Mécanique et assimilée HOLDER A12

Bonsoir à tous,
je vois que Michel a eu les mêmes soucis de réglage du Sachs 500 de son pétarel (petit nom affectueux des motoculteurs dans le Midi, probablement peu usité dans le Morbihan...) que moi sur mon S 600 de A12. Et grâce aux infos postées par Peter sur un autre forum, j'avais pu débloquer la situation pour le mien. Une question Peter: pour un S 600, c'est également 1,85 cm3 de gasoil pour 100 tours, ou un peu plus ?
Pour la petite histoire, quand on a rentré le A12, il y avait le régulateur complètement bloqué au maxi, le centrifuge coincé, la fourchette du Bendix mal remise ce qui fait que le démarreur était activé en permanence, et une des coupelles de la poulie de ventilation remontée à l'envers ! Le gars qui avait essayé de le bricoler avant moi aurait du s'inscrire aux VS... Pour le moment, j'en suis au nettoyage de la coupelle de réception du surplus d'huile du bas moteur dont Peter a posté une photo un peu plus haut. Au dessus de cette coupelle, il y a une tôle et un filtre grillagé en laiton serti dans de l'acier. Il est un peu déchiré au bord du sertissage: question à votre avis: est-ce que je peux le réparer avec de la soudure à l'étain, si quelqu’un a déjà fait ce genre de choses ?
et vive les 2T Diesel !
Siocnarf

bonsoir,
si ce n'est pas trop déchiré, un peu de pâte à joint fera l'affaire; (conseil d'un conces. Holder du côté d'Angers)
Pour le (la) pétarel, ici ce serai plutôt la pétoire. On ne se complique pas trop la vie

Michel

Bonjour Siocnarf

Le D 600 demande un peux plus de gasoil que le D 500.

La notice technique indique entre 2,0 et 2,50 cm³ sur 100 tours. Suivent l´altitude ou le moteur serra en service. Les dates de base son prévue pour une altitude de 300 m et pour une température de l´air de 20°. Pour chaque 400 de plus d´altitude sur ces 300 m de base (donc a 700 m) il faudra réduire l´injection au limiteur de fumé de 1 tour vers la droite, (L´enfoncer) encore un peux plus s´il fait bien chaud ! ( 30/35°)
Mais comme ton engin n´est plus le plus jeune je ne lui en demanderais pas trop pour ne pas le sur-solliciter.
C´est quand mêmes un vieux monsieur  ton « pétarel »

J´essayerais de le régler entres 2,10 et 2,20 cm³. Si jamais il ne te conviens pas et s´avérerait trop faible tu pourras toujours augmenter le débit a 2,30 ou a 2,50 cm³ en dévissent un peux le limiteur de 1 ou 1,5 tours. Mais là il pourras bien fumer noir, suivent l´altitude ou tu le mettras en travail. Et un trop de fumé noire fait surchauffer le moteur et l´injecteur, en plus le moteur produis plus de calamine par le gas-oil non brûler. Il faut trouver un bon équilibre. Entre puissance et fumé trop noire car celle-ci ne donne pas plus de puissance, c´est du gas-oil non brûler qui part par l´échappement.

Pour le petit tamis en bas du moteur si le trou n´est pas trop grand je le laisserais. Il y a pas si longtemps Kuiper´s avait encore ça dans son assortiment. Je vais voir s´il les a encore.

Vue les températures a la quelle ce tamis est soumis je ne tiens rien d´essayer de rafistoler ça avec de la patte a joint !!!! Le risque que les cordons de patte ce détachent et tombent dans le circuit de graissage et y bouchent l´une ou l´autre conduite a huile son bien trop grand !

Ce serra la mort définitive du moteur.

Mieux serra une soudure a l´étain, mais difficile a cause de l´huile qui a la chaleur ressortira du sertissage.

Bonne journée, a +
Peter

Torriani Peter a écrit:Bonjour Siocnarf

Pour le petit tamis en bas du moteur si le trou n´est pas trop grand je le laisserais. Il y a pas si longtemps Kuiper´s avait  encore ça dans son assortiment. Je vais voir s´il les a encore.
Vue les températures a la quelle ce tamis est soumis je ne tiens rien d´essayer de rafistoler ça avec de la patte a joint !!!! Le risque que les cordons de patte ce détachent et tombent dans le circuit de graissage et y bouchent l´une ou l´autre conduite a huile  son bien trop grand !
Ce serra la mort définitive du moteur.
Mieux serra une soudure a l´étain, mais difficile a cause de l´huile qui a la chaleur ressortira du sertissage.
Bonne journée, a +
Peter

OK merci pour ces bons conseils. Pour la soudure à l'étain, il existe des dégraissants faits exprès, comme la bonne vieille pâte Hampton, je vais essayer et je tiendrai le forum au courant...sinon de la pâte Hermetic exprès pour les carters, ça devrait tenir à la chaleur
bonne fin de soirée
Siocnarf34

salut amis holderiste


je profite du fait que l'on parle de la surcharge, sur mon holder la surcharge est dur a actionner, on voit qu'elle est légèrement tordu, et elle ne se remet pas entièrement en place, ou alors très rarement, elle reste 2-3 mm dehors.

Alors que faire ? Serait-ce une bonne idée de la démonté et d'essayer de remettre la tige droite ? si je la démonte, j'arriverais à la remettre en place sans soucis, ou faut tout ouvrir et maintenir une autre pièce en position pour pouvoir réinsérer la surcharge ? avant de la sortir, il faut vidanger pour éviter que l'huile se retrouve au sol ?

je sais, j'en demande beaucoup, mais j'essaye de comprendre 20.12.2018



et
j'ai récemment remarquer un soucis en essayant mon cultivateur avec le A 12 : quand je patine, les roues arrière ne tournent pas c'est pourtant un 4x4 en tirant la remorque ça m'a pas posé soucis, même avec 2 T ....
Bref, j'ai démonté ça hier, j'y connais pas grand-chose, c'est la première fois que j'ai vu un pont ouvert *
j'ai tout de même su trouver le soucis, le soucis, c'est le couple conique totalement mort, en tournant les roues, le pignon d'attaque s'en fou de ce qui se passe.
j'ai trouver un différentiel et un pignon d'attaque sur le boncoin, il me l'envois lundi.
c'est pas moi qui fera le change, j'ai pas les connaissance pour, je me demandais s’il fallait changer des join spi, les quels c'est et ou les trouver,
et également ou trouver les joins plat pour : entre le pont et l'hydraulique, et pour le couvercle de remplissage / filtre de l'hydraulique car , après le démontage, il sont devenu assez destroy

onill a écrit:salut  amis  holderiste
je  profite du fait que  l'on parle de  la  surcharge, sur  mon holder la surcharge est dur a actionner, on voit qu'elle est légèrement  tordu, et elle ne se  remet pas  entièrement en place, ou alors  très rarement,  elle  reste  2-3 mm dehors.
Alors que  faire  ? Serait-ce  une  bonne  idée de  la démonté et  d'essayer de remettre la  tige  droite  ?  si je  la  démonte, j'arriverais à  la remettre en place  sans  soucis,  ou faut tout  ouvrir et  maintenir  une  autre  pièce en position  pour  pouvoir  réinsérer la  surcharge  ?  avant de  la  sortir,  il faut vidanger pour éviter que  l'huile se  retrouve au sol  ?
je sais, j'en demande  beaucoup, mais j'essaye de  comprendre 20.12.2018

Je réponds à la place de Peter parce qu'il a déjà beaucoup donné: plus haut dans le sujet, Peter à posté des schémas et photos qui montrent qu'on peut parfaitement ouvrir par dessus le petit compartiment de la tringlerie qui actionne la pompe à injection. Il n'y a pas d'huile qui coule, ça vaut le coup de regarder et nettoyer un peu. La tige de suralimentation se visse et se dévisse facilement, bien repérer le nombre de tour de pas de vis si on veut la remettre exactement là où elle était...
bon courage !
S34

bonjour à tous,
je viens de changer les joints de l'axe du relevage derrière les bras ; j'ai mis des joint toriques comme il semblai qu'il y avait .
Diamètre intérieur 35 mm, Diamètre extérieur 43 mm, Epaisseur 4 mm
je ne trouve pas qu'ils soient très adaptés; je n'ai pas encore remis l'huile, mai bien peur que ça fuie encore plus qu'avant ..

ceux qui l'ont déja fait, qu'avez vous mis ou auriez vous une préco ?
merci, cordialement florent

Bonjour Florent
Si tu parles des deux joints toriques sur l´axe du relevage (1179) ils ont d´origine= 30X40 donc une épaisseur de 5 mm (toujours prendre la moitie de la différence entre diamètre extérieur et intérieur d´un joint torique)
Même avec un joint de 6 mm d´épaisseur (je ne sais pas s´il rentrera!) peut-être essayer avec un joint de 5,5.
Mais a la longue je ne pense pas qu´il pourra neutraliser l´ovalisation des deux pièces si l´usure est déjà prononcée.



Le problème est,si le trou dans le corps du relevage  est ovalisé le joint ne pourra pas suivre.Et si l´axe (1183) est en plus ovalisé. (Ça se multiplie)
L´axe sera a remplacer, ou a recharger a la soudure et a repasser au tour pour avoir le bon diamètre.

Pour le corps du relevage ce srra plus dur. Il faudra avec une fraise agrandir et arrondir les trous et y introduire en parallèle bien aligné deux bagues en laiton sur mesure relativement épaisses pour qu´elles puissent  résister aux efforts et contraintes du relevage.

Bonne journée, a+
Peter

bonjour Peter, merci pour ta réponse rapide, donc j'ai mal choisi mes joints ..
il me semble que les portées ne sont pas ovalisées , donc un bon point pour moi !
a bientôt, merci

Bonjour les fanas des moteurs Sachs 500, 600 et autres Holder A12 !
Je m'aperçois que ça fait déjà deux ans que cette rubrique est inactive, deux ans pendant lesquels j'ai laissé mon A12 en rade
pour m’occuper (entre autres) de la pompe à injection de mon JDeere 1630 qui crachait du GO dans le carter moteur pour faute d'étanchéité de l'axe d'entrainement.
Bref, un vrai cauchemar en guise d'excuse, mais ça y est j'ai repris le  flambeau du A12 dont la partie mécanique tourne
(récapitulatif grâce aux bons conseils de Peter: régulateur à bille entièrement décrassé et dégrippé, système de crépine de récupération d'huile moteur idem,
réglage du limiteur de fumée et de la vitesse max et min OK).
Le faisceau électrique est partiellement refait.
La machine est prête à servir, avec sa fraise, ça sera idéal pour le maraichage.

Quelques questions néanmoins:
- pour l'huile hydraulique du compartiment relevage (sous la selle), quel type et quelle viscosité, et quel est le niveau de remplissage ?
- pour tous les autres carters (il y en a 4 en tout si je ne m'abuse) de l'huile de boîte ou de la multigrade ? (j'ai bien compris que ce n'était pas la même que pour celle qui lubrifie le moteur)
Voili voilu, j'enverrai des photos quand  la bête sera en action !
S34

Bonjour Siocnarf,
Je pensais que le moulin tournait depuis longtemps !

Alors : L´huile pour l´hydraulique est une simple huile a moteur diesel a ton choix.
Le contenu est a peu-près 4 litres. Le niveau doit être à ras du bas du couvercle du  boîtier du filtre juste avant le débordage. (3 ou 4 cm en dessous du bouchon de remplissage) ce filtre est a nettoyer toute les 1000 h de service.

Les autres boites sont avec de l´huile de boite SAE 80/90.

1. Avant = 2,5 l
2. Arrière= 9 l
3. Intermédiaire = 0,75 l  (Entraînement de la pompe hydraulique)
4.  Moteur = 0,6 / 0,7 huile moteur. L´œil de contrôle doit a l´arrêt du moteur sur terrain plat être plein. En marche a demi hauteur. (Porte outil)

Bonnes fêtes de fin de l´année !
Peter

Bonsoir Peter,
super rapide, comme d'habitude ! was für ein schneller Kerl !
oui, le moteur tourne depuis 2 ans, mais c'était les réglages qui posaient problème... Maintenant ça tourne bien.
Je vais faire toutes les vidanges d'huile selon tes conseils.
J'aurai encore deux petites questions, mais ça sera un peu plus tard avec des photos...
Danke sehr Herr Holder-Doktor !

Bon, j'avais dit à Peter que je reviendrai sur le forum (qui au passage porte mal son nom pour les Holder à moteur Sachs car il n'y a pas de soupapes !).
C'est ce que je vais faire, mais je viens d e m'apercevoir qu'il y a d'autres sujet "A12" qui ont éclos depuis, c'est dommage que tout ça ne puisse pas être regroupé...
Bon, première sortie, avec fumée encore un peu bleue et je ne lui pas encore remis son capot

mais ça tourne!
toutes les vitesses marchent et la fraise a déjà labouré le potager. Alors il me reste quelques questions (pour Peter forcément...)
Quelle est la course normale de l'embrayage ?
Là, c'est vraiment dans le dernier centimètre qu'il débraye... Et la manette ci-dessous qui agit sur le pont avant, c'est bien un crabot pour bloquer/débloquer les roues ?
En tout cas c'est la seule commande que je n'ai pas réussi à faire fonctionner....



Bon, en fait si je n'ai pas remis le capot, c'est parce que je n'ai plus le bouchon du réservoir de GO.
Il y avait un vague truc comme sur la photo ci-dessous, mais il est parti en morceau.
A quoi ressemblait l'original ?



Bon, c'est tout pour ce soir.
Juste une question: combine y a t'il d'heureux propriétaires d'Holder A12 en état de marche sur les VS ?
ça serait intéressant de savoir....
Salut à tous   S34

Bonjour Siocnraf
Un tas de questions !
La pédale d´embrayage a normalement juste 2 ou 3 cm de garde,
si ça ne débraye que sur les derniers cm, c´est que l´embrayage qui est arrivé a sa fin. Il ne tardera pas a commencer a patiner en effort. Et là ce sera à refaire sans plus tarder.



Le levier dont tu parles est le levier du blocage du différentiel.
Il bloque juste les deux roues avant en cas de patinage. Il ne débloque pas le train avant. (il ne passe pas le tracteur en 4x2)
Sur tous les Holder articulés le 4x4 est en permanence et ne se laisse pas désactiver ou de-craboter.

Pour les bouchons des réservoirs chez Holder, ils sont un peu spéciaux, et il y a 3 mesures différentes. Diam. 60/45,70/54, et 90/75.
Ce sont des bouchons avec 3 billes sur ressort qu´il faut juste avec un coup de la paume de la main enfoncer sur le réservoir. De ce genre :



Si rien n´a été modifié le Holder a 12 devrait avoir sur le réservoir a diesel un bouchon avec un diamètre de 53 sur 70, le réservoir a huile a un diam. de 45/60
Ces bouchons sont a trouver chez Segger, Oldtimer Kupper´s, Oldtimer Jehle, ou chez Théopold. Les prix son partout pareil. Il suffit de taper : « Holder Tankdeckel » dans tante gougoule.

https://www.traktorenteile-segger.de/Tankdeckel-mit-Druckkugelverschluss-Traktor-Holder-50mm.html

https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/118031
Küpper´s a aussi le petit tamis qui va dans le réservoir :
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/201602-K


https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Tankdeckel/Tankverschluss-NW-54-mit-3-Kugeln.html

https://www.theopold-parts-shop.de/product_info.php?info=p2466_tankdeckel-mit-kugelverschluss--mittel.html

Pour mieux trouver sur les VSA les thèmes qui concernent les Holder tu n´as qu'a taper en haut a gauche dans chaque rubrique dans le caisson «  Recherche »  le mot "Holder" et tu as tout ce qui concerne ces tracteurs.

Bonne journée, a+
Peter

Encore une fois grand merci Peter, je vais pouvoir commander un bouchon et plein d'autres pièces si nécessaire !

bonjour à tous je suis en train de remplacer les joints SPI des ponts (80x50x10), car les freins baignaient dans l’huile, et donc une efficacité très limitée !
Bref, à l’avant il y a un peu de jeu en ‘latéral’, à priori cela n’est pas réglable (maintenu avec 2 circlips), pourriez vous me confirmer si cela est normal ?
Afin que les tambours ne collent pas trop ( montage conique), que me conseilleriez vous comme graisse ou pâte ? Car le démontage a été sportif, même à l'arrache à inertie (cassé plusieurs fois)..

Enfin, avez-vous une adresse pour les garnitures car sur oldtimer-kuepper.de, je ne sais pas lequelles choisir et ils ne me répondent aps au mail ; est ce que la plus grande dimension est bien le diamètre du tambour ?

Merci, bonne fin d’année !!!

Bonjour Florent
aille, aille !
Cela ne m´étonnes pas que tu as casser ton arrache a inertie !!! Avec un tel jouet tu n´impressionnes pas un tambour Holder !    
Tu ne peut que te faire mal ou casser le tambour ou le goujon (le boulon de la roue)

Il faut un tout autre outillage pour retirer les tambours des Holder, quelque chose de ce genre :




Non la grande mesure des garnitures n´est pas le diamètre mais la longueur de la garniture. Dans ton cas il te faut des garnitures : 35mm Larges, 4mm épaisseur ou plus, 4,5 ou 5mm suivent l´usure du tambour. Avec une longueur de 155/157mm. Avec 7 ou 10 trous pour les rivets.
Combien de rivets on tes mâchoires ? 7 ou 10 ?
Si « Oldtimer Küpper » ne répond pas pour l´instant ils son peut-être en vacances pour ces jours férie. Ou tu as mal passer ta commande.

Je ne connais pas tes possibilités en mécanique  mais pourquoi tu ne prends pas un ruban de garniture au mètre, un sachet de rivets de 50 ou 100. Et te coupes le ruban a tes longueurs et y perces les toues des rivets au bon endroit. C´est beaucoup moins cher ! Bon on as le boulot et on peut ce tromper avec le perçage des trous. Mais de toute façon 1 mètre ne suffit pas pour les 8 garnitures donc il faudra acheter 2 m  comme ça tu as de la réserve pour faire des essais !
Le ruban de garniture de frein ce trouves dans chaque magasin auto du coin, chez toi et tu as la marchandise tout de suite.
En orientation chez nous le mètre de ce ruban coûte entre 8 et 20€ :
https://www.ebay.de/itm/BREMSBAND-40x4x1000-BREMSBELAG-FUR-TRAKTOR-LKW-PKW-MOTORRAD-OLDTIMER/282316900182?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dadd746fa96a14a1a98be190bb6ba24c7%26pid%3D101224%26rk%3D1%26rkt%3D2%26mehot%3Dag%26sd%3D282277375025%26itm%3D282316900182%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Ils ont aussi la colle.

et un sachet de 100 rivets 4x8  13€:
https://www.ebay.de/itm/100-Nieten-Niete-4x8mm-DIN-7338B-fur-Bremsbelag-Bremsbelage/402243709503?hash=item5da797ea3f:g:CX0AAOSwRu5eoveF
Ou tu les colles:
https://www.ebay.de/itm/Bremsbelagkleber-Kleber-fuer-Bremsbelaege-Bremsbacken-Kupplungen-Bremsband-/184317023715

Ne surtout jamais remonter une jonction conique avec de la graisse, huile, ou  pâte quelconque !!! Toujours bien nettoyer a la toile émeri pour enlever toutes plaques de rouille, saletés et autres résidues et remonter a sec, métal sur métal. Si non ça te fauche dans un clin d´oïl la clavette aux moindre effort. Et là garres aux dégats!!!!


Si tu changes les joints spi 916 (50x80x10) n´oublie pas le joint torique 915 (44x38, épaisseur 3mm) qui est en dessous de la bague 914  sur la quelle court le joint spi, entre cette bague et la partie interne du roulement sur l´axe. Si non bien que le joint spi face bien étanche, l´huile te passe quand mêmes en dessous de cette bague et immerges de nouveau les garnitures de frein.

Bon nouvel ans, a+
Peter

Et bien bon courage à Florent ! J'ignorais que c'était aussi compliqué que ça pour les freins, je n'ai pas eu encore à m’en servir beaucoup et en plus j’habite en plaine ! Mon prochain souci sera l'embrayage. Il y a un kit complet chez Küper (dont je confirme qu'ils sont en congés, ils ont le droit eux aussi...) qui coûte 400 euros. On verra ce qu’en pense Peter quand je l'aurai démonté, j'espère que ce n'est pas aussi compliqué...
en attendant je souhaite à tous de ne pas casser une soupape en 2021 !
S34

merci pour les réponses toujours très complètes !
bon eh bien on apprend de ses erreurs ! j'aurai du demander avant ... j'ai commencé le remontage de 2 joints SPI sans remplacer le joint 915 ... la bague ne bougeait pas, je n'ai pas insisté

je ne savais pas qu'il existait de la bande à découper, je pense que je vais étudier cette solution !

l'embrayage me parait bien plus compliqué; merci de partager le fil du démontage, ça peut toujours servir !

pour l'heure, c'est l'apéritif... bon réveillon

Bonjour Florent

Une bonne année !

Tu dis que l´essieu a du jeu latéral ? Combien de jeu?  

En tirant avec l´arrache a inertie sur les boulons du tambour tu ne tirais que sur l´arbre complet qui est juste maintenu par les 2 circlips(917) et a la fin par l´engrenage (924)boulonné sur l´arbre(921)

En tirant de cette façon tu as probablement cassé le logement(la rayure) des circlips dans la fonte du corps de l´essieu. Car toute la force de chaque coup de bélier est allée sur ces circlips et non pas a la séparation de l´arbre et du tambour !

Si on veut séparer deux choses il faut agir de telle façon que la force se déploie entre les deux et non pas sur l´ensemble.
Dans ton cas entre l´arbre et le tambour sans tirer sur l´ensemble de l´essieu.
Si tu veux séparer le tracteur tu ne l´attache pas avec la chape avant  à un arbre et tire avec un gros tracteur de 150/200 cv sur la chape arrière !
Il se séparera certainement ! Mais probablement pas juste là ou tu le voudras !

Si tu ne changes pas le joint torique (915) sous la bague (914) tout ça ne sert a rien !
Tes freins seront de nouveau imbibés d´huile sous peu ! Tu peux aussi bien laisser les anciens joints spi comme ils sont, ce sera pareil.

Bonne journée, a+
Peter

bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2021 !

voila quelques nouvelles ; j'ai voulu déposer la bague 914 mais elle ne voulait pas venir...
Vu qu'en essayant, j'ai fait une trace sur la portée où frotte le joint , j'ai du me résoudre à déposer la trompette complète
Bref, cela m'a permis de voir comment cela était monté...

Et, surprise je n'ai pas trouvé de vieux joint torique 915 entre la bague 914 et le roulement 918; la bague était monté très légèrement serrée, elle n'est pas glissante.

je m'attendais à trouver une bague avec un léger chanfrein pour 'aplatir' le joint mais elle est plate; donc je ne comprend pas comment l’étanchéité arrive à bien se faire:
en serrant la bague, le joint torique est fortement écrasé puisque il est pris comme une "rondelle" ?
autant mettre un joint plat?!
bref je ne sais pas trop comment faire ...
auriez vous une idée du couple pour serrer les boulons du pignon 324 ? (qui sont ensuite calés avec des petites arrêtes de tôle).

Pour revenir au jeu latéral, c'est quelques 10èmes tout au plus , et vu que j'ai tout démonté, je n'ai rien trouvé de cassé ou d'anormal, c'est donc ok, me voila rassuré. J'ai bien compris que ma méthode de démontage n'était pas optimal, mais j'avais lu ça sur un autre sujet; dommage.

a+

Torriani Peter a écrit:

De l´autre coté du moteur, juste sous l´axe du levier a gaz il y a un voyant pour le niveau,
il doit être le moteur tournant au milieu de ce voyant.
et en dessous le boulon pour la vidange de ce carter.
A faire suivant les heures d´utilisation (100/150h) une fois par an.

comme je suis dans le sujet, j'en ai profité pour vidanger ce qui est expliqué ci dessus( je ne voyais pas d'huile au niveau!!)

le problème c'est qu'il est sorti... je dirai 25 cl ... de gazoil !!
est qu'avec un problème d'etancheité, le gazoil peut se retrouver ici ? sinon mon prédécesseur aurait il fait le plein au gazoil ??!!!

merci de votre aide, cordialement

Bonjour Florent
Les bagues (914) ont un creux de 3mm a l´intérieur sur le coté qui appuie sur le roulement.
Cette bague est finalement serrée fortement par le gros boulon (907) avec les rondelles et le tambour sur la bague intérieure du roulement(918),
une fois monté le tout ne bouge plus et tourne ensemble avec l´arbre et le tambour.
Néanmoins il faut impérativement ce joint torique a la base et il doit toucher l´arbre et le roulement mais en aucun cas être écrasé, contraint, ou pincé.
S´il n´y est pas et s´il n´y a pas de chanfrein sur cette bague, elle a été refaite et le tourneur a oublié de faire le creux pour le joint torique.
Non un joint plat ne fera pas l´affaire !
Les boulons et gougeons qui maintiennent la roue (924) sont des boulons de M10, et là le couple de serrage varie de 23 Nm à 78 Nm suivant la qualité du boulon.
Mais en général a l´intérieur d´une boite on ne se sert pas de boulons en fer de boite a conserve ! C´est plutôt des boulons en 10.9 ou même des 12.9 et pour un tel boulon le couple est 65Nm ou 78 Nm.

Le plein pour le carter « porte outil » est a peu près 0,6 litres d´huile moteur HD 15/40 ou quelque chose de ce genre.
Si la pompe a injection est fuyante, ces fuites diluent avec le temps l´huile et elle devient de plus en plus fluide.
Pour cela il est important de jeter un œil de temps en temps sur le voyant de niveau ! ( s´il monte ou descend) Le niveau doit être a l´arrêt =le voyant plein. Le moteur tournant le niveau doit être au milieu du voyant.
Le tracteur au plat bien sur ! Un nouveau voyant se trouve chez « Küpper´s.
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Categories/HOLDER-Schlepper/Motor


Bonne soirée, a+
Peter

Bonjour à tous et bonjour Peter,
Ce post est toujours aussi passionnant et les interventions de Peter toujours aussi judicieuses et précises. Un grand merci.

A propos de la pompe fuyante: je n'ai pas ce problème et dispose même d'une pompe d'avance au cas où. Pompe contrôlée par un diéseliste qui m'a dit que en cas de casse ou d'usure: plus de pièces disponible. A n'en pas douter, Peter a une solution à proposer

Bonne journée
Michel

bonsoir à tous,
sauriez vous me dire la (ou les) différences entre A10 & A12 ?!
j'ai cru comprendre que les moteurs sont différents (et puissance)
est ce que la mécanique restante est la même ?
merci, florent