tractopelle Massey - Ferguson 50B - Rénovation du moteur hydraulique de rotation Dowty

Bonjour,

Ce sujet pourra être utile à ceux qui comme moi ont besoin de rénover leur moteur de rotation hydraulique et ont quelques difficultés pour cela.

J'ai pas mal galéré sur la recherche d'informations et le démontage. J'espère faire profiter de mes photos ceux qui seraient encore plus débutants que moi.

Tout d'abord, la documentation concernant ce moteur. Indispensable. Elle est proposée sur ce site et j'en remercie les auteurs. Cependant, il existe beaucoup de variantes de ce moteur et il ne faut pas s'étonner s'il y a quelques différences.

Ensuite, les joints pour la rénovation. Je les ai trouvé chez Payant Auvergne, 192 euros HT. Le kit est prévu pour tous les moteurs Dowty ayant existé ; la moitié des joints est inutile dans mon cas.




Enfin les outils : des clés en pouce, de bonne qualité car c'est bien serré. Je les ai trouvés chez www.millmatpro.com (1euro la clé allen, 11 euro la douille, 6 euros de port). C'est du Beta, catégorie professionnelle.


Le démontage peut commencer.
Un bon conseil pour éviter de galérer comme moi : desserrer toutes les vis en premier (celles du haut et celles du bas). Pour ne pas être gêné par le bras de la pelle, il faut pouvoir encore l'orienter (moi j'avais démonté le distributeur et j'ai dû faire tourner en attelant un tracteur à la pelle !
C'est pratique de pouvoir mettre la pelle de côté de façon à pouvoir accéder aux vis.
J'ai repéré les différents tuyaux montés sur le moteur.


Ensuite, j'ai desserré les vis de dessus : c'est du costaud, il faut une rallonge de 1 m sur la clé 1/2 pouce. C'est mieux de le faire en place, car le moteur sorti, c'est difficile à serrer.


Les 6 vis de dessous.


Celle qui est derrière nécessite d'avoir trois bras et pas mal de force !


On peut enfin soulever le moteur au palan ; c'est extrêmement lourd !


Lorsqu'il est enlevé, le moteur laisse voir le roulement :



Pour démonter le moteur il faut repérer trois vis différentes des autres. Pas difficile, elles ont un axe plus mince en haut et elle sont dans un logement différent


Pour démonter, il faut mettre des cales sous ces vis. Ce sont des barres de diamètre 11mm et de 75mm de long (j'ai fait en 70mm, mais c'est trop court).


On met les barres dans les trois trous, puis les vis et on serre progressivement


En même temps, il faut taper sur l'axe pour ne pas qu'il remonte : c'est facile, des petits coups suffisent


Le dessus est enfin extrait


On peut voir la partie supérieure du moteur :


Et l'intérieur du moteur :


On enlève les joints, les plaquettes et les ressorts :


Après avoir confectionné le flasque, on peut retourner le moteur :


Et l'axe extrait :


Le joint de pale fixe (3 rectangles fermés) est en mauvais état :


Celui de la pale mobile ( rectangles ouverts) n'est pas mieux :


Le démontage du clapet antichoc (placé sur la partie haute) :

L'intérieur du clapet antichoc :


La vue intérieure du clapet anticavitation :


Pour les clapets amortiseurs, c'est moins simple car il faut de l'outillage spécial.
Je me suis débrouillé en le confectionnant.
Dans un morceau de ferraille de 1.5mm d'épaisseur, un outil pour dévisser :


Après avoir bien relevé au pied à coulisse la hauteur des vis, j'entame le devissage (c'est facile, il n'y a aucun effort de serrage) :


Quand le dévissage est fini, on est bien content (mais les ennuis arrivent...):


Au fond du trou, il y a un morceau à dévisser, mais lui il est bien serré ! Je suis allé chez Leroy Merlin acheter un burin de largeur 25mm ( qui entre juste dans le trou) et je l'ai un peu travaillé pour qu'il fasse tournevis. Parfait ! Comme c'est difficile de forcer en tournant, j'ai mis le burin serré dans un étau, l'axe enfoncé dessus, et avec son poids pas besoin de forcer !


En fin de dévissage :


Pour extraire le tiroir de son logement, il faut une vis spéciale de MF ; je me suis servi d'une longue vis pour agglo qui accrche assez bien (ça ne force presque pas):


Pour extraire la douille, il faut un autre outil. J'ai fait ça avec un fil de fer costaud : il suffit d'accrocher la douille par un de ses deux trous :


Enfin, tout le clapet amortisseur est sorti (il faut faire pareil pour le deuxième) :


Pour changer les joints de la pale fixe, il faut sortir celle-ci du moteur.
On dévisse 8 bouchons (la douille de 1/4 de pouce a du mal !):


Les bouchons sont sortis et dans la doc on dit de ne garder que deux vis de fixation sur les 6. Sur mon moteur, ce n'est pas comme ça, il faut tout sortir


C'est là que j'ai coincé depuis trois jours : les pions qui sont derrière les bouchons (des ronds d'acier de 45mm de long) devraient coulisser en tapant un peu dessus et sortir par l'intérieur du moteur.
En fait, sur mon moteur, ils sont scellés à la pale fixe et il faut tout extraire en mettant des cales sous les 8 bouchons et en vissant petit à petit pour sortir la pale fixe. C'est Jisp sur ce forum qui m'a donné cette idée lumineuse et Jean-Jacques Rouleau qui l'a mise en musique !

Vue de la pale fixe en place :


La pale fixe en cours de démontage, elle est un peu décollée :


La pale fixe est maintenant sortie :


La suite, se sera de mettre en place les joints et de tout remonter.

Salut félicitation
J ai aussi changer les joints sur le mien mais je n ai pas fait autant de photos
Tu aurais pu poster dans tuto je pense
J essaierai de poster les photos que j ai faite si ça peux aider

Je réponds à Capblanc qui est curieux de connaitre les emplacements des bagues métalliques à ne pas casser lors du démontage.

En fait, il n'y apas trop de danger si on prend soin de taper légèrement sur l'axe quand on enlève le dessus et quand on enlève le dessous.

Par contre, ce sont des bagues qui ont l'air assez fragiles.

Il me semble avoir lu quelque part que les deux bagues ne sont pas identiques. J'ai donc bien noté leur position. Mais en mesurant au pied à coulisse, je ne vois aucune différence.

Voici la bague de dessous :


La même bague de dessous vue de profil :


La bague de dessus (avec les plaquettes qui sont à côté) :


La même bague de dessus vue de profil :


Enfin une vue de l'axe avec les emplacements des deux bagues et la position de leur profil :

Bonjour Ubed33,

J'avais lu que tu avais trouvé les joints sur Bx à un prix plus bas que le mien. Je me trompe ?

J'avais lu aussi que tu avais refait tes vérins. Moi je vais commencer la réfection des deux vérins de stabilisation car avec leur fuite, je suis gros consommateur d'huile. J'ai trouvé plein de joints chez Dimatrap à Floirac pour refaire mon distributeur de pelle. Tu crois que pour les vérins ils ont des tailles en pouce ?

On est pas bien loin, je suis sur St André de Cubzac !

JeanFi

Bonjour,

Pour les joints standards et hydraulique je commande ici

http://www.123roulement.com/gamme-joint.html

C'est chez eux que j'ai trouvé les joints pour ma pelle rétro.

Cdt

C'est pas possible !
J'ai acheté 47 joints entre 10 et 30 mm de diamètre chez Dimatrap à Floirac (banlieue de Bordeaux) : quelle que soit la taille ils m'ont été facturés 1.52 euros pièce HT.
Et sur ton site je vois que les prix vont de quelques centimes à quelques 50 centimes !

Il y a quelque chose que je ne comprend pas !

Sur ma facture ce sont des joints OR FPM. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça pourrait expliquer une telle différence ?

JeanFi

Je ne sais pas, tes joints commandés sont bien des joints pour de l'hydraulique ?

Et ceux que tu as comparés aussi ?

J'ai acheté des joints pour l'hydraulique. Mais je ne peux plus comparer car je ne sais pas les tailles : j'avais apporté les modèles et j'ai fini le remontage.

En tout cas, merci de l'adresse car la recherche de dimension est bien pratique.

Bonsoir jeanFi et Jisp.
Merci pour les photos, jeanFi. Le Cessna ne possède pas de bague comme cela et les cales de centrage ont la même épaisseur partout.

Je vous envie d'habiter une ville digne de ce nom. J'ai passé l'AM à chercher vainement (après avoir plié 2 clés allen de 1/4) une douille d'1/4 pour carré d'1/2 pour démonter les vis d'accès aux pions. Hé bien, maccache...4 boutiques dont AD et SASO (Massey ferguson-concession) et pas une ne tient cet article de stock, à Agen.

Pour les joints, j'ai acheté le kit à Pessac (Topsud), et Payant m'a envoyé un devis aujourd'hui. Je vous laisse juge des prix ..

Topsud...  92.76  ht  +  envoi  32.00 ht  =  149.21  TTC

Payant     102.12  ht  + envoi   7.15  ht  =  130.69  TTC

Salut jeanfi!
Oui j ai refai les joint de 2 vérins et du moteur, simplement le joint supérieur, j aurais voulu tout faire mais pas le temps!
Je peux simplement te dire que j ai les joint par un ami qui fait beaucoup beaucoup d hydraulique, et il a fait faire les joints sur mesure, 2j de délais!
Si tu les démonte je peux lui demander qu il te les fasses avoir, je suis sur tresses, et viens d acheter à saint quebtin de baron, j espère te rencontrer pour parler tracto et tracteur
je reste à ta dispo si besoin n hésite pas!

@ Capblanc

Regarde le début de mon post, il y a les clés et douilles achetées.
J'ai trouvé les douilles 1/4' chez  www.millmatpro.com

Sur leur site, il y a toutes les clé tournevis 6 pans en pouce, mais comme ce n'est pas facile à trouver, le mieux c'est de leur téléphoner : ils te donneront l'astuce pour voir la liste.

@ ubed33

Il faut d'abord que je démonte les vérins ! J'aui acheté une clé à chaine, mais ça ne va pas pour un écrou aussi petit. Et la clé à griffe n'accroche pas bien.

Je réfléchis, mais si ne n'y arrive pas, je soude des fers sur l'écrou pour le desserrer. Après remontage, il n'y aura plus qu'à meuler.
Je suis surpris qu'on puisse faire des joints sur mesure en 2 jours !

Je te contacterai si je ne trouve pas les joints du vérin sur le site conseillé par Jisp. Je ne sais pas s'ils sont en pouce.

@+

JeanFi

Tu les a sorti les vérins?
Pour les sortir on les a sorti au jet en bronze
Pour ce qui est des joints je te promets, c est un ami qui est ancien forain et je peux te dire que c étais sur mesure et de qualité, si tu n arrive pas il peut te le faire, mais je pense qu il ne faut surtout pas souder sur le verin

salut,

intéressant !! si ce n'est pas trop long a démonter et surtout pas trop couteux, je démontrais par la suite moi aussi la pelle retro pour refaire mon moteur.

Bonsoir jeanFi,
Comme je suis sur tes traces, je viens profiter de ton expérience, si tu veux bien.
Mais, d'abord 3 photos






Donc, après avoir vidé le réservoir du grand côté, on remarque (photo 1) qu'il reste du liquide dans la chambre du côté où la pale mobile arrive presque en butée.
Quelques minutes plus tard, on peut voir qu'un peu de liquide passe d'une chambre à l'autre. (photo 2)
Le lendemain, on voit que le niveau est rétabli entre les deux chambres. (photo 3)
C'est donc là que se trouve la fuite (les joints de pales) provoquant le mouvement du retro quand il est au repos (dans mon cas) jusqu'à un manque  total de contrôle de la rotation pour certains.
Je poste ces photos à titre de complément à ton enquête ,pour une plus complète compréhension du phénomène par les futurs lecteurs, mais seulement si tu valides l'explication.
Cordialement,

Bernard.

Bonjour Capblanc,

Je pense que tu as tout à fait raison dans ton expérience. Ces joints de pales fixe et mobile supportent au travail une grosse pression.
Dans mon cas, il en manquait quelques morceaux et je ne pense pas qu'il m'aurait fallu attendre le lendemain pour avoir un équilibrage des niveaux, mais seulement quelques secondes.

En tout cas, au vu de ces photos, je ne vois pas où se situe la différence entre un moteur Cessna et un Dowty. Il y a un gros air de famille  
Bonne continuation,

JeanFi

Bonjour jeanFi,

La différence réside principalement dans la stratification des joints et bagues aux extrémités de l'axe. De plus, comme dit plus haut, pas de bagues métalliques en bouts de pale fixe et pas l'épaulement correspondant dans les cales (dont je ne comprends pas l'utilité, par ailleurs. Si tu as une explication, j'aimerais la connaître, stp).




Sinon, effectivement  il y a plus de similitudes que de différences entre les deux marques.

As-tu fini le remontage ? As-tu changé le roulement de la cage-siège ?

Cordialement,

Bernard.

C'est pas encore remonté !
Déjà, je suis très lent, mais en plus il me manque deux joints pour le clapet amortisseur. Dans le kit, il y a plus de 30 joints inutiles, mais il en manquait deux pour ce clapet   .
Je commanderai en même temps que ceux des vérins (que j'ai pas encore ouverts) et du distributeur du godet (que je rafistole aussi en même temps).

Tu auras certainement fini avant moi  

Bonjour Capblanc,

Dis-moi, ce ne serait pas ça ton moteur ?

Bonsoir jeanFi,

Tout à fait! C'est amusant car j'ai reçu le même schéma de Payant hier..Merci à toi d'avoir cherché à me dépanner. Où l'as-tu trouvé , si ce n'est pas trop indiscret ? Je ne suis pas parvenu à le dégoter sur le net..!
Aurais-tu la procédure de démontage et de réglage pour ce moteur ?

Sinon, j'ai poursuivi le démontage cet A-M et comme je suis un impatient qui n'a pas pris le temps de se procurer la douille de 1/4" en pouce pour dévisser les vis d'accès aux tenons de guidage du corps de pale fixe, j'ai tout bêtement utiliser les grosses vis de fixation en tapant dessus au marteau pour expulser ledit corps. Ca a marché..hourra..mais ce n'est pas une méthode que je recommande. Le risque de briser la pièce est réel. Enfin, voilà..



Et les joints en défauts, créant la fuite qui m'a entraîné dans cette aventure..



L'empilade de 3 joints, côté intérieur du chapeau ( identique pour le support, par ailleurs) dans leur ordre de pose..



jeanFi, l'envie m'est venue de vouloir refermer et reposer le moteur dès que j'aurai remplacé les joints intérieurs et de faire ceux de l'axe une fois le moteur en place. Y-a-t-il une contre-indication à procéder comme cela à ton avis ? Personnellement, je ne le pense pas, mais je préfère avoir ton point de vue sur la question.
Autre chose, si tu as déjà remplacé les joints de pales, était-ce facile ?
Ne sont-ils pas mis à serrage ?
Quel est le meilleur moyen pour faire disparaître les traces de joints sur le métal ? Elles sont résistantes et au thinner synthétique, ça ne va pas.

Demain, je change les joints intérieurs et je remonte le moteur, sauf si tu as quelques infos sur une quelconque nécessité à traiter l'axe en même temps (réglages ou accès). N'ayant pas la procédure de réglage...

Cordialement,

Bernard.

Rebonsoir,

Autre problème,
Un boulon de serrage du chapeau était cassé au ras de la battée..





Avez-vous une méthode simple et efficace pour retirer le bout de filet restant SANS prendre de risque en chauffant ou que sais-je ? Il n'y avait pas de fuite à ce niveau et peut-être qu'il n'est pas indispensable de chercher à l'extraire à tout prix si il faut prendre des risques, non ?

Autre question: au remontage, faut-il mettre une pâte-joint au niveau du joint extérieur afin de garantir une étanchéité à l'eau ou bien cela risque-t-il d'influer sur la pression exercée sur le joint torique ?

Bonsoir,

Le schéma, je l'ai trouvé sur ce site :
http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php?page=tracteur&marque=Massey%20Harris%20Ferguson
Dans la rubrique MF50B, tu as une documentation intitulée "vues éclatées". Il s'agit du catalogue des différentes pièces détachées qui ont été montées sur ce tracto. Vers la page 140 tu y trouveras les deux types de moteur. Par contre il n'y a pas de doc sur le montage.

Remonter le moteur en le mettant en place, c'est ce que je pensais faire moi aussi !

Le remplacement des joints de pale : pour la mobile, c'est facile pour la fixe il faut tirer un peu dessus. Mais comme tu n'as que deux pions sur cette pale ce sera plus facile pour toi. Pour les cales, il faut les plier un peu mais comme elles sont ouvertes, ça passe assez bien. Il faut bien faire attention au sens de montage : il y a deux coins en creux qu'il faut mettre côté interne.

J'ai moi aussi quelques traces (ce sont les cales qui font ça, pas les joints). Je les laisse car ça ne part pas.

Pour ma part, j'ai passé toutes les grosses pièces au Kärcher aujourd'hui pour pouvoir travailler dans du propre. J'ai pu ainsi voir sortir d'autres pièces qui étaient collées  par le temps. Mais j'ai réussi à les situer pour le remontage. Un coup de soufflette et un coup de chiffon : on dirait un moteur neuf (mais encore en pièces)  

Je pense que pour les clapets, tu peux te reporter à la notice du Dowty. Si tu changes des joints, je pense que ce sera mieux. En tout cas moi je ne ferais pas ce démontage tous les jours.

Bon we.

JeanFi

Pour ton boulon cassé, j'ai eu exactement la même chose !

J'ai donné un petit coup de poinçon sur la ^partie qui dépassait aprçs avoir mis du dégrippant : ça a commencer à tourner et j'ai pu finir de le sortir à la main. Comme le boulon cassé restait encore assez long pour prendre dans le filetage, je l'ai juste un peu meulé au bout.

Pour ton idée de pâte à joint, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Bonjour jeanFi,

Je l'ai eu ! J'ai retrouvé un vieux "tourne à gauche" et avec le miraculeux produit qu'est le WD40...



Beaucoup de boulons, les 24 boulons de fixation des chapeaux de réservoir, sont érodés au milieu de leur longueur. Aurais-tu un adresse où se procurer ces boulons en pouce sans que ça ne représente une fortune ?
Aurais-tu un couple de serrage dans tes archives ?

Je n'ai pas le couple, il me semble l'avoir lu mais je ne retrouve pas.
Pour les boulons, j'en ai acheté chez Marleva :
www.marleva.net
Leur frais de port est un peu élevé, mais ils ont toutes la boulonnerie.