La viticulture

Chaque région viticole à des pratiques dé taillés propres.
C'est le plus souvent des adaptations à des cépages locaux.

Dans le tuto taille de formation j en parlerai plus.

Les termes que j ai employé sont à peu près les termes français normaux, mais chaque région a ses particularités.

Ainsi le terme "officiel" est porteur, mais on peut dire le cot, la chandelle, l apparon...

Une buchje c'est un sarment,...

Une baguette c'est une latte, un pisse vin, etc

J'ai trouver une doc super intéressante fait par quelqu'un de chez moi qui retrace l'évolution de 1914 a nos jours une synthèse en quelque sorte.

Si cela vous intéresse je peut essayé de la mettre ou de la poster du mieux que je peut.

Vas y tout m intéresse

A part la compta, finance gestion,..... lol

Tu es comme moi dit donc...

Ok je vais essayer de détailler ça, pas évident car la doc et sous forme de tableau.

dl.free.fr/nDNAIfwDF

Bonjour,

je vois que je ne suis pas seul  dans les vignes!
Pour la truffe, ce qui fonctionne c'est le fait que la vigne est un bon précédent cultural (racines profondes/atmosphère du sol), et aussi une plante compagne ("réserves"); pas de myco bien sûr!

Pour le noah, (avec 5 autres cépages), il n'est plus interdit depuis 2003,
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7en7leHKAhUBiRoKHeA4AZYQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fassociation.fruits.oublies.pagesperso-orange.fr%2Fcontrib%2Fcepagesinterdits%2Fcepint01.html&usg=AFQjCNGsgZO58rwYH8AL4u0rnrlyD_GQKw

http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-les-cepages-interdits-2012-12-29

Pour la taille: ben! on verra! j'essaierai de mettre une photo
JJR24

passionnant ton document Béru, merci

un autre aspect de la chose viticole, qui te rappellera des souvenirs:

http://forum.terre-net.fr/topic-266045

bon ça vient d'un autre forum, mais je pense pas que ça pose problème.

sinon, je pense que vous devez avoir en fait plutôt des vignes en gobelet, que palissées.
les grands principes sont les mêmes que dans mon tuto. mais au lie d'avoir une vigne avec 2 bras dans un plan, on a 3 ou 4 bras réparti dans un volume.
chaque bras portant en haut son porteur et son sarment taillé à 2 yeux fructifères.

l'important pour un gobelet, c'est d'avoir tous les porteurs à la même hauteur et bien ouvert les uns par rapport aux autres. si on regarde la vigne par dessus, on doit voir une pyramide inversée (la base en haut, la pointe en bas)

quoi qu'il en soit, je vous conseille dans tous les cas de palisser vos vignes. la vigne est une liane, et la taille en gobelet telle qu'elle est pratiqué dans le sud de la france est une taille des temps de disette.
dans les vignobles plus riches, les gobelets avaient, et ont toujours des palissages individuels (piquets en bois de 1.50m hors sol

Bonjour, je posterais de veille photos faut que je les retrouve

Bonjour,

OK! beru34;
JJR24

dajotheo a écrit:passionnant ton document Béru, merci

sinon, je pense que vous devez avoir en fait plutôt des vignes en gobelet, que palissées.

La vigne en gobelet ? Mais on n'est pas à la cantine ni même en camping. T'aurais pas un verre en cristal, par hasard ?  

nan en cristal, j'ai une boule pour les chiffres du loto

mais elle ne m'a jamais donné les bons

Toi aussi tu t'es fait avoir ? Comme moi, tu l'as achetée sur le net ?

oui,j'aurais du me douter quand je l'ai reçu y avait une étiquette made in RDC

sinon, dans les vignes, je vais attaquer à passer les interceps.
autrement dit nettoyer les pieds des vignes avec une lame bineuse à commande hydraulique.

j'ai quasiment fini de les remettre en route, et je ferais des photos le moment venu.

le but du jeu est d'arriver à l'été en ayant le minimum de concurrence pour l'eau et les fertilisants entre la vigne et les adventices.

on distingue le rang de vigne et l’inter-rangs.

pour l’inter rangs, pour ce qui me concerne, il a été semé cet automne avec différentes espèces dans des buts bien précis.
ce couverts végétal sera détruits vers avril mai.
à partir de la je fais faire une alternance de binage avec des outils à ailettes, ou de scarifications avec des outils à socs réversibles.
le but étant d'avoir le minimum d'herbes, de favoriser l'absorption de la moindre pluie, de casser les réseaux de microporisté superficielles pour limiter l évapo-transpiration des sols, et faire descendre les racines des vignes vers des horizons plus profonds.
il s'agit de travailler peu profond, mais fréquemment.
autrement dit, comme disais mon premier formateur, les vignerons c'est comme les poules, c'est tout le temps en train de gratter.

pour le rang, je vais alterner différentes techniques pour arriver à avoir un rang à peu prés propres.
d'abord, lame bineuse pour les parcelles sans trop de problème. sinon déchausseuse mécanique si c'est trop sale.
puis légers chaussage des pieds, puis lame bineuse une ou deux fois selon la météo.

je n'ai pas droit aux herbicides chimiques, donc sur certaines parcelles, il faudra peut être ressortir la sarpe.

Rien que ça ? Finalement, et aussi bien expliqué, c'est d'une facilité déconcertante.... surtout quand ce sont les autres qui s'en chargent !

Bonjour,

Le terme "sarpe" correspond à serpe?
Merci pour le déroulement technique! Je vois que vous aussi, vous êtes obligés de "casser les tubes capillaires"!
( un binage vaut 2 arrosages disait l'autre );
JJR24

Une sarpe c'est une essade
Ou en français une houe

Pour le déroulement technique, c'est vrai que c'est pas toujours évident a appréhender.
A ça il faut ajouter que "labourer " 1 ha de vigne, selon le travail que l'on fait ça prend entre 1,5 a 3 heures.

Après chaque viticulteur dira la sienne, mais le plus important c'est que la concurrence adventice- vigne soit nulles a partie de la floraison de la vigne.
Ça c'est le but, après le chemin pour y arriver c'est moins importants.

c'est le moment de donner à manger à vos vignes

la vigne c'est un être vivant et comme nous elle doit manger et boire.

une vigne a besoin principalement d'azote, de phosphore et de potasse. mais aussi de magnésium, et de quelques autres oligo-éléments tels le fer le bore le molybdène, le zinc le manganèse...

pour les principaux, c'est essentiellement l'azote et la potasse. pour le phosphore, c'est moins important.
chaque plante possède ses besoins propres. pour une vigne en production "normale", soit 2.5 kg de raisins par pieds, en valeur absolue, il lui faut 4 d'azote 1 de phosphore et 6 de potasse. je vais écrire ça comme ça: 4-1-6 ça vous rappelle rien?
c'est souvent ce genre de chiffre que vous retrouvez sur les sacs d'engrais que vous achetez à votre fournisseur officiel.
nous viticulteurs on parle souvent pour un Ha de vignes. et pour un ha de vignes il nous faut amener 40-10-60 d'engrais.
autrement dis 40 unités d'azotes, 10 unités de phosphore et 60 unités de potasse.
il faut également 40 unités de magnésie à la vigne pour produire un raisin de qualité.

ça fait donc 40-10-60+40

si vous acheté le fameux engrais bleu, qui dose 1212-17
ça veut dire que pour 10000 m², il en faudra 400 kg pour approcher des valeurs idéales
400 kg de 12-12-17 ça fait 48-48-68 unités fertilisantes apportées.
on mets trop de phosphores, et c'est bien dommage, car c'est un des éléments les plus chers et des plus polluants...

pour vos jardins,je vous conseillerais de faire 2 apports de 2 produits différents.
le premier c'est du sang desséché. ça composition c'est de mémoire un 6-2-0.
il en faut 600 kg par hectare soit par m²: 0.6 kg
une vigne couvre une surface d'environ 2m², donc on réparti 1.2 kg de sang autour des pieds.

2eme produit, le patentkali. ça composition est 0-0-30-10
il en faut donc 200 kg pour 1 ha, soit 0.2 kg par m², soit 0.4 kg par pied de vigne.

cerise sur le gâteau, ces 2 fertilisants sont bios

enfin, une autre façon de nourrir ses vignes, c'est de débloquer tout ce qui est stocké dans les sols, et en particuliers les oligo-éléments.
pour ça il faut que votre sol soit vivants.
l'idéal serait d'y faire des semis de couverts végétaux.
vous pouvez aussi faire des apports de fumiers ou de composts à l'automne.

pour quelques pieds, je ferais des apports de composts végétal issus des centrale de compostage. on en as tous dans nos régions.
et je sèmerais des espèces couvrantes restants au ras du sol.
une graminée du type ray-grass, associée avec du trèfle me semble un bon compromis.

la graminée va produire de la "paille", qui va apporter les sucres complexes dont le sol a besoin pour se structurer, et le trèfle va produire des protéines, et des sucres simples qui serviront d'aliments à tous les occupants microscopiques de vos sols, qui font qu'ils sont vivants. et en plus ça fixera un peu d'azote que la vigne pourra manger.

pour finir, les époques d'épandages et la localisation.

en automne, on met tout ce qui est fumier ou compost, et éventuellement la potasse seule.
on ne met surtout pas l'azote et la magnésie.

en fin d'hiver, début du printemps, on peut mettre l'azote, le phosphore la potasse et la magnésie.

pour la localisation, certain le mette en localiser, d'autres à la volée.
franchement ça n'a aucune importance.
l'important c'est d'en mettre et toujours de la même façon.

autre point, on entend dire, qu'une partie de l'azote se volatilise et est donc perdu. c'est vrai, mais les quantités sont infinitésimales, et c'est surtout vrai si vous mettiez de l'urée.

il y a de la potasse sulfate et de la potasse chlorure.
la première est plus chère et peu se mettre toute l'année, la deuxième se met à l'automne.

certains sols ont besoins de chaux. c'est très spécifiques. on parle de sols acides
si vous devez faire un chaulage, faites le en automne, avant un apport de fumier, et entre les 2 apports (chaux-fumiers), laisser s'écouler un peu de temps 2 à 3 mois.

un point sur les cendres.
elles contiennent beaucoup de potasse et d'aucuns s'en servent dans leur jardin.
attention, elles tuent aussi la vie du sol. donc on en met un peu, avec parcimonie, mélangée avec son compost, ou son fumier, et pas toujours au même endroit.

autre très bon fertilisant, le fumier de poule qui dose en général 4-3-3

voila, j'ai du oublier des trucs, donc si y a des questions...

Bonjour
Très intéressant tout ça !
a+
JP

Bonjour,

Très intéressant en effet! je trouve que c'est un excellent résumé!
je suppose que le dosage est contrôlé régulièrement? 1 élément pouvant être en "plus ou en moins";
JJR24

La composition des engrais ou des amendements est relativement stable et homogène.

Pour des produits du type fumiers ou fientes les vendeurs sont obliges de faire des analyses régulièrement .

Après il faut voir qu'on fait pas un dosage de laboratoire quand on fait un apport de fertilisant.
S'il y a une petite erreur en plus ou en moins ça se verra même pas

Si vous allez chercher du fumier ou autre directement a votre voisin qui en produit, vous pouvez vous basez sur des analyses moyennes qu'on trouve sur internet.

Le seul fumier dont je me mefierais c'est le fumier de cheval dont les chevaux sont sur copeaux et pas sur paille, et des chevaux de " compétition ", car dans leurs aliments il y a un tas de saletés ( antibiotiques, anabolisant, hormones,etc).
Pour les copeaux c'est car ils contiennent des tanins qui sont antibiotiques natutels. Cest pour ca que je ne pense pas que le BRF soit interessant .
Eviter la sciure de bois aussi c'est très mauvais. Au mieux on la brule dans sa cheminée, la ça servira a quelque chose.

comment savoir si son sol est acide ou calcaire, facilement, sans avoir un laboratoire d'analyse dans sa cave.

prendre un petit échantillon de terre,
enlever tout les cailloux et autres débris végétaux. tout ce qui est grossier en fait.

prévoir, un peu d'eau distillée.

dans un récipient, couvrir d'eau distillé l'échantillon de terre, et bien délayer le mélange en évitant les maclottes. laisser reposer une heure ou deux.

filtrer avec un peu de ouate cette solution

faire tomber une goutte après l'autre de l'acide chlorhydrique.

pas de réaction    sol acide, des chaulages sont nécessaires.

un peu de mousse est produites, avec peu de dégagement de gaz
                        sols peu calcaires, très intéressants d'un points de vue agronomiques

très forts dégagement de gaz avec beaucoup de mousse,
                        sols très calcaires. ne jamais apporter de chaux.

en sols acides, la matière organique est consommé très rapidement.
le chaulage va permettre de stabiliser temporairement l'équilibre du sol.
de plus, des éléments toxiques (aluminium,etc) se retrouvent dans la solution du sol.

en sols calcaires, la matière organique évolue très lentement et peu même être bloqué. il faut aérer ces sols, et y favoriser l'activité biologique.
par contre ils ont des capacités fertilisantes bien supérieures aux sols acides.

Bonsoir,

Je sent que je vais faire un tour chez toi si tu veux bien car tu n'es pas si loin ! et c'est un sujet interessant.

tu viens quand tu veux

Aucun soucis

Bonsoir,

Ok! merci pour les infos!
Bon, moi, je vous regarderais de loin!
JJR24