Reconstruction moteur Perkins

Bonsoir à tous,

Petite introduction faite à l’arrache !

Je vais essayer à travers ce Thread de vous transmettre une  méthode d’appréhender la reconstruction d’un moteur Perkins.  
Pour exemple, nous prendrons des moteurs 3 ou 4 cylindres équipant ( entre autres) des MF séries 100, 200 etc ( du style A3-144, AD3-152, AD4-203 ).

Il n’est pas question de ré-écrire les manuels d’atelier ( workshop manuals ).

Je compte sur vous pour relever mes erreurs et apporter vos conseils  (trucs et astuces).  Au fur et à mesure de ce thread, le second POST sera mis à jour avec vos remarques.

On commence le sujet ….

Pourquoi  reconstruire un moteur ?
Plusieurs raisons peuvent motiver cette opération :
1. Pour le plaisir,
2. Parce que l’on sent un moteur lessivé ,
3. Parce que le moteur est bloqué.

Un moteur peut être bloqué suite à une entrée d’eau par l’échappement vertical  car il a séjourné en extérieur quelques années sans qu’on lui accorde un minimum de confort . Ce moteur peut aussi être bloqué par un manque de lubrification. Et pour tant d’autres raisons.

Concernant un moteur bloqué. ...
Petite anecdote,  un client m’appelle pour venir tester son démarreur qui ne fonctionnait plus .. en fait, c’était le moteur qui était bloqué. Pour vérifier le blocage d’un moteur, il faut déposer le démarreur, vérifier que les vitesses soient au point mort, et essayer de tourner la couronne de démarrage à l’aide d’un gros tournevis. Si la couronne de démarreur ( solidaire du volant moteur ) tourne, le moteur n’est pas bloqué.


En quoi consiste la reconstruction proposée dans ce thread ?

Basée sur quelques expériences, et essayant d’agir en tant que professionnel, lorsque je me retrouve face à un moteur bloqué, 2 solutions s’offrent à moi :

1. Débloquer le moteur, changer les pièces défectueuses et le remettre en route.
2. Remettre le moteur à neuf et m’affranchir des foudres du client pouvant subvenir quelques jours ou quelques mois après mon intervention.

J’opte toujours pour la 2nde solution qui coûte certes, un peu plus cher au client mais qui me permet en règle générale de m’affranchir de problèmes ultérieurs.

Donc, je pars sur le principe de changer  au minimum les pièces suivantes :

De bas en haut du moteur.
• Les coussinets de palier,
• Les coussinets de bielles
• Les chemises,
• Les pistons et axes
• Les soupapes et leur guides,
• Les nez d’injecteurs

Pour le reste : les filtres à carburant, le filtre à huile, le calorstat, les joints d’étanchéité du vilebrequin avant et arrière, la pochette basse et la pochette haute et pourquoi pas, la pompe à huile.

Comment reconstruire ?

Je dirais que rien n’est compliqué mais il faut un minimum de matériel, au long de ce thread, j’essayerai de mettre à jour une liste des matériels qui me semblent indispensables pour mener à bien cette opération. Certains outils sont spécifiques et dans la mesure du possible, j’essayerai d’en POSTER des photos.

Je vous engage à ne pas vous lancer dans l’aventure tant que vous n’aurez pas lu et compris la partie : remise en route du moteur .  Je suppose que lorsque nous en serons arrivés à ce chapitre, vous aurez évalué en toute conscience, la difficulté ou simplicité de cette opération de reconstruction.

Allez, je commence le POST 2 ( avec un peu tous les jours, on devrait y arriver )

PS :  Soyez gentils, de ne pas polluer ce THREAD avec des mercis ou autres salamalecs.

@+

La méthode - Le sommaire

En cours de construction


Trouver un moteur PERKINS : Si vous n'en possédez pas, allez faire un tour dans le jardin de votre voisin. Peut être vous prêtera t'il son tracteur pour que vous puissiez vous faire la main ...

Glossaire :
T&A : Trucs et astuces
ERG : En règle générale
PI : Pompe à injection
APN : Appareil photo numérique
PAV : Photo sur demande


Matériels indispensables
• Un jeu de douilles en ½ en pouces
• Un jeu de clés mixtes en pouces
• Un cric
Un moyen de levage ( la grue d'atelier est préconisée)


Liste des pièces à commander.
• La durite basse de radiateur  pour un MFxxx
• Un serflex pour cette durite


Chapitre 1 : Dépose du moteur
1.1 Débrancher et déposer la batterie.  
T&A : Le moins étant à la masse, toujours commencer par débrancher la cosse - . Raison, si en débranchant la cosse + de la batterie, votre clé de 11 venait à ripper et à toucher la masse, une belle étincelle se produirait et  peut être que vous vous retrouveriez en short en plein hiver. Donc toujours commencer par débrancher le moins de la batterie

1.2 Déposer  la carrosserie .
Je ne disserterais pas sur ce sujet. Peut être un minimum. Lorsque l’on attaque un MF, les écrous et boulons sont en pouces et non en métrique, donc pour le reste des opérations, il est impératif de se procurer une boite de douilles en pouces ainsi qu’une série de clé mixtes ( œil et plates) en pouces. Certains dirons que le ½ c’est du 13, mais pour le reste ne pas posséder ce jeu de clés va vous amener à bien des soucis et risques de foirer les boulons et écrous.

1.3 Vidanger le moteur :

1.3.1 Vidanger l’huile moteur :
T&A : Si le boulon est pourri, ne cherchez pas à le dévisser à la clé à griffes ou à la pince étau. Il est beaucoup plus facile de souder un écrou neuf sur le boulon arrondi ..

1.3.2 Vidanger le circuit de refroidissement.
ERG : le bouchon situé à la partie inférieure du radiateur est rouillée. Ne cherchez pas à le dévisser au risque de tout casser, Préférez débrancher la durite basse , dévisser le serflex, et essayer de décoller la durite. Vous aurez bien entendu mis sous cette durite un truc du style gamatte de maçon. Si cette durite ne veut pas se décoller, ne vous affolez pas, elle coûte quelques euros.  Donc , un coup de scie à métaux dans le milieu de la durite et le tour est joué.
J’en profite pour vous conseiller de sortir votre beau carnet afin de ne pas oublier lors de votre commande de pièces certaines pièces à changer. Tout au long de ce tuto, nous allons changer des pièces, alors autant ne rien oublier.
Je mets à jour la liste des pièces à ne pas oublier de commander.

1.3.3 Vidanger le circuit de refroidissement du bloc moteur.
ERG : Sur la partie gauche du moteur, vous devriez trouver une grosse vis BTR ou une sorte de robinet qui vous permet de vidanger le circuit de refroidissement du bloc moteur. S’il s’agit d’un robinet, il faut visser celui-ci pour le dévisser… Vous me suivez ?

1.4 Déposer du tuyau d’échappement.
On y verra alors un peu plus clair. Ne cherchez pas de suite à démonter le collecteur d’échappement  mais plutôt, ce qui se trouve après.  Si les boulons son rouillés, ne forcez pas, vous risquez de tout casser.  Essayez plutôt à ce moment la de dévisser les écrous du collecteur. Ne prenez aucun risque de casser un boulon, il y a des solutions.

1.5 Déposer le train avant.
Sans train avant, le moteur va tomber et faire basculer le tracteur vers l’avant. Donc il faut le caler. Pour ce faire, caler le moteur sous la boite au moyen d’un agglo et de quelques planches. Nous préférerons mettre l’agglo dans le sens du tracteur.
Nous allons ensuite répéter la même opération de calage dans le milieu du carter du bas moteur. Attention de ne pas endommager les filetages ou le boulon de vidange. Si vos cales sont un peu trop hautes, rien ne vous empêche de lever le moteur sous le carter de bas moteur au moyen d’un cric bouteille10T à 30€ c’est petit, léger et c’est le top.
Le tracteur est maintenant approximativement calé.

Pour tomber le train avant :
- Enlever le porte masses s’il existe.
- Désaccoupler les barres de directions au niveau des rotules et les renvoyer vers l’arrière de chaque coté du siège conducteur.  ( Si vous voulez savoir comment faire sauter les rotules, yaka demander)
- Enlever le radiateur … Soit vous l’enlevez, soit pas… Je n’ai plus en tête la série 100 , mais sur le dernier 235 que j’ai fait, j’ai laisser le radiateur en place sur le train avant. Quoiqu’il en soit, il faut ôter la durite supérieure du radiateur.
- Déboulonner maintenant le train avant et mettez le de côté.
Votre tracteur devrait maintenant ressembler à ceci …

Ou plutôt à ça.

Attention, sur le boulon du bas du côté droit du tracteur, il y a un ensemble de cales très fines, noter leur nombre et leur position pour le remontage.

Nous avons commencé à tomber des boulons que nous pourrions mettre dans une grande boite pour ne pas les perdre. Je vous déconseille cette façon de procéder, car au remontage, vous allez passer plus de temps à savoir ou va tel boulon ou écrou, qu’a effectuer les opérations de reconstruction.
T&A :  Le matin, mon épouse est au café au lait. Je récupère les bouteilles de lait ou les boites, un coup de cutter, un coup de rincette et ça me fait des boites de rangement GRATOS. Par la suite, nous allons démonter des boulons de partout. Donc, chaque séries devra aller dans une boité. Si certains contenus se ressemblent et que votre mémoire n’est pas au rendez-vous, posez un post-it dans la boite avec vos boulons ou écrous. Ne pas oublier que lorsque les rondelles sont présentes, elles doivent aller sur le boulon dans la boite ….

1.6 Dépose de la partie électrique.
ERG : Il n’y a que peu de branchements sur un moteur Perkins.

Coté droit :

1.6.1  Le démarreur,
Le démarreur permet de lancer le moteur. Le démarreur est composé de 2 parties : Le moteur et le solénoïde. Le solénoïde à 2 fonctions.
- Etablir un contact entre le + de la batterie et l’alimentation du moteur.
- Attirer une fourchette qui va coupler le moteur du démarreur à la couronne du volant moteur. Le volant moteur va donc tourner. Le volant moteur est directement couplé au vilebrequin. Et sur le vilebrequin, bielles et piston vont générer la compression nécessaire à l’explosion du mélange gazeux.
Sur le solénoïde du  démarreur, en théorie nous devrions trouver 3 fils.
- L’alimentation ( le + de la batterie  gros fils)
- Sur cette même borne, le + d’alimentation du tableau de bord.
Dévisser l’écrou qui tient ces 2 cosses à œillet , virer les 2 cosses et repositionner l’écrou à sa place.
- Le 3ième fil sert à l’excitation du solénoïde. Débranchez-le.  

1.6.2 L’alternateur ou la dynamo

1.6.3  L’alimentation de la bougie de préchauffage

1.6.4 Le fil de la sonde de température ( qui repasse du côté gauche)

1.6.5  Les fils qui vont à la jauge du réservoir.

Coté gauche :

1.6.6  Le faisceau d’éclairage et du klaxon,

1.6.7 Eventuellement le fil qui va à la sonde de pression d’huile. Certains la possède et d’autres non, dans ce cas, c’est un tuyau qui va au manomètre.
Une fois ces opérations réalisées, virer tous ces fils sur la partie arrière du tableau de bord.

1.7 Dépose du circuit de GO.

1.7.1 Dépose du réservoir de GO.
Fermer le robinet et suivant les modèles,
Déposer la durite qui va du robinet à la pompe à essence ( il parait que ça s’appelle comme ça !). Je parle de la pompe qui possède un petit levier qui permet de pomper ( un peu comme les shadocks…)
Suivant le montage, je vérifie la présence ou non d’un joint d’étanchéité sur les tuyauterie, et met à jour en conséquence, la liste des pièces à commander.
Sur le réservoir de GO ; il peut y avoir 1 ou 2 autres tuyauteries.
- Obligatoirement  une qui sert au retour de GO ( retours d’injecteurs )
- L’autre éventuellement, lorsque le réservoir est équipé de façon interne d’un mini réservoir qui sert à l’alimentation du THERMOSTART …
 Préparer la dépose du réservoir.
ERG : Le réservoir est tenu par 2 boulons à l’avant qu niveau de la pompe à eau. Ces 2 boulons n’ont pas besoin d’être dévissés à fond car un ensemble boulon, silent bloc , ressort et écrous rentrent dans une « coulisse » du réservoir. Sur la partie arrière, coté support de batterie, il faut enlever les 2 boulons de fixation.
Une fois ces opérations réalisées,  défaire la ou les 2 tubulures restantes puis déposer le réservoir

1.7.2 Dépose des tuyauteries.
Suivant le modèle  il faut maintenant virer toutes les tuyauteries qui ne nous permettons pas de séparer le moteur au niveau de la cloche d’embrayage ( sous le porte batterie )
Je pense :
- A l’entrée de la pompe .
- Au retour de la pompe,
- Au retour des injecteurs.

1.7.3 Dépose de la tringlerie de la PI.
Sur la PI, deux tringleries sont à débrancher :
- Celle qui sert à l’accélération du moteur
- Celle qui sert à couper l’alimentation du moteur pour l’arrêter.
Il n’y a pas de difficultés particulières. La seule peut être est de ranger ces tringles oû vous les retrouverez facilement au moment venu.

1.8 Séparation du moteur

1.8.1 Déposer le démarreur  ( 2 boulons et un ensemble boulon/écrou) .
Pas de difficultés particulières, mais la rallonge en 3/8 est recommandée pour le boulon de la partie arrière.

1.8.2 Extraction/ Désaccouplement du moteur
Mise en œuvre. Quoi qu’en dise, un ami du forum, même à 2, on ne lève pas un petit AD3-152. Il vous faudra obligatoirement un système de levage. On en  fera vite le tour. Le tout n’est pas de déposer le moteur, mais il faudra ensuite le déplacer.  Un palan sur un point fixe, ne fera pas l’affaire pour le déplacement. Un palan sur tracto pourrait le faire. En ce qui me concerne, il m’arrive d’aller faire ça dans la pampa donc,j’ai opté pour une chèvre ( pas celles du Rove ..)
T&A : Sur LBC, dans la région, on trouve des locations de chèvres ou grue d’atelier pour 15 € de la journée ( chacun fait comme il veut )…. En plus de la grue d’atelier, j’ai opté pour le balancier qui s’avérera indispensable lors du remontage du moteur.

Fixation du balancier, sur l’AD4-203, nous avons 2 anneaux de fixations diamètralement opposés, donc le tour est simple. Sur l’AD3-152, j’ai fixé ce balancier sur les 4 boulons d’extrémité de fixation de la culasse.

Une fois le système de levage en place, il suffit de mettre ce système en légère tension puis de dévisser tous les boulons qui maintiennent l’accouplement moteur/boite  au niveau de la cloche d’embrayage. Une fois tous ces boulons enlevés, il suffit de tirer le moteur vers l’avant de quelques dizaines de cms, en faisant attention de ne pas forcer sur les arbres d’avancement et de prise de force, qui traversent le mécanisme d’embrayage solidaire du bloc moteur que l’on essaie d’extraire.  ATTENTION, c’est récurrent, lorsque l’on essaie de désaccoupler 2 ensembles,  on y arrive pas et l’on veut utiliser le burin l’on croie que les pièces sont collées. NE SURTOUT PAS EMPLOYER CETTE METHODE . Dans 99% des cas, on aura oublié un boulon. Sur le 158, il y a 2 boulons qui tiennent le bloc moteur sous le port batterie …

Si toutes les opérations ont été réalisées correctement ( si je n’en ai pas oublié ..) Vous devriez vous retrouver dans cette situation.



Chapitre 2 : Ouverture ou déshabillage  du moteur  ( merci à vous de trouver le titre du chapitre )

2.1 Dépose du mécanisme et du disque d’embrayage

Pour alléger l’ensemble du moteur nous allons commencer par enlever le mécanisme puis le disque d’avancement de l’embrayage Je vous conseille de trouver puis de mettre en place et serrer les 3 vis qui permettent de comprimer le mécanisme d’embrayage.
Une fois ces vis mises en place et serrées raisonnablement, votre disque d’avancement sera libéré, et on passera au désaccouplement VM /ME tombera tout seul. Le mécanisme tient sur le VM au moyen de 6 vis, les déposer, déposer le ME et le disque d’avancement et remettre les vis à leur place sur le VM.

Constater l’état du disque d’avancement et mettre à jour la liste des pièces à commander en conséquence. De plus, au remontage, nous changerons le roulement pilote ( c’est celui qui reste en place au centre du VM. Dons, on remet la liste à jour . ) Tant qu’on y est, on regarde la buttée d’embrayage. C’est le gros roulement qui est resté de l’autre coté du mécanisme d’embrayage au niveau de la boite.  Ce roulement ne coute pas fort cher, et j’en effectue son changement de façon systématique.  Il faut aussi regarder l’état des 3 vis qui se trouvent au boit des doigts de l’embrayage et qui une fois le moteur réa couplé, viennent en contact avec le roulement ‘butée d’embrayage’ Si  ces 3 vis, vous semblent usées, il faut penser à les commander.

Bon, nous reviendrons si vous le voulez sur le mécanisme d’embrayage et sur le disque d’embrayage de la prise de force. Ce disque (amovible) existe sur tous les mécanismes dont  la prise de force à 3 positions (ON vitesse moteur, OFF arrêt et ON vitesse proportionnelle à l’avancement ) Sur les prises de force à commande hydraulique, la position ‘proportionnelle à l’avancement’ n’existe pas.

2.2 Dépose de la poulie DUMPER ,

Cette poulie est fixée en bout de vilebrequin ( coté radiateur). C’est cette poulie qui entraine au moyen d’une courroie, les accessoires ( pompe à eau, alternateur ou dynamo). Pour enlever cette poulie, il faut auparavant enlever le gros boulon qui la fixe sur le vilebrequin.
T&A : Pour bloquer le vilebrequin,  il suffit d’empêcher  sa rotation en faisant un bras de levier à l’aide d’un petit pied de biche ou un gros tournevis dans les encoches du VM. En gros,  main droite on tien le pied de biche et main gauche la clé à cliquet et on dévisse.
Une autre astuce, un jour, je devais démonter un gros boulon comme ça et je n’avais pas la clé correspondante. Alors, j’ai soudé un écrou de 27 (dont j’avais la clé) sur ce gros boulon. Une fois le boulons dévissé, un coup de disqueuse sur la soudure et le boulon ne présentait presque aucune trace de l’intervention.
Une fois le boulon dévissé, ôter la poulie au moyen d’un extracteur et revisser alors ce boulon sans oublier sa  rondelle  sur le vilebrequin.

2.3 Dépose du volant moteur.

Le volant moteur est fixé sur le vilebrequin au moyen de quelques vis ( freinées ou nonà suivant les modèles. Pour mettre à plat les freins de boulons, j’utilise un burin très fin et plat, et je termine par un burin carré ( ?) je vous ferais des photos. Quoi qu’il en soit, ces freins de boulons peuvent faire partie de la liste des pièces à changer. Pour pouvoir dévisser le VM  et en empêcher sa rotation,  même peine que pour la poulie DUMPER. Et l’on revisse les boulons sur le vilebrequin ….

2.4 Dépose des injecteurs.

Défaire et déposer toutes les tuyauteries entre la PI et les injecteurs.

T&A : Par expérience, au moment du remontage, nous nous demandons toujours quel tuyau va où, donc le plus simple et de prendre un papier et un crayon ou de noter sur la PI, quelle est la sortie correspondante au cylindre 1, le reste est un jeu d’enfant ( 1.3.4.2 etc …)

Déposer la canalisation commune des retours d’injecteurs. Notez l’étanchéité des raccords bandjos de raccordement, ( un joint dessous et un joint dessus). Mettez votre liste de pièces à changer en comptant le nombre de rondelles à commander.
Pour déposer un injecteur, si tout se passe bien, il faut enlever les 2 écrous qui le maintiennent sur son puits et le tapoter sur sa périphérie  délicatement, il doit alors pouvoir s’extraire tout seul. Si il a du mal à venir, on peut utiliser un tournevis qui sera utilisé en bras de levier, répartir alors les efforts, un coup à gauche , un coup à droite etc … Normalement ça devrait venir.  

T&A : Personnellement, j’aime bien comparer le couple injecteur /cylindre donc au marqueur, je note sur les injecteurs 1,2,3,4 etc … Le cylindre n°1 étant toujours celui le plus proche de l’avant moteur  ( Perkins )

2.4 Dépose de la culasse.

Il faut dans un premier temps désaccoupler au niveau de la pompe à eau (si on ne l’ pas déjà fait). Pour les joints, ne pas se casser la tête à essayer de les sauver, il font partie de la pochette d’étanchéité haute que l’on de va pas oublier de passer en commande.

Il y a 4 connexions sur une culasse :

-L’eau que l’on vient de défaire, (on peut changer le calorstat tant qu’à faire),- Une entrée d’huile qui sert à lubrifier la rampe des culbuteurs ( il faut débrancher  ce petit tuyau qui se trouve sur la partie droite du moteur. Un coté prend sur le bloc moteur et l’autre sur la culasse). Démonter les 2 extrémités précautionneusement et ranger ce petit tuyau là ou vous le retrouverez …- Le collecteur d’échappement ( que nous avons peut être déjà démonté ) Attention, sur les vieux moteurs, les goujons sont cassants , alors peut être qu’il ne faut pas insister.- Le collecteur d’admission d’air. Sur lequel nous trouvons la bougie de pré-chauffage ( thermostart). Celle-ci aussi peut être changée, mais nous pouvons très facilement tester son fonctionnement …

Déposer le cache culbuteur. Il tient avec quelques écrous.
Dévisser la tubulure de graissage de la rampe des culbuteurs ( sur la culasse).
Déposer la rampe de culbuteurs.  
Suivant les modèles, enlever les tiges des culbuteurs et les ranger soigneusement ( il n’ont pas d’ordre) . S’il s’agit de poussoirs, ceux-ci doivent rester sur la culasse.
Desserrer la culasse en respectant l’ordre des boulons préconisé par les manuels d’ateliers à votre disposition sur le site.
Déposer la culasse.

T&A : Suivant le type de montage, la culasse est quelques fois collée au bloc moteur ( utilisation de pâte etc ) J’utilise alors mon petit burin plat pour la décoller …

Attention, la face inférieure de cette culasse est fragile, il n'est donc pas question de la poser n'importe où. Je vous conseille une surface plate et un cartons en dessous capable de lui en amortir les irrégularités de surface.

Allez, une p'tite photo d'un démontage fait dans le désordre ...



2.5 Ouverture du carter de distribution

Déposer l’ensemble des vis qui assemble le carter de distribution sur son support


Le carter apparent peut être en deux parties, l’une située au dessus de la partie du vilebrequin ( la poulie DUMPER) et l’autre en dessous .

Une fois toutes ces vis enlevées, le carter doit se décoller tout seul. S’il résiste, c’est que vous aurez oublié d’enlever une vis ( peut être celles qui accouplent la partie inférieure à la partie supérieure, ces 2 vis sont verticales… ) toutes ces vis ne sont pas de la même longueur, prenez vos repères …

Nous admettons que ce couvercle est déposé.

Sur les moteurs PERKINS,
Avant d’aller plus loin, il est impératif de visualiser tous les pignons ( après les avoir nettoyé avec un truc du style nettoyant frein).
Tous les pignons en contact avec un autre pignon, doivent être marqué dans leur profondeur avec un ou deux traits qui se touchent presque.
Tous les pignons en contact avec 2 autres pignons, doivent être marqué de la même façon avec 2 traits.

PAV

Attention, si vous ne trouvez pas ces marques, n’allez pas plus loin. Il vous sera très difficile de recaler la distribution de votre moteur.

En gros la distribution c’est la synchronisation entre :
- Le vilebrequin
- La PI,
- L’arbre à cames ( ?)

Une fois ces marques repérées, nous pouvons passer à la suite.

Tout en haut à gauche, nous trouvons l’arbre à cames. Vous pouvez le retirer en le tirant vers vous simplement. Sur certains moteurs, il existe des cales entre l’axe coté pignon et le carter, si c’est le cas, notez en le nombre et stockez les précieusement.

La roue folle ou pignon fou. Avant son démontage, faites une photo de son montage : 1 vis, une rondelle frein . Notez la position de cette rondelle, il faudra impérativement lors du remontage, ne pas oublier de la remonter en la positionnant correctement. ( je dis ça car je connait un type dont ce pignon à traversé le carter …)


La PI …
La déposer simplement après néanmoins avoir vérifié la concordance de la marque ( d’avance fine)

PAV

La pompe de la direction assistée.
Cette pompe est entrainée par la pignonerie de la distribution, n’a aucun besoin d’être calée. Elle est juste entrainée. Donc, on déboulonne et on vire …


Si ya plus rien à voir de ce coté, on peut maintenant enlever le support de ce carter.

2.6 Dépose du carter d’huile.

Poser ce moteur sur son flanc en vous aidant des goujons restant au niveau de la culasse.

Pour en revenir aux goujons, lorsque qu’il faut en déposer, laissez votre super pince étau dans votre boite à outils. Pour défaire un goujon, il suffit de lui visser 2 écrous, les bloquer l’un contre l’autre. Pour dévisser le goujon, on pourra alors dévisser l’écrou du bas et pour le visser, visser l’écrou du haut…

Déposer toutes les vis, si le carter ne se décolle pas, vous avez très cerainement oublier une ou plusieurs vis ou écrous. Il y a 2 petits écrous cachés sur la partie avant du bloc sur la partie supérieure et 2 vis au niveau de la cloche d’embrayage.

2.6.1 Dépose de la pompe à huile et de son filtre

2.7 Dépose de l’ensemble bielle piston.

Sur un Perkins, les ensembles bielles pistons sont toujours numérotés ( le 1 vers l’avant etc …) Si votre moteur n’a jamais été refait, les pistons sont marqués de la même façon.

Les bielles et pieds de bielle sont appairés, ces éléments sont numérotés. Le n° est visible coté PI. Pour démonter un ensemble, il faut dévisser les écrous des pieds de bielles. Avant de les sortir, notez en la forme (des écrous) et leur positionnement ( APN )

Une fois les 2 écrous tombés, il suffit de sortir le pied.
Pour sortir l’ensemble bielle piston, j’utilise une massette et cale en bois. Un manche à balais ( en bois ) d’une 30aine de cms fait l’affaire. Taper sur la bielle pour faire sortir le piston. Il est tout à fait normal que le segment de feu casse lorsque le piston sort de sa chemise.

Puisse ce que nous allons changer les pistons, et que nous n’en avons sorti qu’un, il est toujours temps de noter vue coté culasse le positionnement des chambres de turbulence des pistons sur les moteurs AD ( injection directe). L’APN sera utile et vous évitera de nous poser la question, dans quel sens remonter le piston.

On recommence l’opération pour les autres cylindres.
Et l’on met à jour des pièces à commander en partant du principe que l’on remplace les écrous ou les ensembles vis/écrous.

2.8 Dépose du vilebrequin.

Rien de particulier, il suffit de déposer les boulons.
Sur les paliers d’extrémités, j’y ai trouvé parfois de joints toriques ….

Faire un état visuel de votre vilebrequin.
Si votre tacco a 5 ou 6000 heures, il est normal que le vilebrequin soit un peu marqué. Si vous l’utilisez une centaine d’heures pas an, il n’est peut être pas nécessaire de la changer. Limitez vous à lui accorder une peu de temps et à une vraie vidange de temps en temps.
S'il est dans cet état la, n'hésitez pas à le changer


2.9 Préparation de la commande.

Nettoyer les coussinets bielles et paliers et cherchez à savoir si le vilebrequin à déjà été réctifié. Si ce n’est pas le cas, vous devriez voir apparaitre au dos, gravées, les lettres STD pour standard, ou la valeur d’un côte réparation.

Même s’ils vous paraissent en bon état, on change tout :
- Coussinets des paliers du vilebrequin,
- Coussinets des bielles
- Cales latérales

A propos des cales latérales. Comme leurs noms l’indiquent, ces cales se trouvent sur les derniers paliers du vilebrequin. Noter leur forme, leurs emplacements et leur sens au démontage.




12. Reconstructions des ensembles bielles pistons
13. Dépose des chemises et repose des chemises,
14. Repose du vilebrequin
15. Remontage des ensembles bielles-pistons sur le vilebrequin
16. Repose des organes
17. Repose du carter inférieur
18. Changement SPI coté boite
19. Repose du volant moteur

La culasse :
• Surfaçage et mise en épreuve
• Démonter une soupape
• Rodage des sièges de soupapes
• Vérification du jeu des guides de soupapes

Repose de la culasse

Repose de la rampe des culbuteurs

Réglage des soupapes

Les injecteurs :

• Changement des nez d’injecteurs,
  Tarage des injecteurs
  Remontage
  

Remontage du mécanisme d’embrayage,

• Réglage des doigts
  

Réaccouplement moteur/boite

Réaccouplement du pont avant

Cicuit de refroidissement,

Circuit de GO

Electricité.

Purge GO du système et mise en route de votre nouveau moteur

...

Bonjour taska
une sujetion pour que ton guide ne soit pas polué a chaque fois que tu rajoute tu fais editer et tu rajoute tes nouvelles explications et tu valide pour que l'on puisse suivre tu mets un indice dans le titre
comme cela les réponses des membres seront toujours derrière ton sujet

Bonsoir,

Comme cela n'arrive pas qu'aux autres ...
Après quelques heures de travail ce WE, le moteur de mon 158 (AD4 203) s'est mis à cogner au rythme de la rotation du moteur. Arrêt puis redémarrage au 1/4 de tour... Pensant à un doigt d'embrayage cassé, que nenni, j'ai ouvert puis refermé...
Je vais donc ouvrir... Si vous souhaitez des infos complémentaires ou des photos sur des points précis, n'hésitez pas ...

@+
PS : Gérard, toujours pas fait la pompe sur le 152, mais je vais prendre un moment de faire la manip en photos sur le 158...

Est-ce que vous pouvez me dire si le moteur du chenillard agricole MF 164C c'est bien le AD4-203 ?
Mon moteur est bloqué, vieux moteur qui perdait pas mal d'huile par le reniflard, et il a serré au niveau des coquilles de bielle, on pense.
Alors j'ai en tête 2 options, soit commander un bloc embiellé ou un kit réparation moteur plus villebrequin. mais bon pour ça il faudrait que je sache exactement le modèle du moteur. Alors pour ne pas polluer votre post , et aussi pour moi me retrouver si vous pouviez me répondre via mon adresse mail ça serait mieux !
mail : dubois.ste@lagoon.nc
Merci d'avance

Je sais bien que le sujet est anciens mais quelqu'un a t-il eu un retour, a savoir pourquoi le moteur s'est mis a claqué?  Pourtant le travail fait sur ce moteur a l'air tres serieux