d'heure, il fait de la figuration. J'avais fait rectifier mon vilbrequin chez un pro et la pression d'huile est bonne avec les coussinets Agriline.

Oui la pompe à huile est neuve, couvercle passé au marbre, ras.
Après, le problème de la pression d'huile, je n'ai pas forcément envie d'y revenir dessus. Il m'a couté de nombreux mois. J'ai trouvé une solution, certes pas parfaite, mais elle fonctionne et je n'ai eu aucun problème de pression d'huile depuis.
J'ai déjà redémonté le moteur entièrement pour changer le vilebrequin au bout d'une 10aine d'heures. RAS coté piston, et tout était bien en place.
Pour le reniflard qui fume et le tracteur qui consomme de l'huile, c'est survenu entre les deux dernières fois où il a servi. C'était de la tonte d'herbe haute et de ronce dans un champs. Avant ça, il ne m'avait rien fait de tel...

bonjour , ce phénomène de fumée au reniflard et consommation d'huile je l'ai vu une seule fois sur un tracteur john deere 2130 , avec l'ensileuse !!!!! en arrivant en bout de ligne à la décélération de la fumée au reniflard , pas semblant !!!!! et le lendemain le moteur avait consommé de l'huile et par la suite tout à disparu , le dieseliste l'a attribué que la segmentation avait tournée et les coupes se trouvées en face

Sur mon 42 moteur A3.152 j'ai fait changé les chemises par un usineur qui ma commandé toute les pièces pour mon moteur en perkins .
Juste les 3 pistons avec les segments c 346 roro alors qu'un kit complet de rénovation moteur sur le net c entre 243 et 578 roro . Les 3 chemises c 181 roro + les 346 roro des pistons = 527 roro juste chemises pistons segments . Les kits du net c super bien mais c + fait pour des tracteurs qui ne travail pas , pour des tracteurs en exposition , pour faire des balade etc . C pas fait pour duré dans le temps , il faut s'attendre à devoir recommencé au bout de quelque année si le tracteur doit travaillé dure .
A+

Salut

Si tout a été refait dans les règles de l'art , ça ne peut que venir des guides de soupapes . Y'a des joints de queue de soupape là dessus ?

Non pas de joint.
Du coup, j'ai craqué, j'ai ouvert...



Cylindre 2, chemise en retrait de 0.2mm, et piston un peu gras... c'est un début de piste... J'ai raté le calage de la chemise
Je vais faire changer les guides aussi, comme ça, plus de problème de ce côté aussi.
Je sortirais les pistons ces prochains jours.

bonsoir , les 2 cylindrée du bas fuit !!!!!!!!!!!!!!! les 2 chemises sont en retrait !!! il faut combien de dépassement de chemises par rapport au plan de joint sur la doc !!!!
ton joint de culasse est propre ?

Celle du bas ne fuit pas. C'est une ombre sur la photo, ou une marque du dégraissant que je passe pour nettoyer le plan de joint pour faire les mesures.
Le joint de culasse est propre.


Dans le cylindre 2 j'ai carrément du gras cramé qui a formé un boudin.


Pour le dépassement c'est +0.025 / +0.105.

Bonjour,

Ce gras, quelle cause? Trop de jeu entre chemise et piston? Jeu à la coupe?
Le moteur fume à l'échappement?
Bonne bricoles!
JJR24

Certain segment ont un sens de montage . Peut être qu'un ou plusieurs segments sont monté dans le mauvais sens .
Je dis ca mais je ne sais pas comment sont ceux qui vont dans ce moteur . C juste pour donné une piste qui serait peut être bon d'exploré .
A+

Bonsoir,
Bon ce démontage a été bénéfique...
J'ai un gros problème de rouille/tartre dans le moteur.

J'ai déjà fait deux traitements:
-Nettoyant radiateur Bardahl
-Nettoyage avec produit RESTOM PAC2030

Le circuit de refroidissement est toujours comme ça:



Tu m'étonnes qu'il chauffe...

Avez-vous une recette "miracle" pour traiter ça?

Pour les injecteurs, 1 était grippé,...

Et j'ai porté la culasse à l'atelier pour changer les guides.

Je vais refaire une passe sur le circuit de lubrification, pour essayer de résoudre le problème de pression d'huile.

Bonjour,

Pour le tartre, je mets dans le radiateur du vinaigre blanc légèrement dilué 2 à 3litres et je tourne avec plusieurs jours jusqu'à avoir un circuit propre, ensuite un rinçage en plusieurs fois et mise en place de liquide de refroidissement

Tout est expliqué au lien ci-dessous, le dépassement des chemises n'est pas bon, le joint de culasse va claquer à moyen ou long terme.

https://mf835.com/mf835ds/PlanJointCulasse1.htm

Attention, pression d'huile qui chute à chaud, c'est un classique sur le moteur 23C, les paliers de vilebrequin sont usés. Le lien.
https://mf835.com/mf835ds/PressionHuile.htm

Va sur son site tu trouveras beaucoup de réponse à es questions:
https://mf835.com/mf835ds/Technique.htm

Bonjour,
Oui c'est le site de Richard, la référence.
C'est celui que j'ai suivi pour la remise en état de mon Fe35.

Pour le dépassement, la chemise n'a pas du plaquer au fond son logement et la mesure a été faussée. Je vais monter 2 ou 3 reteneurs de chemise au lieu de 1 pour être sur de plaquer.
Pour la pression d'huile, vilebrequin neuf et coussinets neufs. Le problème ne vient pas de là. Je penche plus sur un soucis au niveau de la pompe à huile, ou au niveau d'un plan de joint, comme celui du support de la pompe à injection, dans lequel il y a une cale d'épaisseur fine. Le mienne est abimée, je vais en profité pour la changer ou la remplacer par un joint à l'épaisseur correcte.

J'ai eu un expérience malheureuse avec le vinaigre. J'ai réussi à dissoudre les capuchons des moyeux des roues avants. Cela me fait un peu peur de remplir le moteur avec.
Toi tu as mis 3L de vinaigre blanc, celui à 8% du commerce, pour les 8L de contenance de liquide re refroidissement, c'est ça?

Pour le vinaigre, j'ai pris 3l de vinaigre du commerce et j'ai laissé agir pendant plusieurs jours en faisant travailler le moteur normalement jusqu'à obtenir une élimination du tartre. Il faut surveiller de temps en temps pour voir l'efficacité du mélange. De toute façon pour manger le tartre il faut une solution acide.
Comment as-tu fait pour dissoudre les capuchons des moyeux ?

Pour la pression d'huile, il faut peut-être regarder si la pompe est dans les tolérances, Je ne comprends pas de trop quand tu parles de support de pompe à injection.

Je ne rappelle plus si du côté du palier 1 de l'arbre à cames, le passage de l'huile est alternatif comme du côté du 3eme palier qui va ensuite sur les culbuteurs.

Je les ai trempé dans du vinaigre pur, à 14%. Au bout de 2 jours, toute la fonte c'est mise devenir poreuse et à l'ongle j'ai pu gratter la surface sur 5mm. Elle a fait comme du sable mouillé.



Entre le carter d'entrainement de la pompe à injection et le bloc moteur j'ai une cale acier d'épaisseur 0.13 ou 0.25mm (je dois démonter pour mesurer).
Cette cale est voilée et abîmée. C'est peut-être par là qu'à lieu la fuite...

Je n'y crois pas trop, car le trou de sortie du palier N°1 est petit pour éviter de casser la pression d'huile sur les paliers si le palier d'arbre à cames est usé, il faut chercher ailleurs. Lorsque tu dis vilebrequin neuf, c'est réellement un neuf ou un rectifié ? As-tu fait des mesures sur le vilebrequin et les coussinets ? Ce n'est pas normal d'avoir une baisse de pression au niveau du mano, c'est la pression mesurée aux paliers, sauf si le jeu entre le rotor et le stator de la pompe est trop important, attention aussi au clapet du filtre à huile qui peut être fuitard et au filtre lui-même.
Le jeu max entre le corps de pompe et le stator ne doit pas dépasser 0,14 à 0,19mm et le jeu au niveau de la bague de l'axe du rotor ne doit pas dépasser 0,01 à 0,04mm.

Sur les JOHN DEERE 505 à moteur 23C, ils ont monté une pompe à huile qui donne plus de débit, mais de souvenir il faut aussi remplacer le palier N°1.

As-tu essayé de faire tourner le moteur sans filtre à huile le temps de faire des mesures de pression d'huile.
Concernant cette bille dans le porte-filtre j'ai eu des sérieux soucis avec, depuis j'ai remplacé le porte filtre, à chaud suivant le régime moteur, il y avait des écarts de pression d'huile, des à-coups, la pression pouvait varier de plus d'un bar pour quelques tours moteur, le simple fait d'accélérer légèrement, la pression chutait d'un bar, j'ai vraiment galéré avec cette pression.

Le vilebrequin est neuf. J'avais trop de travaux a faire dessus. Il fallait le rectifier + refaire la portée arrière, là où il y a le joint SPI au niveau du volant moteur. Le vieux joint avait fait une gorge sur le diamètre du vilo. Trop cher à baguer. Les mesures ont étaient faites avec le rectifieur, je ne les ai pas retrouvés mais tout était OK.
Je vais contrôler la pompe à huile alors. Le jeu entre le rotor et le stator, il doit être de combien?
Je vais revérifier la bille du clapet du porte filtre.

Quel type de porte-filtre as-tu LOOKEED ou AEF ?

Le jeu max entre le corps de pompe et le stator ne doit pas dépasser 0,14 à 0,19mm et le jeu au niveau de la bague de l'axe du rotor ne doit pas dépasser 0,01 à 0,04mm. Par contre je n'ai pas le jeu entre le rotor et la partie tournante, mais comme le dit Richard, sur PERKINS il est dev0,15mm, il faut s'en inspirer. J'ai modifié mon message ci-dessus, regarde-le.
Effectivement ce moteur a reçu toutes les attentions nécessaires à un fonctionnement correct.
J'ai réécrit le manuel d'atelier pour le 23C, il est téléchargement ici, on retrouve les jeux indiqués :

http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Manuel_atelier_moteur_23C.pdf

Ma faute c'est de ne pas avoir contrôlé les pièces neuves...
Ce manuel, je l'ai imprimé et je m'en suis servi pour le démontage!
Bon, première constatation, la pompe à huile neuve, j'ai un jeu de 0.22 à 0.24 entre stator et corps.
Sur la vielle pompe il est à moins de 0.18.

Pour les portes filtres j'ai les deux modèles:




J'ai essayé les deux, cela ne change rien.