Restauration du Ford 3000 de Henri-47

Il faut que j’écrive ce qui s’est passé jusqu’à maintenant avant d’en oublier la moitié…
J’ai besoin de m’outiller pour effectuer quelques travaux et j’avais pensé acheter une minipelle, de 1T5 puisque on m’avait expliqué que en dessous
c’était juste bon pour du jardinage. Le pb c’est qu’une pelle de 1T5 d’occase ça coute au moins 12000€ !
D’autre part j’ai compris que si une minipelle pouvait se déplacer sur son lieu de travail, elle n’est pas conçue pour être déplacée en permanence sur
plusieurs centaines de mètres.
Un ami qui déménageait m’a proposé le Ford 3000 qu’il utilisait avec un broyeur Gyromass pour couper l’herbe devant chez lui…
.

Dans la foulée j’ai acheté une fourche frontale qui a été prélevée sur un autre Ford 3000 avec son bâti. Je pense l’équiper de vérins supplémentaires
avec un attelage type euro pour y greffer godet, lève palette, nacelle etc…


LE TRAIN AVANT
Suite a une crevaison j’ai entrepris de démonter la roue avant droite et de fil en aiguille c’est tout le train avant que j’ai rénové…
La chambre à air cote droit n’était pas la bonne, la valve avait un diamètre de  xxx a la place de xxxx .  J’ai remplace les deux chambres, les deux pneus
et j’ai repeint les jantes avant de remonter les roues.
Le moyeu droit avait beaucoup de jeu. Il n’y avait pas de graisseur sur le bouchon. La cage extérieure du gros roulement était marquée. J’ai remplacé
les roulements les joints et les bouchons des deux cotes .

Les pivots avaient également du jeu bien que les bagues soient quasiment neuves.


Les butées a billes n’étaient pas identiques, et des deux cotes elles avaient laisse leur empreinte sur les pivots. Dans un premier temps j’ai imaginé les
faire recharger et reprendre au tour mais ça me coute guère plus de les remplacer. Donc pivots neufs avec nouvelles butées et nouveaux joints..


J’ai du fabriquer de nouvelles clavettes pour les bras de direction car les rainures sont différentes sur les pivots neufs.


Les jambes de force qui brident l’essieu sur la Boite a vitesses sont reliées a cette dernière via une rotule. Celle de droite était cassée. Et quelqu’un
avait essaye de la réparer, je l’ai remplacée.


A l’autre extrémité, les jambes de force sont boulonnées sur l’essieu avec des boulons de 5/8 ‘’ (15.87 mm). Les perçages s’étaient ovalisés...
J’ai tout repercé (essieu et tirants) a 18mm et j’ai remplacé la visserie par du M18


Le démontage de la partie centrale de l’essieu a été un peu galère. Le pivot central était bloqué. Pour faire court, après chauffé, forcé avec des rallonges etc..
j’ai taillé un six pan de 42mm dans un fer plat de 100x10 de 1m de long et je l’ai pris à la grue d’atelier pour le dévisser….je l’ai eu !!


Au remontage j’ai remplacé la bague et l’entretoise du pivot central



LA FOURCHE
Elle était un peu fatiguée, j’ai refait l’étanchéité des verins puis je me suis intéresse au bâti car je voulais vérifier la possibilité de monter une direction assistée.  
J’aurai aimé effectuer des retouches de peinture mais comme le temps ne s’y prête pas je vais devoir me contenter de montages a blanc en attendant qu’il fasse plus chaud


A priori le kit direction assistée devrait se monter sans problèmes..


LA BOITE A VITESSES
Les vitesses étaient difficiles a passer, il fallait pratiquement prendre le levier a deux mains et tirer dessus. J’ai démonté le couvercle pour jeter un œil a l’intérieur
et j’ai constaté que le joint en liège de 3mm était absent.  Il y a également de l’eau dans l’huile mais la mécanique semble en bon état…


Le couvercle est incomplet, il manque ce qui me semble être un limiteur de débattement pour le levier (pièces 66 et 61F)
 

Ces pièces ne semblent pas être commercialisées alors j’ai utilisé des photos pour les fabriquer. J’en ai profité pour remplacer les fils de l’interrupteur de sécurité au
démarrage qui manquaient. Apres remontage avec le joint en liège du couvercle les vitesses passent sans problème. Je pense que le couvercle étant trop bas, l’extrémité
du levier de vitesse devait frotter sur le sélecteur.

Bonjour,

Bon historique à relire dans quelques années, quand le Ford sera fini!
JJR24

Bonjour,
Beau travail de remise en état pour un tracteur très maniable qui fait le job!
Pour la direction assistée adaptable pas de souci, j'en ai une sur un 2000 et fourche chargée un doigt suffit, et elle utilise pour la pompe l'emplacement prévu par Ford. Un peu de flottement au point milieu mais c'est le système qui veut ça .
JR87

Merci JR87, tu valides donc mon choix.. (voir plus loin)

Pour répondre a JJR24, tu as vu juste.
J'ai quelques restos a mon actif et si je rentre un peu dans le détail sur mes posts c'est pour avoir un historique aussi complet que possible.
(Je fais des sauvegardes régulièrement).. Ma première resto, (la moto de mon père), 420 pages !


DIRECTION ASSISTEE
Avec l'ajout de la fourche il me semble indispensable d'avoir la direction assistée.

J'aurai aimé en trouver comme il en existait d'origine sur certaines versions, avec un distributeur dans la colonne de direction et deux vérins..
Il existe des kits, mais bien trop chers (3000€ TTC celui d'hydrosis !). Il y a aussi un fabriquant Indien qui propose un kit visible dans cette vidéo. Il n'a pas répondu a ma demande d’info.
https://www.youtube.com/watch?v=iZluo4K3CB4&ab_channel=RaghavLakhotia

Je me suis donc décidé pour un kit avec un seul vérin comme en proposent la plupart des revendeurs. Il y a deux modèles selon que la barre de liaison est ajustable ou non en longueur.  
A priori ces kits donnent entière satisfaction, JR87 que je remercie le confirme.

Je l’ai reçu il y a deux jours. Ca me semble etre du bon matos, et du solide. Il y a de la viande ou il en faut. Une petite réserve tout de même pour le réservoir d'huile en plastique...a suivre..    
 

Bonjour,
J'ai également un 3000 avec quelques réparations aventureuses. Je vais suivre avec intérêt ton sujet.
Bravo pour le travail déjà réalisé.

Henri-47 a écrit:
Je me suis donc décidé pour un kit avec un seul vérin comme en proposent la plupart des revendeurs. Il y a deux modèles selon que la barre de liaison est ajustable ou non en longueur.  
A priori ces kits donnent entière satisfaction, JR87 que je remercie le confirme.

Super, tu pourrais me donner dire où tu l'as commandé. Ca m'intéresse pour un McCormick D439 équipé d'une fourche.

marcopolo a écrit:
Super, tu pourrais me donner dire où tu l'as commandé. Ca m'intéresse pour un McCormick D439 équipé d'une fourche.

Bonsoir,
il y a de nombreux revendeurs de ce genre de kit. J'ai acheté le mien chez "Agripièces29". J'ai pose la question au vendeur concernant la présence d'une fourche.
Il m'a confirmé que le kit pouvait se monter mais que je risquez de devoir cintrer la barre de commande entre le boitier de direction et le vérin.
J'ai du la plier effectivement. Le moteur n'étant pas opérationnel pour le moment je n'ai pas pu terminer l'installation.

Tu pourrais mettre des photos du montage en cours stp, merci.

Voila quelques photos pour info. Note qu'il n'y a rien de definitif, juste un montage a blanc pour voir ou je vais.




           

Ouah superbe. Le point fixe du vérin, tu le crées comment, tu as une platine qui va bien dans le kit ?

Elle se fixe sur quoi, je ne vois pas bien ...

On voit mieux sur cette photo (fournie par le vendeur)


La platine pour le point fixe est dans le kit. Elle se boulonne sur une réservation existante sur le bloc. (Il y a la même plus bas pour le bâti de la fourche)
De même la pompe hydraulique se monte a un endroit prévu pour sur le tracteur...

Super j'ai presque tout compris, y'a encore un truc que je ne comprends pas sur cette dernière photo, on voit 2 éléments plus haut que le vérin, l'un entrainé par courroie et l'autre fixé sur le bloc (entrainé par engrenage ?), qui est quoi, la pompe et l'autre ?

[EDIT], celui du bas la pompe hydraulique entrainée par le moteur, et celui plus haut entrainé par courroie la dynamo alors, je me suis fait avoir avec ce que je pensais être un tuyau hydraulique, mais non

Regardes ma première photo.
En haut c'est la dynamo, et en bas la pompe du kit.

Oui je me suis fait avoir car sur la dernière photo, la dynamo est toute neuve et un câble en sort à l'arrière, j'ai cru que c'était une durite  

Effectivement, c'est beaucoup plus simple quand tout est prévu pour.
Sur le vieux Mc Cormick, rien de tout ça, il faut créer le point fixe pour le vérin, et trouver l'emplacement pour la pompe entrainée par courroie, sans que ça patine.
Et je ne sais même pas si ça passera entre le support de fourche et le filtre à huile.

Tu prépares un fichier avec des photos et tu l'envois aux vendeurs avec tes questions ...
C'est ce que j'ai fais.

Ok, j'arrête de spoiler ton sujet

Ce qui s’est passé depuis un mois

LE SIEGE

Le système de suspension était cassé.


J’ai démonté l’ensemble pour le réparer et j’en ai profité pour remplacer les bagues d’usure et pour le repeindre.
 

LE RESERVOIR
Il était sale, avec du caramel au fond ainsi que des traces de corrosion .
J’ai utilisé le Kit de traitement vendu par R****M. Dégraissage, traitement corrosion et vernis de protection
 

La jauge a essence ne fonctionnait plus. Elle était Très sale. Apres démontage et nettoyage elle semble apte a reprendre du service…a suivre !
J’ai également remplacé le filtre du robinet.
 

Ya pas.. un coup de peinture ça change un réservoir !


LE MOTEUR
Il fonctionne mais est parfois long à démarrer. Il fume au démarrage et a l’accélération. Je n’ai pas osé l’ouvrir, je le ferai plus tard si nécessaire.
J’ai mesuré les compressions :  J’ai acheté un compressiomètre et j’ai modifié une des sondes fournies. J’ai mesuré 300, 320 et 355 bars. Le manuel indique 420 à 510 +/- 50.
(Comme indiqué par Mic736, ces valeurs sont en PSI et non en Bars)
 

J’ai vérifié le tarage et le fonctionnement des injecteurs :
Un injecteur avait une pression trop faible.  Je n’ai malheureusement pas pris de notes … !
Je les ai ajustés à la pression indiquée dans le manuel, 190 à 196 Bars.


J’ai également vérifié et ajuste le jeu des culbuteurs.

Le filtre a huile
J’avais lu sur le forum qu’il ne fallait pas le serrer trop fort, ce que j’ai fait !
Après avoir épongé deux grosses fuites je peux dire qu’il faut bien le serrer.  A 4 bars de pression, c’est presque 500kg qui poussent sur la cloche du filtre !

LE CABLAGE ELECTRIQUE
Le faisceau électrique était à remplacer. Cuit par le soleil il avait été réparé à plusieurs endroits avec des bouts de fil et des dominos…
Je pensais me faciliter le travail en achetant un faisceau neuf, . .. mauvais choix !
Le faisceau neuf est incomplet, les fils sont trop courts, et les sections un peu faibles à mon avis. Lorsqu’un sertissage a cassé sur un voyant du TDB j’ai décidé de le refaire.

En sondant le contacteur de démarrage j’ai découvert qu’il y a une position intermédiaire, juste avant la position démarrage, qui alimente un « Thermostart » situé dans la tubulure d’admission.
J’ai dessiné le plan du câblage. Plus tard j’ajouterai les Stops et une prise remorque, voire aussi une prise 12 volts …



Lorsque c’était possible j’ai utilisé des câbles du faisceau que j’avais acheté mais dans la majorité des cas j’ai utilisé du fil noir que j’ai repéré avec des marqueurs.


J’ai remplacé les rivets par des vis pour pouvoir sortir le support de la batterie sans avoir à démonter tout ce bazar.


Maintenant je peux l’enlever en retirant l’axe par le haut.
J’ai également monté un coupe batterie, à proximité du robinet du réservoir


La batterie moderne étant plus courte que l’originale, j’ai gagné un peu de place pour monter une boite a fusible et la centrale clignotante a cote du conjoncteur/disjoncteur,  


LA DIRECTION ASSISTEE
Après avoir redémarré le moteur, j’ai pu terminer le montage
J’ai raccourci le flexible entre la pompe et le vérin pour qu’il ne touche pas à l’échappement. J’aurai aimé remplacer le raccord droit cote pompe par un raccord a 60° pour éviter le filtre à huile mais je n’en ai pas trouvé… à suivre !


J’ai cintré le tube de liaison entre le boitier de direction et le vérin pour qu’il ne touche pas le bâti de fourche. Après quelques tâtonnements ça baigne !
Braqué a fond ça passe, a gauche et a droite

 

Bonjour
Tu nous dit " J’ai acheté un compressiomètre et j’ai modifié une des sondes fournies. J’ai mesuré 300, 320 et 355 bars. Le manuel indique 420 à 510 +/- 50." Il doit y avoir une erreur d'unité je pense . La Valeur de 420 à 510 est en unité PSI, pas en bars
420 PSI = 29 bars
510 PSI = 35 bars
Le +/- 50 PSI c'est l'ecart toléré entre cylindre 50PSI = 3,4 Bars

Alors comment as tu mesuré si c'est en PSI tu est un peu pas en compression ( 300 PSI = 20 Bars)
Si tu t'es trompé en rajoutant un zéro de trop tu aurais lu 30 bars , 32 et 35,5  bars ce qui ferait des valeurs correctes?

Qu'en est il?

Tu as raison, je me suis plante d'unite. Toutes les valeurs indiquées sont en PSI, pas en Bars et mes compressions sont un peu faibles.
Je corrige !

Bonjour,
Beau travail et merci pour tes idées et ton partage. Je constate que tous les Ford 2000 et 3000 ont des moteurs fatigués, trop sollicités ou trop d'heures de travail car difficile de savoir ...
Bonne journée
JR87