LDA672 - fumée bien odorante

Bon, batterie chargée à bloc, ça démarre au quart de tour. C'était donc bien ça.
Pour les injecteurs, à priori les fumées sont moins épaisses, et moins odorantes (surtout en régime stabilisé, j'ai toujours un petit nuage quand je change rapidement de régime moteur).
Test à l'arrêt, on verra à terme au travail.

Sinon, petite photo des injecteurs :


Seul regret, j'aurais du faire un avant/après. Ils étaient dans un sale état ... (la pochette de joints d'origine en haut à gauche en témoigne).
Je les ai fait tarer chez un motoriste visiblement réputé.
Total : 20€ pour les deux, démontage/nettoyage/changement des joints/tarage.
Ca fait plaisir de voir des gens qui savent encore travailler !

Il m'a aussi indiqué qu'un des deux nez était un peu plus fatigué que l'autre, mais à priori c'est aussi remplaçable rapidement.

Merci pour les conseils et infos, je vais contrôler les jeux aux soupapes la prochaine fois.

Maintenant, je commence à avoir des doutes sur les travaux effectués avant mon achat. Le garagiste qui s'en occupait m'a indiqué avoir refait la segmentation, mais çà me paraît étonnant de laisser passer des injecteurs dans cet état ? Surtout vu ce que ça coûte à régler/nettoyer ...
Y'a un moyen de valider que la segmentation est récente sans tout démonter ?

Idem, filtres qui ont l'air de l'âge du tracteur ... là encore ça coûte pas grand chose, encore moins quand on est du métier.
Bref, je vais suivre les conseils d'un ami et refaire tous ces petits détails par précaution (vidange ponts, moteur, filtres, contrôle complet du moteur).

Bizarrerie : sur ce moteur visiblement il y a eu deux types de filtres : les anciens dans une cloche avec filtres papiers/métalliques, et les nouveaux (après 1975 ?) avec les filtres complets directement à visser à la main/clé.

Au fait, l'odeur peut-elle aussi provenir d'une huile trop fluide et qui passerait dans les cylindres ?
Je ne sais pas quelle huile a été utilisée, mais je penche pour de la multigrade.

La notice donne une SAE40 en été (ou SAE20 sur une autre notice en allemand ...). Un avis là dessus ?

Merci beaucoup.

Salut
Je découvre le sujet...
Pour ton huile perso je met de la 20w50 minerale de base. Ça passe bien et fume pas.
Concernant le changement de filtres et vidange, tu as bien raison ! Change au moins tu sais d'où tu part ! Et tout est vérifié !
Le mécano est peut-être bon mais qu'est ce qu'il a proposé à ton vendeur comme travaux et qu'est ce que le vendeur a bien voulu faire?
Je veux dire par là qu' une cylindrée usée et ovalisée n'a que faire d'une segmentation neuve... ça dure deux heures!

A+ Marc

Je pensais partir sur de la SHELL Helix HX7 10W40 pour respecter les préconisations de la notice du moteur (SAE40 en été et SAE10W en hiver). Y'a une contre indication à utiliser de l'huile synthétique sur ces moteurs ?

A mon avis, pas de synthétique sur ces vieux moteurs...

Certain disent qu'après, ça fuit de partout ! Je sais pas si c'est vrai, mais perso je tenterai pas le coup !

Sur mon Carraro (même moteur), j'utilise de la 10 W 40 en marque inconnue, j'ai un fond de bidon de 50 l.

Salut
Moi je ne vois pas pourquoi ça fuirait plus ?
Par contre la seule contre indication a mon sens c'est le prix !
Une huile de base suffit largement et brulera mieux si elle doit passer par le pot !

A+ Marc

Cette histoire de la synthétique qui fuit est peut-être une légende urbaine... Soi disant que ça boufferait les joints...

Perso, j'en mets que dans les moteurs qui le réclament impérativement ! Ne serait-ce que pour une question de coût !!!

Bon, çà mérite un retour d'expérience :
- Nettoyage et tarage des injecteurs,
- Remplacement filtre à huile
- Remplacement filtre à gasoil
- Vidange moteur à la Shell Helix HX5 15W40

De façon notable, ça pue beaucoup moins ! Je remarque un peu de fumée de façon très ponctuelle quand je met un coup d'accélérateur un peu fort, mais sinon rien.
En fond de 3ème, grande vitesse, accélérateur à fond, ça fume un petit peu plus blanc par contre, mais RAS autrement.

A voir s'il y avait une histoire de gazole qui fuit par les injecteurs ou d'huile qui passe dans le gazole et qui donnait un peu cette mauvaise odeur ... en tout cas je ne suis plus obligé de nettoyer intégralement mes vêtements après chaque utilisation !

Bonjour,

Il y des moteurs qui dégagent plus que d'autres des fumées, ex: moteur Alfa Renault! Indenor!
Sans doute problèmes d'injecteurs et peut-être usure guides de soupes?
JJR24

Au fait, après une bonne heure de travail en charge je constate que la pression d’huile à chaud descend beaucoup, limite au mini du mano.
Je suppose que la 15W40 moderne est plus fluide que la SAE40, mais est-ce normal et/ou dangereux ?
Merci

Bonjour,

Il faudrait essayer la 20W50, et prendre la pression d'huile si possible, avant de changer d'huile?
JJR24

Bonjour,

Merci pour la réponse. J'avoue que l'idée de changer d'huile m'embête un peu bu que la vidange n'a que 2h max ... d'ailleurs le constructeur préconise de la SAE 10W à 0°C, SAE 20W entre 0°C et 20°C et SAE 40 au delà. En équivalence, la SAE 15W40 minérale devrait être parfaitement adaptée. C'est bien ça ?

Je viens de tester à froid, j'ai bien une grosse pression d'huile. Même au ralenti.
Pour info, la notice donne une pression un peu supérieure à 4 kg/cm² à froid, on y est à vu d'oeil, et 1-1,5 kg/cm² au ralenti/2,9-3,4 kg/cm² à 2600 rpm.
Je suis en train de me demander si ce n'est finalement pas mon manomètre de pression d'huile qui est étalonné comme ça (pas de graduation, juste deux zones rouges aux extrêmes et vert au milieu, il y a donc forcément des erreurs de lecture/interprétation même si je pense me souvenir que l'aiguille était bien basse).

Dans tous les cas, à chaud, si l'huile est très fluide et que la pression baisse, c'est forcément anormal et préoccupant ? C'est toujours synonyme d'une huile qui ne circule plus ou mal ?

Merci pour votre aide !

Salut
La pression d'huile qui baisse dans toncas c'est plutôt que ça circule trop bien donc huile trop fluide ou fuites a chaud dû à l'usure générale...
C'est pour ça que je tourne a la 20w50 sur ces engins.

Pour commencer surveille bien ces variations et a quelle température... a quelle vitesse ça baisse...
Moi ça baisse a force que le moteur chauffe, mais pas avant une heure.

A+ Marc

Y'a un risque mécanique lié au fait que l'huile circule trop bien ? Tu préconises un arrêt du travail quand la pression est trop basse ?
On est effectivement dans un cas de figure similaire. Une heure de charrue, arrachage de souches et nivellement, donc du travail qui nécessite un peu de patate.

bonsoir
moi j'ai pas de manomètre de pression d'huile
je contrôle le niveau d'huile de temps en temps
ça marche au top à froid, à chaud, pas d'inquiétude
jj

Salut
Il faut faire attention à avoir une pression suffisamment forte pour être sûr de lubrifier jusqu'au bout de la ligne.
A partir de quand il faut arrêter ? Il n'y a pas de limite precise...mais ne jamais descendre en dessous de 2bar en travail. Parce que dans ce cas on est déjà entrain de bouffer les coussinets et paliers...
Si tu as la pression qui descend alors laisse refroidir si possible. Autant économiser nos vieilles soupapes.

A+ Marc

Du coup on en revient au problème initial : comment corriger ? Si je comprend bien, une piste serait de monter en viscosité ?
Sinon, il y a un ressort de réglage au niveau du filtre à huile, mais je suppose que la pression sera trop forte à froid si j'y touche (vu qu'elle est bien réglée à froid).
Ca peut venir d'un niveau un peu bas sinon ? La jauge est très difficile à lire je trouve, mais j'ai l'impression d'être un peu au dessus du min.

salut,

je ne pense pas que ce soit un probleme de niveau, mais c'est difficile de solutionner un probleme si tu as plusieurs facteurs autour qui peuvent amener des problemes.
bon ton filtre est neuf si tu as vidangé, donc pas de soucis de debit de ce coté.
ton carter bas est propre? ta crépine propre?
mais bon si a froid la pression est bonne je pense pas a un souci d'alimentation car ce serait l'inverse.
une huile trop fluide par rapport aux préconisations constructeur fait fumer et créé un manque de pression... mais on ne peux pas non plus tourner a plus que préconisé sinon on finirait par tourner a l'huile de boite !

perso sur des moteur refait de cette génération, j'ai remarqué que on était mieux avec de la 20w50 que de la 15w40, mais c'est très faible comme différence, on est pourtant sur du moteur "neuf", mais ça fume moins et la pression est plus stable.

après si ton moteur est usé, il y a pas de miracles. soit tu fais attention et quand la pression devient basse tu le laisse tranquille, soit tu veux avoir toutes les performances et faut refaire le moteur...

perso je ne toucherai pas au réglage. fait un bon niveau, la quantité d'huile fera un meilleur échange de température et donc la viscosité restera bien plus longtemps, et sinon change de viscosité au prochain coup.
surveille le moteur avec ça déjà comme constantes, ça permettra de mieux évaluer le souci par la suite.

a+, marc

Merci pour ces informations très précises.
Niveau "réfection" du moteur, mais plus pour information, on parle de quoi ? D'après l'ancien proprio, la segmentation a été refaite, mais c'est tout.
Ca me paraît assez compliqué de commencer à aller changer les coussinets des bielles, etc ... même si je suppose que c'est là le point le plus intéressant (vu les frottements et l'usure potentielle). Sur ce moteur/tracteur, c'est des opérations faisables "facilement" ? (i.e. sans devoir découper le tracteur en deux, ce qui a l'air un peu technique sur un articulé)

Au passage, l'huile était très propre à la vidange. Pas de limaille et bien claire.

en gros l'ancien proprio a refait les segments mais on ne sais si l'ovalisation des cylindres est controlée... en gros il a changé les joints d'un verin sans regarder l'etat de la tige.
apres souvent les gens changent les coussinets de bielle parce que on peut le faire sans tout ouvrir, mais les bagues du vilebrequin ne sont pas changées donc là aussi il y a fuite (controlée)... tu me diras que les coussinets s'usent plus vite, oui mais ça s'use aussi...

je te dis pas de refaire le moteur, mais ta fuite de pression peut venir de tous ces endroits, peut etre même de tous en même temps !
là c'est un gros boulot... cela dit sur ton tracteur, le moteur se sort sans toucher au chassis, il est en porte a faux avant ! en une demi heure le moteur est sorti du tracteur !

j'espere t'avoir eclairé,

a+, marc

Effectivement, aucun contrôle possible sur ce qui a été fait. D'ailleurs je n'ai pas non plus de preuve formelle que les segments ont été fait
Après, c'était un mécano qui était visiblement réputé qui a fait le travail. Vu le prix d'achat, ça aurait été un peu étonnant de "mentir" sur ce point alors que ça se fait sans trop de mal, et que de toute façon ça n'a été abordé qu'en aparté après avoir trouvé un accord.
On verra donc à la longue !

Je me tâte tout de même à monter une jauge de pression d'huile un peu plus précise (au moins, graduée, histoire d'avoir des valeurs !). Mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle (encore que, si je ne dis pas de bêtise, c'est juste une vis à l'arrière à dévisser/visser sur le nouveau).

si le gars t'as dit les segments, et que c'est un mecano, alors la cylindrée doit pas etre trop moche et il l'a déglacée. en revanche il n'aura pas fait plus sinon il te l'aurais dit.
pour le mano, c'est exactement ça, tu dévisse ... tu peux en trouver peut être a la boutique du tracteur ou agriconomie...

a+, marc